Елизавета Иванова: "Поставила для себя цель выиграть чемпионат России пять раз и побить рекорд мира"

В Екатеринбурге, в день 300-летия города, завершился чемпионат страны по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость". Победили местные спортсмены Ярослав Пашков и Елизавета Иванова, которая не только стала трехкратной чемпионкой России, но и установила новый национальный рекорд прохождения трассы 6,52 секунды. Еще одно достижение Ивановой самая продолжительная в истории чемпионатов России медальная серия. Пять лет подряд она завоевывает награды в лазании на скорость: после "золота" в 2019 и 2020 годах были "серебро" в 2021-м и "бронза" в 2022-м. Служба информации ОКР побеседовала с уральской спортсменкой.
Елизавета Иванова:

На Олимпийских играх в Токио разыгрывались медали в многоборье, объединявшем лазание на скорость, на трудность и боулдеринг. В Париже-2024 будет уже двоеборье скорость вывели в отдельную медальную дисциплину. Это связано со спецификой вашего вида, который заметно отличается от двух других?
- Не только. По слухам, Франция, как страна-организатор Игр, добивалась изменений, поскольку располагает сильной командой как раз в "скорости". Кроме того, соревнования в нашей дисциплине динамичны, в Токио они имели хорошие просмотры. Многоборье же растягивалось на много часов.

Теоретически ведь изменения на руку России. Юлия Каплина в Токио шла после "скорости" пятой, была близка к своему же на тот момент мировому рекорду и победе в этой части многоборья, но в двух других видах откатилась назад. Вот только в Париже российское скалолазание, очевидно, не будет представлено. Нацеливаетесь на 2028 год?
- Надеюсь, доживем. Конечно, хотелось бы выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Кубке мира, но я стараюсь получать удовольствие от занятий спортом и без международных стартов. В конце прошлого года поставила для себя цель выиграть чемпионат России пять раз.

Хочу также побить на официальных соревнованиях мировой рекорд 6,25, принадлежащий Александре Мирослав из Польши. Пусть мы не ездим за границу, за трансляциями наших турниров следят и в Китае, и в Индонезии, и в Европе, и в Америке.

Полтора месяца назад обсуждали с Юлей Каплиной, которая в детстве служила для меня примером, и Катей Баращук, могут ли девушки пробежать за пять секунд, как лучшие среди мужчин (рекорд мира индонезийца Веддрика Леонардо равен 4,90 прим. Службы информации ОКР). Мы тогда показывали время 6,8-6,9. И вот теперь на чемпионате России сначала Каплина в отборочном раунде установила новый рекорд страны 6,594, а в полуфинале уже я превзошла этот результат 6,524. На тренировках, кстати, выбегали из 6,5. Так что всё возможно.

В полуфинале вашей соперницей была Баращук, которой до чемпионата принадлежал рекорд страны 6,77. Это вас дополнительно подстегивало?

- Конечно. Мы были вместе на сборах в Тюмени и прекрасно понимали, кто в какой форме находится, нужно ли бежать на максимуме или достаточно пройти дистанцию четко, чтобы не подвели нервы. Баращук в итоге, хотя и проиграла, установила личный рекорд (6,614) и поблагодарила меня за забег.

В финале у вас более скромное время. Решили сосредоточиться на победном результате, чтобы не сорваться?
- Такое бывало. Два года назад на чемпионате в Тюмени, видимо, слишком рано начала радоваться. Бежала в финале с Машей Красавиной и свалилась. Теперь поставила себе задачу спокойно добраться до финиша. В середине трассы дрогнули рука и нога. Испугалась, но ситуацию проконтролировала.

Вообще придерживаюсь позиции: на чемпионате и Кубке России надо стремиться к победе. Все остальные старты для творчества. На них можно рисковать.

Как вы пришли в скалолазание?
- Родители увлекались альпинизмом, так что меня с детства сопровождали истории горных восхождений и фотографии загорелых лиц папы и его друзей. В доме хранились ледоруб и альпинистские кошки. Семьей ходили в походы по Уралу.

Папа учил приседать, подтягиваться и отжиматься, а в пять лет отвез на скалы, по которым я полазила. Дома же лазила по дверному проему. Косяк в нашей "хрущёвке" отходил от стены, в щель пролезали мои руки, я цеплялась и в подвешенном положении смотрела мультики . В семь папа отвел в спортшколу, хотя в скалолазание брали с десяти. Три тренера отказывались меня принять мол, ребёнок еще маленький. Но я 20 раз отжалась и меня сразу взяли.

В ходе чемпионата был побит рекорд России и у мужчин: Кирилл Колдомов, спортсмен из Свердловской области 2006 года рождения, преодолел трассу за 5,21.

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU