Восхождение в связке. Спасение или смерть?


В теме о гибели альпиниста Норберта Йоса возник разговор о восхождении в связке.
Ведь опытный альпинист погиб из-за того что:

"на маршруте, который прошел десятки раз, на не самом сложном месте. Его с гребня сорвал напарник по связке, при падении с гребня на снег Йоос получил смертельные травмы, а два его напарника выжили, отделавшись травмами."

И было высказывание, что лучше уж он был без связки, и возможно не погиб бы.
Ведь его потянули, и он не выдержал и сорвался.

Спорный вопрос конечно.
Ведь в каждом конкретном случае присутствует множество факторов и все они хотя и в чем то схожи, но есть и серьезные расхождения.

Этот вопрос меня заинтересовал и вот решил открыть отдельную тему.

Я не буду описывать что в альпинизме называется связкой, страховочной обвязкой, верхней страховкой.

И хочу высказать ряд мыслей, чтобы потом себя перепроверить и на примерах (которых очень много) и в дискуссии, если она состоится.

Связка имеет две стороны одной медали. и это ЖИЗНЬ. вернее сохранение жизни. Где одна сторона это жизнь, а другая смерть.
Страховка, когда тот кто страхует являться одновременно и тем кого страхуют. Фактически это взаимостраховка.

Связанные одной цепью.
Разберем.

С одной стороны если кто-то срывается, то второй может попытаться удержать на страховочной обвязке напарника, когда тот срывается, а с другой стороны тот кто срывается может запросто утянуть того кто и не падал, но не не сумел удержаться. (как и случилось с Норбертом Йосом )

В связке бывает два , три и более человек.
А теперь давайте себе представим ситуацию. Сперва очень простую, элементарную. Возьмем три человека в связке, уклон в 45 градусов. поверхность - лед.

Предположим несколько вариантов ситуации.
Срывается самый нижний. Два, которые впереди сразу должны (практически моментально) среагировать, сделать серьезный упор кошками и врубить ледоруб как можно прочнее и вцепиться в него сильнейшей хваткой.
Вроде бы если синхронно сделали все нормально?
Да?
Неужели?
Мы не учитываем во-первых реакцию обоих верхних альпинистов, мы не учитываем вес альпиниста который сорвался и тех твоих, и мы не учитываем силу рывка.
Ведь срывается более 100 килограмм веса (ну может быть 90 килограмм)
Если это происходит на твердой не скользкой поверхности и реакция быстрая - запросто удержат, а если скользко и один чуть замешкался при рывке, не успел среагировать, не успел воткнуть ледоруб, зацепиться кошками?
Тогда один, который все же сумел уцепиться должен. удержать двоих, а это уже 180 --200 кг веса!
Сумеет удержать?
Это еще большой вопрос.
Скорее всего не сумеет удержать. И тогда все трое летят вниз.

И это еще описание очень простого случая.

А если альпинист в связке падает в расщелину в леднике?
В связке редко можно идти по натянутой страховке. Обязательно будут провисы веревки, а если провисы, то падение усилит рывок.
реакция должна быть моментальной.

Тоже самое если в связке идут по снежным - ледовым ножам. (верхняя часть гребня)

Если один падает в связке на левую сторону то другой должен моментально падать в правую сторону, что бы уравновесить рывок и вес альпиниста упавшего.


Чем больше в связке неопытных альпинистов с плохой реакцией, тем опасней идти в связке.
Получается так.

Только большой опыт (и то не гарантированно) может спасти от трагедии.

При снежной доске, лавине связка - это верная гибель. Потому что вся цепочка зависима друг от друга. И если кого-то минует лавина, то того кого не миновала утягивает на страховке других. Там удар -рывок еще сильнее. потому что примешивается вес и скорость падающего снега- льда.

И хотя немало случаев когда именно связка спасала жизнь альпиниста, но на мой взгляд восхождение в связке - очень опасная техника восхождения.

Я потом допишу. Но пока достаточно.

Комментарии (14)

Всего: 14 комментариев
  
#1 | Анатолий »» | 18.07.2016 17:37
  
-1
И это я еще описал простые случаи.
Возьмем более сложные.
Предположим все тот же уклон в 45 градусов, предположим та же самая тройка, но как вариант срываеться не самый нижний альпинист а самый верхний.
Что в таком случае будет?
А будет вот что: Расстояние от первого до второго несколько метров. С каждым метром может быть ускорение падения, если первый хоть и пытается зацепиться , но не может это сделать. Следовательно рывок будет увеличен. Здесь уже будет падать не 90 - 100 килограмм веса, а еще плюс рывок более сильный. Во сколько раз он сильнее может и можно посчитать, но опять таки надо учитывать всевозможные факторы (неровности поверхности, какова скользкость поверхности, какая одежда на альпинисте и прочее прочее . прочее)

Единственный плюс, что когда падает верхний для нижних это более заметно и у них реакция в более лучшем положении (когда падает в связке самый нижний, то надо еще услышать, повернуться и увидеть падение, а на все это нужно время)
Риск увлечь за собой всех остальных увеличивается если будет падать верхний.

Когда связка большая (больше 3-4 человек) тогда всем вместе легче удержать одного падающего. но это только в том случае если реакция у всех будет очень быстрой. Но прибавляется сложность увидеть кто падает и вообще когда много человек то реакция всех будет явно не одновременной (это просто невозможно) а реакция будет растягиваться во времени. Чем больше участников тем более длительный срок на реакцию. Но это удлинение во времени реакции компенсируется что количество сопротивляющихся падению одного участника увеличивается.

Посчитать все это невозможно! Причем если и можно теоретически, то практически какие тут могут быть подсчеты? Здесь сразу надо реагировать, действовать, нет времени просчитывать. Все происходит спонтанно, резко, быстро. И просчитать уровень наклона, характер поверхности, вес падающего, с просчетом верхний это или нижний падает - это невозможно!.

Я все больше склоняюсь к отрицанию связки как приема для восхождения. Причем чем сложнее участок прохождения, тем и риск больше что один увлечет за собой остальных.


Реакция.
Особый разговор.
Моментальной реакции ни у кого нет. Любое событие которое фиксирует мозг он фиксирует с опозданием. Да бывает быстрая реакция, бывает более замедленная.
От миллисекунд зависит исход этого поединка. Упасть, прижаться всем корпусом в поверхность , врубить ледоруб изо всех сил (и это если еще поверхность разрешает врубаться и не уткнется в какой-нибудь камень), Сразу зацепиться кошками не представляется возможным, значит сперва одна кошка, потом вторая кошка. И на все это уйдет минимум 1 -2- 3 секунды. И это при очень быстрой реакции (почти мгновенной) А будет ли такая мгновенная реакция изначально - это еще очень большой вопрос.


И потом когда верхний падает, то в связке или без связки он может падать прямо на второго сверху. Часто идут цепочкой. А что это значит? А это значит что нужно еще время отскочить в сторону и проделать опять все эти манипуляции с ледорубами . кошками и своим телом, иначе верхний просто завалит второго своим весом. Вот на этот отскок нужно еще дополнительное время. И сам отскок тоже опасен на скользкой поверхности потому что это потеря устойчивости.

Вот такой расклад получается.
  
#2 | Владимир Г.Р. »» | 18.07.2016 18:44
  
0
Надо все же выделить как тему обсуждения случай одновременного движения в связке, а не связку вообще.

В австрийском журнале "Альпинист" ("Bergundsteigen) несколько лет назад была опубликована статья "Короткая веревка - кратчайший путь в могилу" с последующим обсуждением. Австрияки пришли к выводу, что лучше все же в связке, чем без, поскольку веревка купирует дрожь в коленках с последующим срывом. (Техника короткой веревки - стандартная практика одновременного движения гида с 1+ клиентами с минимальным расстоянием в связке).

Если посмотреть статистику "нашей Родины чудесной", с 2000 года, - около 15% НС произошло при полном отсутствии страховки/самостраховки, 25% - при наличии страховки. Из этих 25% групповые срывы единичны и нельзя сказать однозначно, что они произошли при одновременном движении без промежуточных точек страховки.

При движении по гребню случаев удержания в связке при срывах описано довольно много. Случаи, когда участник связки выживал при гибели другого в этой ситуации известны.

При движении по леднику падения ВСЕЙ связки в трещину я что-то ни одного не припомню вообще за всю историю.

При подъеме связки по льду при одновременном движении люди в здравом уме крутят ледобуры в качестве ПТС, а самые осторожные еще и некоторые ухищрения применяют, предотвращающие срыв лидера нижними участниками.
#3 | Леонид »» | 19.07.2016 02:22
  
0
Именно так - проблема не в самом одновременном движении в связке, а в (не)адекватном применении этого способа страховки и своевременном переходе к другому, например попеременной страховке.

Закрытый ледник - да. Случаи ухода всей связки известны (например на Сковородке под Ленина пару лет назад), но это следствие неправильных действия - или большой провис, или прохождение большого моста (динамика при обрушении) без попеременной страховки и т.п.
Более-менее крутой лед - только попеременная страховка. Я когда-то исполнял контролируемый спуск в связке в положении самозарубания по склону градусов в 30. Если нижний не останавливался сам, то благополучно сдергивал верхнего.

Short-rope это техника на случай когда гид ведет неопытного клиента, и предполагает купирование проблемы непосредствено в момент срыва, или даже недопущение срыва. Есть риск срыва обоих, но думаю без связки клиенты срывались бы намного чаще, в том числе и из-за психологических моментов.
#4 | Владимир О. »» | 19.07.2016 04:22
  
1
"Предположим несколько вариантов ситуации.
Срывается самый нижний. Два, которые впереди сразу должны (практически моментально) среагировать, сделать серьезный упор кошками и врубить ледоруб как можно прочнее и вцепиться в него сильнейшей хваткой."




- вот вам лед 45 град, Северная стена Уллу-Тау. Вы пойдете ее без страховки? Только с тем в ком на сто процентов уверены что о н не слиняет. Либо развяжетесь и пойдете не связавшись (я так не рисковал - не тот уровень), так эту стену ходил Киргиз за 56 минут. А так - делай упор кошками, врубай ледоруб (это только сразу при проскальзывании кошек помогает) - если кто то из связки полетел на таком склоне - без страховки никакой ледоруб не поможет - сдернет всех. Команда Джайлыка в 79-м летела так от ромба (по центру стены) 300метров до ледника ... правда все оказались живы - попали в лавинный конус.

"А если альпинист в связке падает в расщелину в леднике?
В связке редко можно идти по натянутой страховке. Обязательно будут провисы веревки, а если провисы, то падение усилит рывок.
реакция должна быть моментальной"

- для этого и берешь два кольца веревки в руку - во-первых, что бы была свобода движения, во-вторых что бы было какое то время воткнуть ледоруб в снег, "заякориться":


"Чем больше в связке неопытных альпинистов с плохой реакцией, тем опасней идти в связке.
Получается так."

- Во-первых опыт должен соответствовать маршруту - золотое правило советского альпинизма.
- во-вторых для альпинистов с "плохой реакцией" движение без связки еще более опасно, чем для опытного. Вы же хотите привести вниз ВСЕХ, а не "выживших"! Значит терпите "неудобства" для опытных.

"Только большой опыт (и то не гарантированно) может спасти от трагедии"

- Сережа Ляхов, инструктор Джайлыка, вел значков по 2А по гребню, связав участников, но не привязавшись сам (КМС,инструктор 2-й категории, 2А - можно бегать туда-сюда контролируя участников, и т.п.) - участники спустились (там был второй инструктор - Коля Толстов, в последней связке - "подчищающий"), а Сережа улетел с живым камнем с гребня на 600метров. http://www.djailyk.ru/content/85 . Был бы в связке даже с олухом - все было бы нормально.

"При снежной доске, лавине связка - это верная гибель. Потому что вся цепочка зависима друг от друга. И если кого-то минует лавина, то того кого не миновала утягивает на страховке других. Там удар -рывок еще сильнее. потому что примешивается вес и скорость падающего снега- льда."
- как правило лавина цепляет большинство в группе, а если склон без скальных выходов, то искать в лавинном выносе легче по веревкам (кто то наверху, ка кправило), чем интуицией - тем более что первые 10 минут - критические - мокрый снег превращается в лед. Так что тут веревка как нить Ариадны.

"Посчитать все это невозможно! Причем если и можно теоретически, то практически какие тут могут быть подсчеты? Здесь сразу надо реагировать, действовать, нет времени просчитывать. Все происходит спонтанно, резко, быстро. И просчитать уровень наклона, характер поверхности, вес падающего, с просчетом верхний это или нижний падает - это невозможно!."
- для этого есть инструктор, а если его нет - опыт и знания. Сорвавшись на крутом снежном склоне , связке трудно остановиться (знаю по себе) - один зарубился, а второй только скорость набрал - на живот перевалился - и сдернул, и так до выполаживания. склона ... если повезет (мне повезло). Поэтому - либо тщательная попеременная страховка, либо, если на склоне можно зарубиться - идем без связывания, по возможности. Другой вариант, был в Фанах - скальный участок, потом 80 метровый снежничек и опять скальный участок. Пошли в галошах, со скальными молотками, без ледорубов (облегчались мля) - че там 80 метров снежку. Вышли на "снежок" - а он уже сошел - там лед, конец июля как-никак. Так 80 метров и рубил скальным молотком ступени "под галоши". Правда с Колей не развязались, хотя он стоял на две ступени ниже - прийти одному с горы (!!!) - лучше уж с другом улететь - менталитет панимаешь.
  
#5 | Анатолий »» | 19.07.2016 10:47 | ответ на: #4 ( Владимир О. ) »»
  
0
Не помню с каких пор Владимир мы начали говорить на "вы". Ну да ладно.
Отвечаю всем, хотя вроде и тебе.

Опять таки получается фифти-фифти, потому что множество факторов.

Вот ты пишешь:

"для этого есть инструктор, а если его нет - опыт и знания"

Так я понял что инструктор у тебя в образе Бога?
И опыт и знания многих опытных вовсе не спасли. (и примеров множество)

Хотя все ваши размышления (и твои Владимир, и Леонида и Владимир Г.Р. ) - я с глубоким вниманием читаю.
В них есть у каждого свои аргументы, свой резон.

Спасибо всем кто высказался!
Мысли есть дельные.
Надо будет подборку материалов по этому вопросу подобрать, и посмотреть что там.
  
#6 | Анатолий »» | 19.07.2016 11:41
  
1
Некоторые выдержки.


ДВИЖЕНИЕ ПО ЛЕДОВО-СНЕЖНЫМ СКЛОНАМ

К следующей группе технических приемов, наиболее критичных к НС, отнесем приемы движения по ледово-снежным склонам (см. рис. 4, б), где часто наблюдается такая типичная ситуация.

Группа поднимается по снежному кулуару и в верхней его части, при выходе на скальный гребень, постепенно переходит на более крутой ледово-снежный склон. Ледоруб все меньше пробивает толщу снега, однако группа не меняет способа подъема и метода страховки, надеясь с ходу пройти трудный, но короткий участок и выйти на надежные скалы гребня. В следующий момент происходит проскальзывание ведущего, который не может самозадержаться на льду. В результате — срыв второго в связке и падение обоих.

Подобная ситуация наблюдалась неоднократно, причем в некоторых случаях первый в связке, оказавшись с нижней страховкой на ледовом участке, останавливался в нерешительности в неудобном положении, понимая, что далее двигаться рискованно, необходимо спуститься, надеть кошки, бить ледовые крючья, ступени. Однако, пока хотя бы одно из этих действий было осуществлено, происходил срыв.

Во всех отмеченных случаях в непосредственной близости под местом движения группы был крутой ледовый или скальный сброс, задержаться на котором невозможно и который в итоге определял трагические последствия срыва.

Таким образом, в данном случае перед срывом наблюдалась типичная аварийная ситуация, когда группа продолжает идти на пределе своих технических возможностей вблизи объективно опасного места, не обеспечив себя надежной страховкой. Срыва еще нет, его может и не быть, однако уже налицо все условия, при которых малейшая оплошность (неудобно поставил ногу, зацепил кошкой за одежду, слегка дернул товарища веревкой) приведет к гибели, что и происходило в рассмотренных случаях. В дальнейшем мы будем неоднократно возвращаться к понятию «аварийная ситуация». Здесь же следует еще раз подчеркнуть ее главные составляющие:

1) группа не применяет нужных технических приемов и средств для преодоления участка и потому идет по нему на пределе своих физических возможностей;

2) надежная страховка первого и второго в связке не обеспечена (в данном случае — ледовыми крючьями);

3) ниже под группой находится объективно опасный участок (ледовый желоб, скальный сброс), на котором нельзя задержаться при падении.

Анализ происшествий на ледово-снежных склонах позволяет дать следующие простые рекомендации.

Нельзя двигаться в ботинках по льду, покрытому тонким слоем снега, при крутизне 30—50°. В широком диапазоне изменения температуры воздуха в течение суток сцепление снежного слоя с ледовой подложкой очень изменчиво, и предугадать устойчивость снежных ступеней трудно. Поэтому для предупреждения срыва участок надо проходить в кошках, проламывая снежный покров до ледяной подложки и закрепляясь на ней кошками (следить, чтобы зубья кошек не забивались снегом!). В любом случае на объективно опасном склоне обязательна страховка через ледовые крючья. Применение ледоруба и айсбайля допустимо тут только в качестве дополнительной точки опоры, но не средства страховки.

Почему же спортсмены не делали этого? Подробный анализ поведения групп (а они объединяют альпинистов от III разряда до мастера спорта) говорит о том, что их участники обладали достаточной квалификацией, чтобы грамотно пройти заранее заданный ледово-снежный склон. Однако практика восхождений поставила перед ними в данном случае более сложную задачу — преодоление постоянно изменяющегося (усложняющегося) склона, требующего для безопасного подъема оперативного изменения приемов передвижения, технических средств и способов страховки. К выполнению такой задачи спортсмены оказались неподготовленными.

Учитывая типовой характер рассмотренной ошибки, в учебной подготовке спортсменов I—III разрядов целесообразно предусмотреть преодоление ими ледово-снежного склона с постоянно увеличивающейся крутизной и выходом на чистый лед. Отработка на таком склоне умения оперативно изменять приемы движения и средства страховки существенно повысит безопасность будущих восхождений.


+++


ДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ

Как видно из рис. 4. при движении по снегу отмечено 19 НС. По причинам возникновения все они объединяются в три практически равноценные группы.

1. Небрежное, невнимательное передвижение по простому снежному склону 30—40° группы, имеющей достаточный запас сил, при нормальных погодных условиях. Квалификация спортсменов от III разряда до мастеров спорта.

2. Группа высокой квалификации (кандидаты в мастера и мастера спорта) допускает срыв на несложном снежном склоне непосредственно после работы на трудном напряженном маршруте (влияние усталости или большой высоты, расслабление после трудного участка).

3. Группа низкой квалификации (III разряд) срывается на снежном склоне в результате недостаточного умения ходить по снегу, формировать ступени, нагружать их при подъеме и спуске. Сам срыв на снежном склоне (если он не вызывает лавины) значительно менее опасен, чем на скалах. Более того, специфика движения по снегу не приводит, как правило, к несчастью и тогда, когда окажется недейственной страховка второго по связке (если не будет ран, нанесенных самому себе ледорубом или крючьями). Здесь все решает наличие по ходу падения связки объективно опасных мест (сбросов, трещин, выходов скал, отвесов). В 18 из 19 рассматриваемых НС они были налицо.

Характерно, что почти все случаи произошли при одновременном движении связки, когда попытки участников организовать страховку через ледоруб в момент срыва не привели к положительным результатам, поскольку ледоруб при таком способе страховки может выдержать нагрузку не более 30—80 кг, а силы рывка падающего значительно больше.

Таким образом, и тут налицо три ранее указанные составляющие аварийной ситуации: ненадежное движение по склону; отсутствие возможности быстро организовать страховку, обеспечивающую задержание сорвавшегося; наличие внизу по направлению падения объективно опасного места.

Для увеличения безопасности работы на снегу можно дать следующие рекомендации. Надежное, без срывов, движение по снегу можно отработать только на практических занятиях. Снег с его разнообразной структурой и влажностью требует длительной тренировки, чтобы движение по нему во всех случаях было без проскальзывания. Всякая замена тренировки на снегу или ее имитация на других склонах не дает полезных результатов.

В последнее время у нас и за рубежом проведены всесторонние испытания по определению предельных нагрузок, которые может выдержать ледоруб, забитый в снег для страховки.

Данные, полученные в них, приведены в табл. 2.



Менее известны усилия, которые создает человек, падающий по снежному склону при разной крутизне его. Некоторые авторы считают, что рывок при падении по крутому (50—70°) снежному склону мало чем отличается от рывка при свободном падении. Уточнение этих данных и широкая публикация их в учебной и спортивной литературе помогут спортсменам правильнее рассчитать свои действия на снегу.

Особым случаем является отработка умения организовать взаимную страховку при одновременном движении. Динамика приема и практическая возможность для страхующего при срыве напарника сделать в этот момент только один удар ледорубом в снег (для его закрепления) еще более снижают допустимый предел безопасного рывка со стороны сорвавшегося, а значит, и применимость приема на практике.

И наконец движение группы над объективно опасным участком. За все время восхождения альпинист не должен, хотя бы на время, снижать контроль за изменением окружающего рельефа. Допущенная однажды небрежность, игнорирование опасности невольно расхолаживают спортсмена, снижают его бдительность и в конечном счете часто приводят к трагическим последствиям.

Четкое определение объективной опасности склона и быстрая организация соответствующей страховки отличают опытного альпиниста. Однако этот опыт дается не сразу и приобретать его следует не на восхождениях (методом проб и ошибок), а на учебных практических занятиях, отрабатывая на них все виды движения от самых простых до предельно трудных.


+++

из. всех 92 НС на скалах 47 (50%) приходятся на прямые срывы первого в связке при подъеме в результате переоценки собственных сил и умения лазать или неосторожного использования «живых» опор. Это основная причина происшествий на скалах.

Очевидно, что выход первого вверх с нижней страховкой—самый ответственный и трудный вид движения в альпинизме. На какую высоту он безопасен? Какое протравливание веревки при срыве необходимо делать страхующему? Какие при этом надо ожидать нагрузки на спортсмена, веревку и страховочные крючья? Какие предельные нагрузки выдерживает на практике наше спортивное снаряжение и сам человек при срыве? Отсутствие четких ответов на поставленные вопросы в отечественной литературе не позволяет альпинистам правильно ориентироваться в спортивной работе, не помогает им ставить определенные ограничительные пределы в приемах лазанья и используемых средствах страховки.

Рекомендации по этим вопросам будут даны в разделе «Основные проблемы страховки». Здесь же отметим наиболее типичные обстоятельства НС на скалах, характеризующие технику лазанья спортсменов.

1. Крутизна склонов, при которой происходили несчастья, составляла 50—90°.

2. Первый в связке выходил вверх от последнего крюка на высоту от 1,5 до 20 м (рис. 5, а), что приводило к падению на глубину 5—40 м и тяжелым последствиям.

3. 73% всех случаев сопровождались вырывом крюков или обрывом веревки.

4. Наибольший выход вверх от последней точки страховки допускают альпинисты II разряда на маршрутах 1II—-IV к/т (рис. 5, б). Это в первую очередь объясняется тем, что ежегодно среднее количество человеко-восхождений на маршрутах III—IV к/т составляет 85% от всех спортивных восхождений III—VI к/т. С другой стороны, молодые спортсмены II разряда, выйдя из-под жесткой опеки инструкторов, видимо, еще не приобретают нужного практического навыка работы первым в связке и группе.

5. Характерно, что выход вверх от последнего крюка на 4—12 м наблюдается у всех категорий спортсменов, причем на одинарной 10-миллиметровой веревке.

6. Анализ происшествий показал, что все спортсмены пострадавших групп не проводили специальную тренировку на страховочном стенде в условиях реальной крючьевой страховки и потому не имели правильного представления о нагрузках, приходящихся на крюк, веревку и человека при срыве. Этим, в частности, можно объяснить ту «смелость», с которой они выходили вверх от последнего крюка.

Далее будет показано, что при использовании отечественной одинарной 10-миллиметровой веревки и стандартных крючьев выход первого в связке вверх от последнего крюка на высоту более 2 м резко снижает безопасность движения и делает проблематичным процесс удержания сорвавшегося в случае срыва. Только незнанием таких важных технических норм можно объяснить стиль движения по крутым скалам, характеризующийся рис. 5, а значит, и повышенный травматизм при этом


+++

. Технические ошибки при опробовании опор на скальном рельефе (см. п. 5 табл. 1) в определенной степени закономерны в период приобретения навыков преодоления скальных маршрутов IV—V к/т. Поэтому максимум их наблюдается у спортсменов II—I разрядов.

Сказанное, однако, не означает, что у альпинистов III разряда этих недостатков нет. Скорее наоборот. Но при незначительной (менее 45°) средней крутизне маршрутов II—III к/т ведущий в первой связке, обрушив «живую» опору, сам, как правило, удерживается на скалах. Таким образом, для групп III разряда более характерна не гибель первого, а поражение камнями нижней связки, оказавшейся на линии их падения

+++

дана общая картина всех ошибок в страховке, допущенных при НС за 1969—1978 гг. Цифры на вертикальной оси показывают количество ошибок, а порядковые номера на горизонтальной — приемы, при которых ошибки происходят:

1) одновременное движение связки по опасному ледово-снежному склону;

2) выход первого в связке на крутых склонах более 5 м вверх от последней точки страховки;

3) второй в связке находится под первым и поражается камнями или сбивается при падении первого;

4) отстегивание от страховочной веревки;

5) страховка на ледово-снежных склонах при помощи ледоруба, без крючьев;

6) второй в связке не организует самостраховки;

7) одновременное движение связки по крутым скалам;

8) партнеры по связке теряют зрительный контакт;

9) страховка 4—8 человек через один крюк;

10) ненадежная страховка вторым на снегу;

11) выбор первым в связке ненадежного выступа;

12) второй начинает движение раньше, чем первый организует страховку;

13) на перилах без самостраховки;

14) первый в связке не организует самостраховки;

15) жесткая страховка вторым без протравливания веревки;

16) организация страховки по одну сторону снежного гребня (перемычки);

17) «плохой» крюк или «жесткая» страховка;

18) символическая забивка скальных крючьев;

19) движение в связке с одним ледорубом по ледово-снежному склону;

20) хождение без связок по закрытому леднику;

21) использование для страховки одинарного репшнура;

22) зависание на схватывающем узле;

23) отсутствие беседки;

24) неумение применить самозадержание на снегу.


+++


Одновременное движение связки по опасному ледово-снежному склону.

Конкретизируем, о какой ошибке в страховке идет в данном случае речь. Одновременное движение связки на горном рельефе — распространенный и вполне обоснованный вид движения. Рельеф должен быть таким, чтобы в случае срыва оба спортсмена смогли и успели применить ледоруб или выступ скалы для самозадержания и веревку для взаимной страховки, т. е. наряду с объективной характеристикой рельефа принимается во внимание и спортивная квалификация альпинистов.

Быстрыми, умелыми действиями спортсмены могут сократить проскальзывание по склону и тем самым уменьшить возможное количество ушибов и травм, не дать упавшему докатиться до обрыва, где самозадержание и оперативная помощь (без крюка или заранее подготовленного уступа для страховки) будут бесполезны.

Спортивная группа мастеров пройдет простой горизонтальный гребень III к/т при одновременном движении, хотя в 2—3 м сбоку будут отвесные «объективно опасные» обрывы. Однако для группы III этапа обучения такое решение может быть преждевременным, ошибочным. Так, взрослый человек идет по узкому тротуару улицы в метре от мчащегося автотранспорта, однако для ребенка такое движение опасно.

Таким образом, ошибочным будет такое одновременное движение связки по горному рельефу, при котором организация взаимной страховки в момент срыва или самозадержание в момент проскальзывания и падения становятся проблематичными.

Это определение не хрестоматийное.

В практике обучения альпинистов I—III этапов чаще применяют более простую формулу: «Если на пути или рядом имеется объективно опасный склон, допускающий падение альпиниста на большую глубину, необходимо двигаться попеременно». Таким образом, субъективный фактор, т. е. квалификация спортсмена, в данном случае не принимается во внимание. Казалось бы, постановка вопроса более жесткая, более категоричная, тем не менее ошибок много: 27— на ледово-снежных склонах и 14 — на скалах, всего 41 ошибка. Наивысший аварийный балл из всех ошибок в приемах страховки!

В чем причина этого? Анализ практических действий альпинистов на ледово-снежных склонах позволяет сделать следующие выводы:

1) разбираемая ошибка наиболее характерна для III разряда (66% от всех НС по этой причине);

2) подавляющее количество НС происходит на участках маршрутов III к/т (90%), в том числе и у спортсменов высших разрядов;

3) 13 человек сорвались сами, 17 — были сорваны своими товарищами, 8 — подрезали снежный склон и 3 — сбиты с ног кусками льда и камнями;

4) большинство срывов на ледово-снежных склонах произошло при крутизне 30—45°. Как правило, это участок твердого льда, на котором лежит тонкий (10—30 см) слой снега. Внизу под склоном (в нескольких или десятках метров) ледовый желоб с выходами скал или скальный сброс, т. е. участки, где самозадержание невозможно.

При внимательном анализе опасность такой конфигурации склона очевидна.

Снежный склон в 30—40° манит своей доступностью. При хорошем контакте снега с ледовой подложкой его легко проходят все учебные группы не только на кошках, но и в ботинках. Самозадержание на таком склоне отработано. Крючьевая страховка при столь надежных ступенях кажется формальной, обременительной.

Но вот под лучами солнца прогрелся воздух, раскис верхний снег и склон из простого превратился в очень трудный, требующий не только кошек, но и рубки ступеней. Самозадержание тут проблематично даже для опытного спортсмена, а страховка партнера по связке без крючьев невозможна. Точно такая же ситуация создается и при минусовой температуре, когда альпинисты выходят на верхнюю часть ледово-снежного склона, где у скал появляются участки натечного льда.

Психологическая перестройка группы от самого быстрого способа набора высоты (или спуска) по хорошему снегу на самый медленный с рубкой ступеней и забивкой крючьев происходит, к сожалению, не сразу. Здесь причина того, что спортсмен, продолжая движение, уже идет на превышение своих физических и технических возможностей, т. е. происходит фактическая потеря личного самоконтроля над объективной опасностью окружающего рельефа.

Это аварийная ситуация!

Ранее мы проанализировали ее с точки зрения применяемых технических приемов. Здесь же упор сделан на приемы страховки и самостраховки. Такой подход отражает реальное положение вещей, так как аварийная ситуация может создаться только при сочетании трех ранее изложенных факторов, что и надо всегда иметь в виду.

Аварийные ситуации надо учиться видеть и осмысливать. Именно на них должно быть направлено основное внимание тренера, руководителя группы, каждого спортсмена. В этом и состоит приобретение опыта обеспечения безопасности работы в горах, а также залог дальнейшей профилактики самих несчастных случаев.

Для тренировки у спортсмена более четкого понятия предела, за которым одновременное движение связки по ледово-снежному склону недопустимо, целесообразно применять следующие виды дополнительной подготовки:

1. Отработка самозадержания на чисто ледовом склоне крутизной 30—45°, что позволит каждому почувствовать, насколько трудно тут задержаться в случае срыва.

2. Проведение тренировки с попытками удержания сорвавшегося с помощью ледоруба или айсбайля на ледовом склоне крутизной 40—50°, покрытом 20—30 см снега.

3. Каждому руководителю спортивной группы после удачного восхождения полезно осознать, в какие ситуации, близкие к аварийным, попадала его группа при восхождении, какие приемы страховки, использованные в этих случаях, повысили надежность прохождения участков. Спортсмен, «видящий» и понимающий подобные ситуации, может быть смело рекомендован к дальнейшему спортивному совершенствованию; в противном случае от включения его в группу следует воздержаться.

4. В процессе учебно-спортивных восхождений инструктора и тренеры личным примером должны неустанно воспитывать у участников сознание необходимости применения крючьевой страховки на ледовых участках. Инструктор, пренебрегающий этим, должен быть немедленно отстранен от учебной работы

Случай на Андырчи*

Это было обычное учебное восхождение альпинистов III разряда. Хорошо подобранное отделение и успешные тренировки на вершины IIА и IIIА категории трудности в альплагере «Шхельда» вселяли уверенность, что и восхождение на первую IIIБ пройдет благополучно. Однако комбинированный маршрут по северной стене все-таки волновал инструктора многочисленными переходами от скал к снегу и обратно. Здесь нужны опыт, тонкое наблюдение за состоянием снега, а таких качеств у группы пока не было.

С ночевки у «Черных скал» вышли в 3 часа ночи — впереди 8—9 часов работы до вершины. Но погода хорошая, и постепенно первые сотни метров настороженного движения сменяются спокойным рабочим ритмом. Кошки отлично держат на холодном утреннем снегу. Правда, надоедает их каждый раз снимать перед скалами. А может, обойтись без них?

Уже пройдены два скальных острова, время 8.30, и с площадки у второго контрольного тура хорошо просматривается узкий снежный гребешок, подходящий к третьему (последнему!) скальному острову. На снегу гребешка хорошо видны ступени предыдущих восходителей. Глупо ими не воспользоваться, и первая связка, спрятав кошки в рюкзаки, поднимается вверх, как по хорошей лестнице.

В последний момент у инструктора мелькает тень сомнения. Ведь уже 9 часов, снег раскисает, а у скал возможен и чистый лед... Но у первой связки есть ледовые и скальные крючья. В крайнем случае она воспользуется ими.

В одновременном движении первая связка уже почти подошла к скалам, когда под ногами показался предательский лед, покрытый тонким слоем ненадежного снега. Ведущий в нерешительности остановился. До спасительных скал считанные метры, но если поскользнешься, задержаться невозможно. Напарник в связке в таком же положении. Бить ледовый крюк? И это в 2 м от надежных скал, в абсолютно неустойчивом положении! И первый в связке, проклиная удобные чужие ступени, заведшие его в ловушку, судорожно потянулся к скалам...

Инструктор в это время шел во второй связке, несколько отстав. Увидев замешкавшегося у скал ведущего, он сразу оценил опасность положения. «Крюк! Бей крюк!» Но уже поздно. Ведущий сорвался и стал падать по боковой стороне снежного гребня. Неподготовленная к рывку вторая участница связки была сорвана, и связка, набирая скорость, вылетела со снега в скальный кулуар.

Неожиданность случившегося парализовала группу. Вторая связка стояла еще в удобных глубоких ступенях и не понимала причину срыва товарищей. И только инструктор, мгновенно осознав аварийную ситуацию, в которую попала первая связка, клял себя за неосторожность, за то, что не заставил надеть кошки и не подготовил первого к забивке страховочного крюка, хотя предполагал наличие льда у скал!

Одновременное движение связки по крутым скалам


Одновременное движение связки по крутым скалам

Используемые приемы страховки в этом виде движения и их критичность к НС показаны в графе 7 рис. 7. Случаи характерны для спортсменов II разряда и выше, и практически все они произошли на подъемах. 6 НС связано с нагружением «живого» выступа, 8 — с проскальзыванием или переоценкой своих сил при свободном лазанье.

Несмотря на разнообразие непосредственных причин срыва, все случаи объединяет одна типичная аварийная ситуация: находясь непосредственно на скальном склоне средней крутизны 40—50° и соблазнившись относительной легкостью всего участка или его части, связка решает двигаться одновременно, не организуя или не имея возможности организовать непрерывную страховку. При срыве первого второй во всех случаях не успевал организовать страховку за выступ и сам был сорван. С небольшими вариациями это повторялось на всех маршрутах от III до V k/t и привело к гибели 14 человек.

Случаи достаточно очевидны и приводят лишь к одному выводу — скалы такой крутизны требуют попеременного движения. Исключение можно сделать только на склоне или на гребне, где при движении связки можно организовать непрерывную страховку за выступы скал. Однако и тут следует помнить, что предварительно необработанный выступ может привести к заклиниванию или соскальзыванию с него веревки.

Выход первого в связке на крутых скалах более 5 м от последней точки страховки

По данным рис. 4, из 86 НС на скальных маршрутах 55 (т. е. 64%) приходятся на прямые срывы спортсменов при подъемах. Ныне это главная причина несчастий на скалах, которой, однако, могло и не быть, если бы в момент срыва нормально срабатывала страховка со стороны второго в связке.

На какую высоту выход первого вверх с нижней страховкой безопасен? Какие нагрузки приходятся при срыве на спортсменов, веревку и страховочные крючья? Какие нагрузки допустимы? Сколько веревки протравливать страхующему при срыве? К сожалению, в отечественной альпинистской литературе на эти важные вопросы нет полных ответов.

Учитывая все изложенное, в первую очередь был проведен расчет допустимых нагрузок на отечественную веревку диаметром 10 мм, наиболее широко применяющуюся. При расчетах сделаны следующие допущения:

1. Пренебрегаем торможением человека о воздух, так как при падении сорвавшегося максимальная линейная скорость в большинстве случаев не превышает 10—15 м/сек.

2. Веревка нагружается равномерно и не работает на срез.

3. Имеется в виду новая веревка, механическая характеристика которой показана на рис. 8, а.

4. Расчетный вес человека —-80 кг.

5. Падение первого в связке происходит в направлении, близком к вертикали.

6. Схема нагружения веревки соответствует наихудшему случаю жесткого закрепления веревки без протравления (рис. 9). Деформация участка 0—1 не учитывается.

7. При расчетах принимается характеристика деформации тела человека в беседке и с грудной обвязкой, приведенная на рис. 8, б (Р чел.).

Расчетные формулы

Деформация веревки, % — ∆L (%) = (∆L(m)/L)100,

где ∆L(m) — деформация веревки, м;

L — длина веревки от последней точки страховки до сорвавшегося, м.

Работа, совершаемая телом при свободном падении в кгм,—

Е=mН,

где т — вес человека (80 кг);

Н—глубина падения сорвавшегося, м. В принятых условиях Н=2L.

Последовательность расчета

1. Зная характеристику веревки P=f[∆L (%)], строим механические характеристики веревки P=f[∆L (м)] для L=1, 2, 3, 4, 5 м (Р — усилие на веревку, кг).

2. Складывая графически P = f[∆L (м)] и Рчел. = [∆L (м)], получаем механические характеристики всей страховочной цепи человека при L=1, 2, 3, 4, 5 м (рис. 10).

3. По данным Р ... Р строим функции Q ... Q. где Q i равна площади между горизонтальной линией координат [∆L (м)] и кривой P i для любого значения L(Q— работа, затрачиваемая на торможение веревкой падающего спортсмена, кгм).

4. При m = 80 кг вычисляем значение Е для каждого L.

5. Приравнивая Е i к Q i, находим по графику максимальные нагрузки на веревку и сорвавшегося (точки, лежащие на кривой А—Б, см. рис. 10).

6. Для наглядности кривую Р а-б = f(∆L) переносим на отдельный график (рис. 11, а) в функции L.

По рис. 11, а, видим, что при жесткой статической страховке уже при 1=2 м нагрузка на веревку превышает допустимое значение 1200 кг (по ТУ.62.3931-76).

Для сравнения расчет повторен для иностранной веревки типа Edelrid диаметром 11 мм, характеристика которой приведена на рис. 8.



Для нее кривая максимальных нагрузок (рис. 11, б) не превышает 1200—1250 кг при любых значениях, что объясняется значительно лучшими эластичными свойствами этой веревки, а значит, и более мягким торможением сорвавшегося при срыве. Если же учесть, что веревка Edelrid имеет допустимую нагрузку по техническим условиям выше 2000 кг, то она по прочности практически не ограничивает альпиниста в работе на скалах при любых условиях срыва.

Однако безопасность при срыве не обеспечивается только одной веревкой. Не менее важны все остальные звенья страховочной цепи человека: прочность верхнего крюка и способность первого физически выдержать нагрузку (Рв(а-б)).

Проведенные в 1978—1979 гг. испытания стандартных отечественных крючьев из мягкой стали показали следующие результаты (табл. 3).


Рис. 11. Нагрузки на верхний крюк (ЯКр), веревку (Яв) и страхующего (Астрах) в зависимости от величины / при жесткой страховке для отечественной веревки (а) и для веревки «Edelrid» (б)

На рис. 12 показана работа верхнего крюка при срыве. Р1 — усилие на веревку и сорвавшегося, Р2 — усилие торможения, которое приходится на страхующего. При использовании отечественной веревки диаметром 10 мм при угле а=180° имеем Р2=0,5Р1. Тогда на верхний крюк приходится нагрузка, равная Ркр=1,5Р1. На рис. 11 нанесена кривая максимальных нагрузок на верхний крюк для отечественной веревки и веревки типа Edelrid. На этих же кривых штриховкой показана зона нагрузок, в которой происходит вырыв самых больших крючьев из мягкой стали.

Отсюда очевидно, что при жесткой страховке без протравливания наиболее слабым техническим звеном страховочной цепи оказываются крючья.


Немного пропущено


Отсюда следуют общие выводы.

1. В случае жесткой (без протравливания) страховки существующие технические средства (веревка и крючья) не могут обеспечить безопасность спортсмена при срыве.

2. Избежать вырыва забитых крючьев или разрыва веревки можно только протравливанием веревки в момент срыва.

Каким должно быть протравливание? Учитывая вышеизложенное, легко понять, что максимальное усилие протравливания выбирается из условия надежной работы самого слабого звена страховочной цепи сорвавшегося, т. е. крючьев. Согласно рис. 11 и табл. 4, усилие на крюк не должно быть более 450 кг. Тогда с учетом распределения сил на карабине (см. рис. 12) Рв больше 300 кг, а усилие протравливания со стороны страхующего Р2больше150 кг. Диаграмма работы веревки при таком предельном случае при выходе первого в связке на 5 м выше последнего крюка показана на рис. 14 (Рв—механическая характеристика веревки 5 м с учетом деформации тела человека (Рч); Q5 — энергия торможения сорвавшегося веревкой, равная площади заштрихованной поверхности ОАБВ, кгм).

Работа силы тяжести при падении сорвавшегося на глубину H=2L=10 м выражается как Е5 = m*Н= 80X10 = = 800 кгм. Приравнивая Q5 к Е5, найдем деформацию веревки ∆L/ (м)=0,85 м, длину протравливания ∆Lтр = 2,25 м и коэффициент протравливания:


Ну там дальше математика пошла. Можно подумать что все альпинисты математики. И главное что они все это будут высчитывать во время срывов.

+++


Второй в связке находится под первым и поражается сброшенными камнями или сбивается при падении первого

Эта ошибка занимает третье место в общей статистике (см. рис. 7). Она равномерно распределяется по категориям трудности восхождений, однако существенно выделяет спортсменов II разряда (50% всех случаев).

Примерно половина отмеченных НС произошла в момент, когда нижняя связка стояла или работала без какой-либо самостраховки непосредственно под ведущей связкой и срыв первой приводит к гибели сразу нескольких человек.

Вторая половина НС, связанных с разбираемой ошибкой, приходится на поражение страхующего камнями, сброшенными ведущим.

Обе группы несчастий объясняются в основном недостатком опыта работы на скалах, и доминирование здесь II разряда подтверждает эту мысль. К сожалению, выработать у альпиниста на тренировках рефлекс — не подходить под работающего вверху товарища достаточно сложно. Ведь методический прием при обучении должен содержать падающий сверху предмет, который, «условно» травмируя нижнего, вырабатывал бы у него постоянное, автоматическое слежение за впереди идущим как потенциальным источником опасности.

В какой-то степени указанный опыт можно формировать на соревнованиях «домбайских» и «крымских» связок, заменяя «падающий предмет» весомыми штрафными баллами за опасный выход под ведущего. Пока, к сожалению, такие штрафные баллы отсутствуют.

Другой мерой сокращения числа травм подобного рода должна быть специальная тренировка альпиниста в роли ведущего на аккуратность нагружения скальных выступов и прохождения участков с «живыми» камнями. В этом отношении полезен опыт некоторых альпинистских секций, применяющих контрольный часовой траверс на безопасной высоте крутого склона каменоломни с «живыми» камнями. Число сброшенных камней служит оценкой умения спортсмена, а тренировка в целом повышает «чистоту» хождения по скальному рельефу.

Не стой под впереди идущим!

Золотое правило это внедряется в сознание спортсменов не сразу, а с годами, опытом, психологическими и физическими травмами.


+++

Отстегивание альпиниста от страховочной веревки

В 1969—1978 гг. эту ошибку допустили 20 человек. Как показал анализ, лидируют здесь спортсмены III и II разрядов (70%), что в первую очередь объясняется недостаточным личным опытом хождения в горах.


+++

Второй в связке не организует самостраховки

Здесь говорится о случаях, когда в процессе попеременного движения второй имел все условия для организации самостраховки, но не сделал этого из-за халатности или недопонимания необходимости в ней для безопасности движения (15 НС).

Лидирует в случаях, связанных с этой ошибкой, II разряд (67%) при работе на маршрутах IV к/т. Анализ конкретных ситуаций показывает, что страхующий действительно не считал самостраховку необходимой. Элементы такого отношения легко прослеживаются и в других случаях нарушения страховки, приведенных на рис. 7: страховка 4—8 человек через один крюк (10 НС); начало движения второго раньше, чем первый организует страховку (6); второй работает под первым и сбивается камнем (24). Аналогичная картина наблюдается и у ведущих в головной связке (6 НС).

Всего за период 1969—1978 гг. в горах погибло 46 человек, страхующих в момент аварии. Это 22% всех НС (III разряд—11 человек, II—16, I — 8, мс и кмс—11).

Факты позволяют сделать вывод, что отсутствие самостраховки у страхующего — одна из наиболее распространенных «болезней» в отечественном альпинизме.

+++

Партнеры по связке теряют зрительный контакт

Такое взаимодействие отмечено в 12 НС, причем половина из них приходится на мастеров спорта и кандидатов в мастера, 4 — на II разряд, по одному — на I и III. Как правило, альпинисты допускали в этих случаях сразу несколько ошибок: выходили вверх на длину веревки от 12 до 45 м; поднимались от последнего крюка на высоту более 4—5 м; веревка шла через 3—8 крючьев с охватом и большим трением о скалу; заходили за гребень или выступ, теряя зрительную, а иногда и слуховую связь между собой.

Слабых мест здесь так много, что само несчастье в результате этого кажется почти закономерным. Анализ состава групп выявил следующие особенности: 90% групп имели случайный состав, не схоженный в данном сезоне; в большинстве случаев погибли руководители, которые взяли на себя в восхождении постоянную функцию первого в группе.

В какой-то степени это согласуется с допущенным стилем движения. Действительно, только случайно собранная, несхоженная группа, с низким уровнем взаимовыручки и поддержки может допустить столь рискованный выход вперед своего товарища. Можно понять руководителя такой группы — он еще не полностью доверяет недостаточно знакомым партнерам и все берет на себя. С увеличением статистических данных диаграмма подобного «заболевания», вероятно, дополнится новыми фактами, однако уже сейчас можно говорить о потере зрительного контакта в связке как о типовой ошибке. В отличие от разобранных ранее эта ситуация легко контролируется самими спортсменами и требует лишь дисциплины в соблюдении мер безопасности.

Косвенной мерой сокращения числа таких ошибок, на наш взгляд, может быть усиление контроля тренера над комплектованием сработанных, схоженных групп с равномерной спортивной и тактической подготовкой их участников.


+++

4—8 человек на одной веревке

Привязывание 4 и более человек к одной веревке — грубая и очевидная ошибка. Количество НС, связанных с ней, не превышает 10 (5% всех НС за исследуемый период). Почти все они произошли на восхождениях V к/т в достаточно квалифицированных группах (от I разряда до мастеров спорта) в момент, когда альпинисты завершали основную часть восхождения — выход на вершину или в самом начале спуска. Видимо, это тот случай, когда большая физическая усталость приводит к потере бдительности, чувства реальной опасности, что - лишний раз напоминает, как важна собранная, четкая, без единого опасного расслабления работа группы до конца восхождения, до тропы. А в экспедициях и спуск до первой тропы еще далеко не решает поставленной задачи — впереди трудоемкая, а порой и опасная эвакуация грузов экспедиции из верхних лагерей. Именно так действуют наши лучшие команды, отличающиеся большой результативностью и безаварийностью.

II И III ГРУППЫ ОШИБОК В СТРАХОВКЕ

Из рис. 7 видно, что ошибки II группы отмечаются на практике существенно реже, а III — являются, по существу, случайными. Однако и здесь встречаются примеры, требующие к себе пристального внимания. Отметим некоторые из них.

Преждевременное начало движения второго в связке до организации страховки первым

Эта ошибка характерна для начинающих спортсменов. Главная причина ее — отсутствие необходимой выдержки и терпения у страхующего. Страховка держится до момента остановки первого и тут же снимается.

Застывшая, односторонняя, стойка всегда физически трудна, особенно для молодежи. Тем более что страхующему часто кажется, что первый идет слишком медленно и что он на его месте прошел бы этот участок значительно быстрее. Начинаются подсказки снизу (внимание страхующего уже потеряно!); иногда вторая связка необоснованно пытается искать пути обхода.

Тренеру следует помнить, что такая типовая ситуация является естественной, здоровой, фазой приобретения опыта взаимодействия в связке. Ее не надо бояться, но необходимо вовремя заметить. Ведь это первый признак, что страхующий в процессе тренировок не почувствовал силу рывка веревки при «срыве», не понимает, какой отточенной техникой страховки он должен владеть, чтобы при срыве сохранить жизнь товарищу и себе самому. Отсюда прямой вывод — нужно тактично отметить активность и хорошую физическую подготовку спортсмена и провести с ним по возвращении в лагерь дополнительную отработку удержания чурки на страховочном стенде. И первым приемом должна быть имитация того ошибочного положения страхующего, которое было замечено тренером на восхождении.

Организация страховки по одну сторону снежного гребня (перемычки)

Приемы страховки на снежном гребне наиболее сложные в альпинизме. Особенности их заключаются в динамике исполнения. Действительно, самым тщательным образом закрепленный ледоруб может служить опорой задержания только при верхней страховке, или срыве верхнего при чистом маятнике, или обычном срыве на склонах крутизной не более 40—45°. В этом случае максимальное усилие рывка на ледоруб будет в пределах 30—100 кг и страхующий может рассчитывать с ним справиться.

Однако во всех других случаях рывок будет более сильным, так что страхующий может не удержать ледоруб и собственное равновесие на снежном гребне. Поэтому он должен всегда быть готов осуществить «вторую половину» приема — прыгнуть по другую сторону гребня и своим весом удержать товарища. В этой динамической части приема (как и при одновременном движении по скалам) вся основная сложность. Она требует от страхующего большой самоотверженности, смелости, быстрой реакции и расчета.




Чтобы этот прием осуществить, необходимы следующие условия:

1) одновременное движение по объективно опасному снежному гребню, перемычке должно быть категорически запрещено, так как при срыве заднего в этом случае страховку осуществить нельзя;

2) закрепление ледорубом должно проводиться непосредственно на гребне, а не на боковых склонах, иначе оба спортсмена могут оказаться в аварийной ситуации по одну сторону гребня.

Зависание на схватывающем узле идущего по перилам или на основной веревке при провале в трещину ледника

При этих условиях может возникнуть тяжелая ситуация. Если веревка (или страхующий узел) пристегивалась непосредственно к грудному страховочному узлу, через 2—4 минуты спортсмен, который не смог организовать себе дополнительную петлю на ногу, начинает задыхаться. В результате непосредственной причиной несчастья становится не срыв с перил, не провал в трещину, а нарушение кровообращения при сдавливании грудной клетки страховочным поясом с последующей потерей дыхания.

Всего этого могло и не быть, если бы альпинист имел беседку, сблокированную с грудным поясом. Аварийные 2—4 минуты растянулись бы на десятки минут, за которые к пострадавшему всегда придет помощь товарищей.

Польза и необходимость беседки на серьезных восхождениях и при пересечении закрытого ледника в настоящее время уже не требует доказательств, однако до сих пор встречаются группы, выходящие без беседок на маршруты IV к/т и выше.

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА ОШИБОК В СТРАХОВКЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНОВ

На рис. 19 приведена диаграмма ошибок в страховке, характерных для каждого спортивного разряда. Для сравнения на рисунке повторена общая статистика (аналогично рис. 7). С учетом рекомендаций, изложенных в разделе «Тактика спасательных операций», диаграмма может служить своеобразным предупреждением для тренера, работающего с определенной категорией спортсменов. При этом основное значение имеют ошибки I группы, как наиболее частые в страховке. Инструкторам, работающим со спортсменами III разряда, следует обратить внимание на ошибки, минимально встречающиеся у этих спортсменов и резко возрастающие у спортсменов II и I разрядов (2, 6, 7, 14 на рис. 19). Так, видимо, бывает, потому что в процессе учебы третьеразрядники «недорабатывают» ряд технических приемов страховки и самостраховки, однако при жесткой опеке инструкторов и ограничении самостоятельных действий участников на маршруте это не приводит у них к повышению числа несчастных случаев.

Видимое благополучие рушится, когда группы II разряда выходят на самостоятельные восхождения. Недоработки предыдущего этапа обучения проявляются в резком повышении НС по отмеченным ошибкам в страховке.

Кроме того, у спортсменов III разряда есть и свои наглядные проблемы. Это прежде всего ошибки в страховке при одновременном движении связки по ледово-снежному склону (1 на рис. 19), а также ошибки 4 и 5 (там же).

Существует мнение, что основной упор в обучении спортсменов II разряда должен делаться на вопросах тактики. Результаты наших исследований говорят о том, что с точки зрения безопасности пока нет оснований снижать требования к совершенствованию страховки на этом этапе роста альпиниста. В табл. 4 приведены среднее число спортсменов разных разрядов, ежегодно работающих в горах, и процент альпинистов, допустивших ошибки в страховке, приведшие к НС (за период с 1969 по 1978 г.).



Из таблицы видно, что с ростом сложности задач, возникающих перед спортсменами, растет и интенсивность допускаемых ими трагических ошибок в страховке. Этот вывод согласуется с общими статистическими данными по НС, приведенными ранее.

В связи с изложенным, на наш взгляд, основная задача обучения альпинистов II разряда и выше будет состоять в совершенствовании техники передвижения и страховки на маршрутах IV и V к/т, изучении и освоении тактики сложных горовосхождений, а также специальных методов тренировки к восхождениям высшей категории трудности. С точки зрения страховки особое внимание на этом этапе. необходимо уделить следующим моментам (см. рис. 19):

1) воспитанию у альпинистов высокой грамотности в использовании веревки и крючьев как средств страховки, четкого понимания максимальных пределов их возможностей и как вывод — сознательного ограничения выхода первого от последней точки страховки (при отсутствии у него специального нормированного тормоза);

2) доведению приемов самостраховки до автоматизма; пониманию абсолютной необходимости отдельного крюка (выступа) для самостраховки; отработке на стенде приемов протравливания веревки при задержании груза с энергией 300—350 кгм, что эквивалентно рывку при срыве человека на крутых скалах при выходе его от последней точки страховки вверх на 2 м;

3) отработке во всех случаях положения страхующего, исключающего поражение его камнями сверху из-под ног идущего первым или сорвавшейся верхней связкой;

4) серьезному осознанию объективной опасности одновременного движения по скалам крутизной 40—60°, если даже на маршруте имеются хорошие выступы и зацепы;

5) очень полезному для теоретической подготовки спортсменов в области страховки разбору конкретных ситуационных задач (см.стр. 154).

У спортсменов высших разрядов нет каких-либо специфических ошибок в страховке, характерных только для них. Так, одна из распространенных ошибок спортсменов II разряда — выход вверх по скалам более 5 м от последней точки страховки — проявляется и у высококвалифицированных альпинистов. При этом существенное повышение технической и психологической трудности на маршрутах V—VI к/т усиливает отрицательные последствия таких ошибок.

Есть ли тут резервы повышения безопасности движения? Безусловно, есть, и они были изложены выше.

Повышенная техническая сложность маршрутов V— VI к/т приводит к тому, что любая, даже маленькая, ошибка на них может привести к трагическим результатам. Именно поэтому у спортсменов высших разрядов столь четко выражена группа ошибок 3—5, 7—9 (см. рис. 19). Несколько особняком стоят такие ошибки в страховке, как 1, 10 (там же), для мастеров спорта и кандидатов в мастера. Увеличение их числа идет в основном за счет высотных восхождений, где к техническим трудностям и недостатку кислорода прибавляются существенные изменения структуры снега, его сухость, сыпучесть, усложняющие организацию надежной страховки на нем.

Подводя итог, необходимо отметить следующее. Приведенные данные подтверждают на фактах, что за каждым несчастным случаем стоит одна или несколько конкретных ошибок спортсменов. Поэтому всестороннее повышение спортивной квалификация и технического обеспечения альпинистов — главный путь повышения безопасности восхождений. Следует, однако, помнить, что реализовать идеальную безаварийную систему обучения спортсменов практически невозможно. Следовательно, настоятельной необходимостью становится постоянное совершенствование работы спасательной службы в горах, чему и посвящается следующий раздел книги.

Авторы:

В.Винокуров, А.Левин, И.Мартынов
     
2
Отличный материал для всех альпинистов...храни вас Бог....
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU