Восхождение на священную гору Мунку-Сардык – высшую вершину Восточных Саян и Восточной Сибири

Всего: 1 рубрика
Рубрика Тем Обновлена
Помолитесь 120 01/03/2024 02:27:38


Группа сложилась более 30 лет назад. Название получила в 1987–м. Тогда, в начале полярной ночи, на первопрохождении в осенне–зимнем межсезонье в горной системе Пай–Ёр (Полярный Урал), попала в ураган. Пропурговали четверо суток, при ветре 60 м/сек., когда из–за отсутствия глубокого снежного покрова и фирна невозможно вырыть снежную пещеру или построить стену из снежных кирпичей. А потом - преодолели маршрут. Сложные пеше-горные, пеше-лыжные, пеше-горно-водные походы высокой сложности в разных уголках страны - ежегодно. В 2000–м руководитель УРАГАНА получил тяжёлую производственную травму, стал инвалидом, но с Божьей помощью восстановился. Стал подниматься и на сложные вершины. После пятилетнего перерыва УРАГАН продолжает свой путь.


Горный массив Мунку–Сардык находится практически в центре Азии. Испокон веков гора являлась священной. Ежегодно буряты и монголы с размахом проводят праздник Белой горы. Много людей поклоняются Великой горе. Гребень горного массива проходит прямо по границе России с Монголией. С вершины в ясную погоду видно монгольское море, брат Байкала – Хубсугул. При завоевании земель недалеко от подножия Мунку–Сардыка проходил и Чингиз–хан. В спортивно–альпинистском отношении горный массив заслуживает особого внимания: здесь есть и скальные стены, и обилие снега в любое время года, и мощное оледенение. Восхождение на Мунку–Сардык – заветная мечта людей, кредо которых – горы.



Получаем долгожданный пропуск в приграничный район на погранзаставе в посёлке Монды (4 км от монгольской границы). Нас двое - «урагановцев», - Сергей Соболь и я. На двоих нам ровно 100 лет, практически поровну. У каждого стаж в альпинизме превышает 30 лет. Стоит апрель 2008. Вооружены до зубов: кошки, ледорубы, крючья всех видов, зажимы, лепестки, стопперы, гексы, палатка «Макалу». Ущелье реки Белый Иркут встречает нас полноценной зимой, здесь ещё не таяло. Массив Мунхэ–Саган–Сардык расположен в Большом Саяне и состоит из 12 вершин, гребень главной из них (3491) идёт по самой границе с Монголией. В переводе на русский язык – вечная льдина, и, действительно, большая часть склонов покрыта льдом, порой самым скользким, твёрдым и сложным – «бутылочным». Гребень - острый, в монгольскую сторону обрыв достигает 500–ста метров. В центре – скальная, очень эффектная вершина – пик Леонова (3391).

Мы с Сергеем Черняевым и Сергеем Медведевым успешно взяли её в 1982 году, когда совершили второе в истории восхождение на гору, сняв записку первовосходителей – иркутян, 1968 года. До сих пор из моей памяти не стирается содержание этой записки: «Совершаем траверс гребня от вершины Мунку–Сардык в сторону пика Гагарина, вершину назвали пик Алексея Леонова, идёт снег. Копылов, Русанов, Кейко…». Кто знал, что следующая группа альпинистов поднимется на эту вершину только через 14 лет!




Гребень Мунку–Сардык на северо–западе переходит к сложнейшему скальному пику – Опасная и Тыхэн–Ардын, имеющую высшую альпинистскую сложность VБ, он не менее сложен в техническом отношении, чем кавказская Ушба и не менее эффектен визуально. Иркутские альпинисты давно осваивают данный альпинистский район и почти регулярно проводят здесь альпиниады, во время которых открывают всё новые и новые маршруты, порой более достойные, чем классические кавказские. (Это «закоренелые» лагерные инструкторы с сомнительным однобоким опытом никак не хотят понимать, всё новое им не по нраву, они всё ещё не верят, что Большому Кавказу и Тянь–Шаню можно противопоставлять также и Большой Саян, и Горный Алтай…).




Вскоре от устья река Белый Иркут втискивается в глубокое Мраморное ущелье, стены которого достигают сотен метров, а расстояние между ними сужается до 15 метров! Иногда камни свистят, как снаряды и ударяются в дно, красота суровая. Проходим пятикилометровое Мраморное ущелье быстро, по льду замёрзшей реки, здесь гулко, поэтому не очень комфортно, несмотря на несравненную красоту, т.к. в любое мгновение ожидаешь камнепад. Вскоре, выше Мраморного ущелья, Белый Иркут разделяется на два потока. Один – река Мугувек, которая сразу же заходит в жёлтого цвета узкий каньон с ледопадом (преодолевается на кошках). Здесь ещё более камнеопасно, чем в красного цвета Мраморном ущелье. В летний период Мраморное ущелье проходимо лишь при низком уровне воды в реке Белый Иркут. В период дождей пробиться вверх по ущелью через многочисленные «прижимы» нереально, ибо мощность водного потока колоссальна. Выше каньона долина Мугувека расширяется, видны гигантские стены Вершин Опасная и Тыхэн–Ардын. Сергей замечает снежных баранов на склонах перевала Эхой, - туда и лежит наш путь. Перевал довольно крут, подъём проходит по краю скального массива.




Крутой склон выполаживается, и мы выходим на плато к краю озера, которое даже летом не тает – это озеро Эхой. Встречаем несколько групп восходителей, для которых штурм окончился успехом или неудачей, все ожидают погоду, большинство - в снежных пещерах. В снежной пещере более комфортно зимой, теплее, чем в палатке и абсолютно не дует. Ставим свою «Макалу», - места в снежных пещерах нет. Ночью вызвездило, нас это радовало, но столбик термометра упал ниже –20С.




1 мая 2008 года. Пик открыт, быстрые сборы, одевание в промёрзшем пространстве палатки среди «кошек» и страховочных систем. Вначале подъём идёт к подножию кулуара, здесь видим свежий памятник– свидетель былой трагедии 2007 года, когда альпинистку убил живой камень, сорвавшийся с верхнего скального бастиона вершины. На нём надпись: “Стану озером, буду лежать и отражать облака”, высечен профиль молодой красивой женщины из Иркутска, что, ж, бывает и так, к сожалению.




Выше подъём становится крутым, входим в кулуар, внизу покрытый льдом, присыпанным свежим снегом, идти по нему проще, чем по острому гребню, но безопаснее ли? Кулуар приводит на острый гребень, выше жандарма (жандарм (gendarme) — промежуточная вершина в горном хребте или на гребне - ), переходящий в скальный бастион, здесь движемся в связке, т.к. есть риск сорваться в пропасть в сторону Монголии.

С вершины в разрывах облаков хорошо просматривается ХубсугулНаконец, вершина! В разрывах облаков видим величественное монгольское озеро Хубсугул – брата Байкала, имеющее общее происхождение. В нём вода не менее прозрачна, чем в Байкале. Сергей фотографирует, надо спускаться, т.к. из долины наползает пелена, налаживаем верёвочные вертикальные перила, спускаемся при сильном снегопаде, плохой видимости и ветре. Но всё благополучно, подходим к свое палатке, темнеет. Всю ночь ветер трепал палатку, было очень холодно, но это уже не влияло на настроение: Бог дал возможность подняться, а гора отпустила. Ненавижу людей, употребляющих термин: – «покорение», разве стихию покоряют? Слава Богу, спустились… Снегопад усилился, ветер также. Ночью слышится грохот лавин, где–то в стороне Тыхэн–Ардына. Лавины вызваны критической массой снега. Несмотря на довольно жёсткую конструкцию «скелета» палатки, её закруглённые скаты провисают из–за мощности выпавшего снега.

Несколько раз приходится нам зажигать примус и отогреваться, в том числе - горячим чаем. На утро пришлось выкапывать тоннель в снегу, чтобы выбраться из палатки наружу. Сборы проходили несколько дольше ввиду того, что палатка изрядно обледенела и промёрзла. Между тем, настроение ровное, приподнятое, ибо главная цель в этом путешествии достигнута. Спуск с перевала Эхой довольно бодрый. По мере спуска, погода улучшалась, ветер постепенно стихал, снегопад уменьшался. На входе в Мраморное ущелье снегопад совсем прекратился, выглянуло солнце. Навстречу нам двигались вверх участники альпиниады из Иркутска, Братска, Улан–Удэ, Благовещенска. Они уважительно спрашивали нас, были ли мы на вершине. В основном целью этих ребят был перевал Эхой с одноимённым названием, но были и те, кто планировал восхождение.




Но далеко не всё зависит от людей, от их физической, тактической и психологической подготовки и опыта. Главную составляющую успеха составляют Высшие Силы, которые ниспосылают погоду, сейсмическую активность, природные явления, катаклизмы, которые не в силах преодолеть любой человек. Опытные горовосходители пользуются терминологией: «Пустит гора, или нет? Если «да», то отпустит, ли?». Все надеются, что пустит и отпустит. Один привал при спуске вниз был незапланированным, раньше времени. Всё дело в том, что мы увидели участников альпиниады с собакой породы колли, на которой были одеты светозащитные зеркальные очки, а на лапах – настоящие «кошки», правда собачьи. Такого зрелища нам с Сергеем ещё никогда не пришлось наблюдать. Грех такое не сфотографировать!







В Мраморном ущелье встретились два небольших ледопада, на месте небольших водопадиков с вертикальных стен. Хочу отметить, что в некоторых частях каньона раздаётся идеальное эхо, - места, которые обладают идеальной акустикой. Недалеко от слияния Белого и Чёрного Иркута, где начинается река Иркут, 2–го мая, нам довелось наблюдать праздник Белой горы. Собиралось много местных жителей, были выступления певцов, танцевальных ансамблей. Всё было исполнено на высоком профессиональном и духовном уровне. Певцы обладали идеальными голосами, некоторые отличались громадным тембром голоса, а танцоры, особенно женщины, - сказочной пластичностью и гибкостью.

Праздник Белой Горы близ устья Белого ИркутаК празднику Белой горы открыты позные

Когда ехали по тракту в сторону посёлка Монды, вблизи государственной границы, увидели перевёрнутый вверх колёсами джип. С несколькими мужчинами нам удалось поставить его на колёса, перевернув, а женщину, сидевшую за рулём, в тяжёлом состоянии, ребята, что ехали перед нами чуть раньше, уже отправили в медучреждение. Роковую роль сыграл мелкий гравий на повороте… Дорога проходила над верхним каньоном Иркута. Внизу, в ущелье, ревела река, временами были видны мощные пороги. (В 1982–м нашей группе удалось пройти все верхние каньоны Иркута на двух катамаранах). Вот и легендарный курорт Нилова Пустынь. Приезжаем в этот курорт термальных радоновых вод глубокой ночью. Поселяемся на левом берегу в пансионате «Курсовочник». Мы изрядно промёрзли, ожидая попутную машину в устье Белого Иркута, и, похоже, «поймали» воздушно–капельную инфекцию в «кафешке» неподалёку. Тело чесалось, мы давно не мылись в бане. От хозяйки пансионата – Татьяны, - мы узнали, что у самой реки Икхэ–Ухгунь внизу курортного посёлка есть баня с парилкой, очень хорошая, с сухим паром. При свете налобных фонарей, уставшие ночью, бредём по посёлку вниз, в поисках бани. Наша попытка увенчалась успехом – нашли! И, оказывается, хозяин не спал, и баня была натоплена.



Что такое счастье? Я, думаю, именно то, когда промёрзший до костей в горах, с мокрыми ногами, да ещё после успешного восхождения, попадаешь в горячую баню… Что можно ещё желать? Что может быть ещё лучше? Ради всего этого комплекса ощущений человек готов на лишения, на риск, на дикие физические и психологические нагрузки, на преодоление страха. Ради всего этого такой человек без сожаления меняет городской комфорт на обледенелые скалы, на тревожный сон в заиндевевшей палатке. И ни на что на свете не хочет менять свой менталитет. А в миру такой человек ничем таким особым от других не отличается. Так же работает, как и большинство, отдыхает. И делится самым откровенным только с людьми, близкими по духу, иначе не поймут…


Курорт Нилова Пустынь славится бальнеологическим лечением; лечебными грязями, горячими ваннами, процедурами вытяжения позвоночника с отягощениями в термальном бассейне, гидромассажем минеральной водой. Здесь имеется и превосходный фитобар, который дополняет отдых и лечение. «Отведав» и горячие ванны, и ощутив замечательный эффект от вытяжения позвоночника в термальном бассейне, мы остаток дней провели на курорте «Жемчуг», добравшись до него через районный центр Кырен на автобусе. Купаясь в горячих бассейнах с углекислотной минеральной водой курорта «Жемчуг», поняли, что вторую часть отпуска в этом году проведём на Тункинских Альпах (Тункинских гольцах) в Восточных Саянах, где имеются интересные сложные перевалы, пики, в том числе ещё не пройденные, и, конечно, же, минеральные источники.


Справка Всемирной Энциклопедии Путешествий




Сергей Соболь на вершине высшей вершины Восточной Сибири и Восточных Саян


Фотограф Сергей Алексеевич Соболь погиб на пике Аршан 13 августа 2013 г.


Источник:

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU