Сборная России по скалолазанию находятся в Токио.

перед чемпионатом мира сборная России по скалолазанию тренируется на месте проведения главного старта года.

СБОРНАЯ РОССИИ ЖИВЁТ ПО ЯПОНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Последние 10 дней перед чемпионатом мира сборная России по скалолазанию тренируется на месте проведения главного старта года. С 3 августа спортсмены находятся в Токио. Наша национальная команда прибыла в Страну восходящего солнца одной из первых.

- Условия сбора отличные, - говорит тренер сборной России Дмитрий Шарафутдинов. – Команда живет в хорошем отеле с трехразовым питанием в формате шведского стола. Также организован трансфер до скалодромов. В общем, созданы все условия для того, чтобы спортсмены и тренеры были полностью сосредоточены только на работе и не решали никакие организационные вопросы. За это хочется поблагодарить руководство Федерации скалолазания России, Министерства спорт РФ и Олимпийского комитета России. Настроение у всей команды позитивное. Все в ожидании главного старта, отбора на Олимпийские игры. Спортсмены и тренеры понимают важность грядущего турнира и работают на тренировках с высокой самоотдачей.

Тренировочным мероприятием руководят наставники сборной России Игорь Гусак и Дмитрий Шарафутдинов. Обеспечено медико-биологическое сопровождение, на сборе присутствуют врачи и массажисты. Кроме того, со спортсменами работает комплексная научная группа ФСР во главе с Александром Ваваевым.

- Научная группа проводит анализ адаптации наших спортсменов в Японии, - говорит Игорь Гусак. – Конечно, определенные наработки в этом вопросе есть, но фактор индивидуальности всегда присутствует. Поэтому наши специалисты плотно работают со спортсменами сборной, чтобы в случае их отбора на Олимпиаду-2020 иметь полную картину. Это задел на будущее. Проводится множество исследований и замеров функциональных показателей. Это позволит знать полную раскладку факторов адаптации спортсменов при интенсивных изменениях климата и других внешних факторов.

Благодаря раннему приезду в Японию скалолазы сборной России получили отличную возможность спокойно акклиматизироваться и перейти на японское время. А разница с Москвой здесь существенная – 6 часов.

- Мы заранее обговорили с руководством сроки прибытия в Японию, поняв по мартовскому сбору, сколько времени нужно спортсменам, чтобы пройти акклиматизацию. Ее никто не отменял. Она влияет на состояние спортсменов. И мы надеемся, что к старту на чемпионате мира оно будет оптимальным. Еще один важный момент – сон. Сборники практически перешли на местное время. В первые дни шестичасовую разницу не всем удавалось спокойно преодолевать. Сейчас в Токио подъезжает все больше представителей других стран. Мы пересекаемся с ними в залах и видим, как им тяжело включаться в ритм, - поделился наблюдениями Дмитрий Шарафутдинов.

Сборная России на подводящем сборе к чемпионату мира готовится на проверенных скалодромах. И, как показала практика, выбор сделан правильный.

- Предыдущий сбор пошел нам на пользу. Мы побывали во многих залах и теперь уже ехали в Токио, имея полное представление о тренировочной базе. Несколько тренировок мы провели на скалодроме в Акишиме, где работали над скоростью. А большую часть времени лазаем в самом популярном боулдеринговом зале Токио B -Pump Ogikubo. Как мы сейчас увидели, сюда приезжают многие сильные сборные, - резюмировал Дмитрий Шарафутдинов.

http://www.c-f-r.ru/press/news/7007/

Комментарии (13)

Всего: 13 комментариев
  
#8 | Андрей Рыбак Администратор »» | 15.08.2019 18:29
  
0
Janja Garnbret (Словения) и Adam Ondra (Чехия) Чемпионы Мира 2019 в лазании на трудность!

Серебро - Alexsandr Megos (Германия) и Mia Krampl (Словения)

Бронза - Jacob Schubert и (Австрия) и Mori Ai (Япония)

Завтра (16 августа) на Чемпионате Мира выходной день, и 17 августа начнётся Чемпионат в скорости и в олимпийском многоборье!
  
#9 | Андрей Рыбак Администратор »» | 17.08.2019 19:57
  
0
СТАНИСЛАВ КОКОРИН БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА МИРА 2019 В ЯПОНИИ
  
#10 | Андрей Рыбак Администратор »» | 17.08.2019 21:49
  
0
Станислав Кокорин – пятикратный призер чемпионатов мира!

Второй год подряд самый опытный скоростник сборной России завоевывает бронзу!

На чемпионате мира по скалолазанию 2019 года 17 августа определились сильнейшие в дисциплине «лазание на скорость». В финальные стадии по итогам утренней квалификации прошли по четыре представителя сборной России в мужском и женском турнирах.

Уже 1/8 финала столкнула друг с другом Дмитрия Тимофеева (Пермский край) и Станислава Кокорина (Тюменская область). Победу одержал сибиряк, преодолев 15-тиметровую вертикальную стену за 5,944 секунды. Пермяк был чуть медленнее – 6,150. Россияне шли на равных, но потом Тимофеев чуть ошибся, не найдя зацеп ногой. А Кокорин продолжил лезть стабильно.

В четвертьфинале соперником тюменца стал украинец Константин Павленко. Россиянин, сменивший правую дорожку на левую, уверенно выиграл старт, отработал идеально каждую зацепку и на касании одержал победу – 5,808 против 5,863!

В полуфинале Кокорин сошелся с чехом Яном Кризом. Забег складывался удачно до последних метров, где Станислав оступился. Эта ошибка отправила его в малый финал бороться за бронзу с украинцем Даниилом Болдыревым.
Соперники были максимально синхронны на дистанции. Победу россиянину вновь принесли стабильное лазание и отточенный удар по финишной кнопке. Украинец потратил на последнее движение больше времени – 5,835 против 5,934.

Для Кокорина это уже пятая медаль чемпионатов мира! Он завоевывал серебро в 2011 году, бронзу – в 2014-м и 2018-м. Также в его активе бронза в командных соревнованиях в 2011 году. Кроме того, Станислав установил рекорд для российских скоростников по количеству чемпионатов мира за карьеру – семь.

г. Хатиодзи
17.08.2019 г.
Чемпионат мира-2019

Скорость. Финал.

Мужчины
1. Людовико Фоссали (Италия)
2. Ян Криз (Чехия)
3. Станислав Кокорин (Россия)
...
9. Владислав Деулин (Россия)
...



11. Дмитрий Тимофеев (Россия)
...
16. Сергей Рукин (Россия)
...
24. Александр Шиков (Россия)
...
26. Николай Яриловец (Россия)

Женщины
1. Александра Мирослав (Польша)
2. Ди Ниу (Китай)
3. Анук Жубер (Франция)
...
6. Мария Красавина (Россия)
...
8. Елизавета Иванова (Россия)
...
14. Юлия Каплина (Россия)
...
16. Елена Ремизова (Россия)
17. Елена Красовская (Россия)
...
40. Виктория Мешкова (Россия)


Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД,
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

С уважением Андрей Решетов!
пресс-служба Федерации скалолазания России
pressa3@c-f-r.ru
+7 961 206 11 88
  
#11 | Андрей Рыбак Администратор »» | 17.08.2019 21:51
  
0
Станислав Кокорин: «Рад за себя, но очень обидно за команду»

- Ощущения неоднозначные. С одной стороны, здорово быть на пьедестале. Пятая медаль в карьере. Она вдвойне приятна после того, как сложно складывался этот сезон и как сложно отбирался в сборную на чемпионат мира. Рад, что российский флаг побывал на пьедестале в Токио. С другой стороны, очень обидно за команду. Сегодня многие наши парни и девчонки претендовали на награды. Владислав Деулин, Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков, Сергей Рукин приехали на чемпионат в хорошей форме, имея медали нынешнего сезона в активе. Такой сильной сборной давно не было, но сегодня не смогли побороться из-за ошибок. У девчонок тоже все могло сложиться иначе. Мария Красавина сегодня очень быстро бежала с хорошими временами, но в итоге без медали.

- Как складывался сегодняшний день?

- Квалификация была достаточно нервной. В первой попытке пробежал 6,088, а на вторую пришлось идти впопыхах, до конца не размявшись. Стартовая зона и зона разминки находились достаточно далеко – немного не рассчитал время. В итоге начал разминаться за пять человек до себя и улучшить время не получилось. В финалы прошел 16-м. Пролетала даже мысль, что могу не отобраться, но все сложилось здорово.

- Сегодня в забегах на вылет ты показывал стабильные времена на уровне 5,80-5,90. Единственная ошибка была только в полуфинале с Кризом.

- До конца и не понял, что там произошло с Кризом. Видимо, золото чемпионата мира – это не мое. (смеется) Перед решающим раундом по традиции поговорили с тренером Сергеем Сергеевичем Сергеевым. Возможно, это последний чемпионат в карьере, а значит, надо было постараться вдвойне. Если будет возможность – рисковать. Времена сегодня были мои, стабильные. В одном из забегов даже подумал, что смогу обновить личный рекорд, но не хватило немного.

- Были ли какие-то предчувствия? Когда понял, что будешь на пьедестале?

- До старта прекрасно понимал, что есть немало людей, кто бежит 5,50-5,60. Но они один за другим выбывали. Чемпионат мира накладывает свой отпечаток. Все волнуются, ошибаются. Моя задача была показывать свое стабильное лазание. Уже перед полуфиналами понимал, что с этими конкурентами по силам бороться.

- Ты – рекордсмен среди российских скоростников. Семь чемпионатов за карьеру и пять медалей.

- Рекорд по количеству наград побил еще в прошлом году, а сегодня вышел в лидеры по количеству чемпионатов. Если воспринимать спорт, как игру, то да – это прикольно. А, в целом, особой ценности это достижение не имеет. Тем более, скалолазание так бурно развивается, что уже скоро в календаре может быть не шесть этапов в год, а гораздо больше, как крупных турниров в теннисе. И чемпионаты мира могут перейти на ежегодный формат проведения. Тогда мои семь турниров уже не будут чем-то недостижимым. Я уверен, что рекорды нужны лишь для того, чтобы появлялись новые. Кто-то из молодых ребят в нынешней сборной России сможет превзойти мой показатель.

- Чуть выше ты что-то говорил про последний чемпионат мира в карьере…

- Только что после награждения видел Сергея Сергеевича. Говорит: начинаем готовиться к чемпионату мира 2021 года в Москве. (смеется) А если серьезно: сейчас очень хочется отдохнуть физически и эмоционально от чемпионата и завершить сезон. Впереди – еще один этап Кубка мира.
  
#12 | Андрей Рыбак Администратор »» | 18.08.2019 12:42
  
0
Бронза Чемпионата Мира !

Станислав Кокорин (Россия) против Даниил Болдырев (Украина) !

  
#13 | Андрей Рыбак Администратор »» | 18.08.2019 12:58
  
0
Несмотря на бронзовую медаль Станислава Кокорина в дисциплине «скорость», президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков поставил «двойку» национальной сборной за выступление на ЧМ-2019 в японском Хатиодзи. Главная причина такой оценки в том, что не удалось завоевать олимпийские лицензии.
На Играх 2020 года в Токио состоится олимпийский дебют скалолазания. При этом будут разыграны только два комплекта наград – в многоборье у женщин и мужчин.

Соответственно именно в многоборье на ЧМ-2019 разыгрываются олимпийские путевки (7+7). Однако финальные раунды с участием 20 спортсменов у женщин (во вторник) и мужчин (в среду) пройдут без участия россиян. Заявленные как многоборцы Елена Красовская, Виктория Мешкова, Александр Шиков и Николай Яриловец по итогам выступлений в трех дисциплинах — боулдеринге, «трудности» и «скорости» – в «двадцатки» не попали. Таким образом, ЧМ-2019 для России уже завершен.

— По результатам это один из самых неудачных для нас чемпионатов мира, — подвел итог Дмитрий Бычков, слова которого приводит ТАСС. — По большому счету, всей команде можно поставить «два». Стас Кокорин — герой и молодец. Он попал на чемпионат мира с большими боями, но тренерский штаб настоял, чтобы этот спортсмен доехал до турнира. Остальные показали плохой результат. Впрочем, состоялся только первый отборочный турнир на Олимпиаду. Надеемся в дальнейшем ситуацию поправить.

«Бесхозными» остаются по 12 путевок у женщин и мужчин. По шесть лицензий будут разыграны на квалификационном турнире в Тулузе (28 ноября – 1 декабря), для участия в котором допустят по 20 лучших в рейтинге спортсменов без учета уже завоевавших право стартовать на Олимпийских играх. После этого придется уповать на чемпионат Европы (16-18 апреля). Соревнования пройдут в Москве, но в розыгрыше будет только по одной путевке. Впрочем, останется еще призрачная надежда на комиссию с участием МОК и Международной федерации спортивного скалолазания – последние квоты, по одной у женщин и мужчин, распределит она.

https://teamrussia.pro/news/novosti/skalolazam-za-chm-2019-rukovodstvo-vlepilo-dvojku/
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU