Месяц назад прошёл первый спортивный альпинистский старт этого сезона – Чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Те, кто за соревнованием следил, наверняка для себя отметили ряд примечательных моментов. Мы решили поговорить о них, а заодно и затронуть ряд других интересующих нас вопросов в первую очередь о красноярском альпинизме, с членом правления Федерации альпинизма России и председателем Красноярской краевой федерации альпинизма Николаем Николаевичем Захаровым.
Николай Николаевич Захаров
Ставропольцы тоже достойны медалей
Николай Николаевич, в феврале прошли первые крупные соревнования этого года в классическом альпинизме – Чемпионат России в техническом классе. Чем для вас были примечательны эти соревнования?
В первую очередь, количеством команд. У нас в классическом альпинизме на соревнованиях в техническом, высотно-техническом и высотном классах участвует обычно мало команд, поскольку восхождения делаются по очень сложным горным стенам, что само по себе рискованно и требует самого высокого уровня подготовки и, в первую очередь, морально-волевой устойчивости, с которой человек может терпеть все сложности такого восхождения. А восхождение может длиться при этом несколько дней или недель. Поэтому таких людей всегда будет немного.
Технический класс альпинизма – восхождения по скально-ледово-снежным стенным маршрутам, что требует высокого уровня лазания, владения техническими средствами и приёмами альпинизма, а также способности находиться длительное время в автономных условиях.
На прошедших в феврале соревнованиях число команд и число участвующих регионов стало рекордным. Команд было 19, а регионов – 15. То есть, некоторые регионы были представлены несколькими командами.
Технический класс альпинизма всегда востребован, поскольку в нём есть требования выполнения норм на звание «Мастер спорта». Для получения этого звания из 25 баллов, которые нужно спортсмену набрать, пять должны быть обязательно в техническом классе очного чемпионата, когда судьи видят, как спортсмены лезут маршрут.
Вообще, на очные соревнования в техническом классе едет обычно в первую очередь молодёжь, и это хорошо. Они на таких соревнованиях не только показывают свои знания и навыки, но и своими восхождениями нарабатывают себе огромный опыт, проходят полноценную подготовку работы на стене.
Оценивать все команды будет долго, но были ли команды, которые вас как-то удивили, не считая команды Красноярск-1?Были две ставропольские команды, одна из которых девять дней лезла стену. Самое главное не то, что они долго лезли, а то, что они всё-таки пролезли! Я по рации с ними общался: «Вы как вообще там? Продукты кончились?» Они в ответ: «У нас всё есть, всего хватает». Они всё рассчитали. Так делают только настоящие альпинисты, которые трезво оценивают свои силы. Ребята выглядели очень достойно. Они тоже медалей заслужили именно таким своим подходом. Кстати, когда они маршрут прошли и спустились, они выглядели несколько уставшими, но с запасом сил и вполне себе боеспособными. Их спокойно можно выпускать на любую стену.
Команда Ставропольский край-2
Помнится, когда они спустились, то чуть ли не на следующий день хотели заявляться на следующий маршрут, хотя у них оставалось пара – тройка дней!
Они действительно хотели что-то простое пролезть, какую-нибудь 5А. Но у них бы не получилось, поскольку маршрут был тогда весь в снегу. Мы им расчёты предоставили, мол, у вас вот такая скорость. На самую простую 5А вам нужно три дня. Ну, они и сами поняли, что не успеют.
Наша команда Красноярск-1 меня тоже приятно удивила. Если Ратмир Мухаметзянов раньше уже был в горах и стены ходил, то Миша Теплых и Егор Матвеенко прежде лазали только по тёплым скалам: Столбы, Ергаки и Крым. Это огромная разница с тем, что было в Ингушетии. А на чемпионате пришлось лезть на зимнюю стену, которая к тому же разваливается, сильно сыплет. И команда очень достойно прошла маршруты. И меня очень радует, что они с первого захода стали настоящими альпинистами. Большие молодцы!
Команда Красноярский край-1
Правы ли мы будем, если скажем, что на таких соревнованиях, не смотря на технический класс, важна универсальность спортсменов: способность не только быстро лезть на ИТО или на молотках, но и способность и готовность лезть трэдом, причём быстро? Да, именно так: и свободное лазание, и очень хорошее владение техническими навыками – постановка точек страховки, использование ИТО – всё это в техническом классе необходимо. Без свободного лазания маршрут будет проходиться очень и очень долго. Но и одним лишь свободным лазанием такие стены не пройти. Я знаю скалолазов, которые в горах не смогли ходить, хотя в своём виде спорта даже были чемпионами страны. У них просто психологический склад таков, что в горах им тяжело очень.
В Ингушетии именно для скалолазания, как уже сказал, рельеф был очень сложный. Стена отвесная, до 90 градусов, но при этом постоянно что-то откалывается, камни шатаются, рельеф очень ненадёжный. Большинство точек страховки плохие, поскольку из-за такого рельефа стоят ненадёжно и при срыве могут вылететь. Ты ставишь точку страховки и понимаешь, что под тобой часть других точек тоже ненадёжна, а лезть надо.
Победители, призёры, тренеры и руководящий состав ФАР после церемонии награждения по итогам Чемпионата России по альпинизму в техническом классе-2020
На этих соревнованиях была новгородская команда, у которой было три срыва. Они летали по 20 метров, вырывая свои точки. На третьем срыве по связи они сказали, что у них лидер получил травму, когда пролетел 20 метров и ударился головой. Ребята сами спустились, до лагеря им помогли дойти. На следующий день они говорят: «Мы снова полезем». Я им говорю: «Ребята, меняйте билеты. Вот вам автобус. Езжайте домой. Учитесь лазать». Они говорят: «Там невозможно. У нас якоря вываливаются». Здесь нужен опыт работы со снаряжением. Якорный крюк так придуман, что он сам по себе не вываливается, если правильно забит. Парни просто выбирали неправильно места для закладки якорей. Шесть команд в разные годы до них этот маршрут пролезли, и никто не падал там. А у них три срыва за несколько часов. Очевидно, что пока команда не готова.
Чтобы быстро и безаварийно ходить зимние стены – нужно и хорошо лазать, и хорошо работать на ИТО, надёжно страховаться и правильно выбирать тактику движения: когда лучше начать лезть, где встать на стене на ночлег, нужно ли провесить выше ночлега верёвку и сколько, или отложить работу до утра и так далее.
Кстати, большую ведь помощь оказывал и тренер красноярских команд Валерий Викторович Балезин...
Безусловно. Он очень хорошо ориентируется, даже если просто видит гору. Валерию Викторовичу мы поручили консультировать вообще все команды: «Валера, вот тебе рация и бинокль, консультируй вообще все команды». И он всегда помогал любой команде по любому вопросу не зависимо от того, на маршруте она была или в базовом лагере. Он в этом смысле уникален. Валера способен быстро и точно оценить стену, маршрут. Дать прогноз, - кто, как и с какой скоростью залезет. Дать нужный совет. В тактическом плане у него очень высокий авторитет.
Валерий Балезин на красноярских Столбах, январь 2014 года
Вообще, не принято вести команды и что-то подсказывать, но в данной ситуации все маршруты рядом, и команды часто отклонялись в сторону, или линия маршрута так шла, что получалось, когда команды на разных маршрутах находились одна над другой. Приходилось по рации их разводить, чтобы верхняя команда не засыпала камнями нижнюю.
Я сам на этих соревнованиях был и главным судьёй и тоже тренером красноярских команд. То, что я иногда сужу соревнования – это суровая необходимость. От этой работы я сам большого удовольствия не испытываю, честно говоря. Я в первую очередь спортсмен и тренер. Но может сразу же возникнуть мысль, что это даёт возможность подсуживать в пользу подопечных команд. Сразу же хочу сказать, что в профессиональном спорте часто эти должности совмещается, поскольку на соревнованиях очень много судей, которые в первую очередь являются тренерами. Но, чтобы на наших соревнованиях у людей не было повода думать, что судья подсуживает своим командам, у нас создана судейская коллегия, где все решения принимаются под протокол и только всеобщим голосованием. Я на этих собраниях всегда говорю: «Как коллегия решит, так и будет». Также хочу отметить, что у всех команд были рации, и они работали как на общесудейской частоте, так и на командной, когда команда может общаться только с тренером и друг с другом. Вот с красноярскими командами было обговорено, что все переговоры они должны были вести только на судейской частоте, чтобы все могли слышать, и никто не мог бы подумать, что красноярцам подсуживают.
Прошедший чемпионат - один из самых знаковых в альпинисткой жизни страны. Но удивило одно и всех спортсменов, и вслед за ними и меня: отсутствие призов. Понятно, что все это пережили, но не понятно, почему так получилось? Начнём с того, что государство никогда не выделяет денег на призы. Это запрещено. Деньги, которые удаётся получить от государства, идут только на организацию соревнований: оплата проезда судьям, работа базового лагеря, дежурство спасателей и скорой помощи. У скорой помощи оплата почасовая. Подвоз воды, обеспечение электроэнергией – в общем, вся организация соревнований профинансирована как раз государственными средствами. В этот раз также. Многое при этом оплачивали власти Ингушетии. Раньше даже размещение и питание всех участников соревнования было бесплатным. В этом году мы думали, что так и будет. Но нет. В этот раз хоть и по себестоимости, но за продукты и проживание команды уже платили сами. Более того, даже флага и гимна не было на торжественном закрытии мероприятия, что должно было сделать минспорта Ингушетии. Меня это покоробило. Что касается призов, то Федерация альпинизма России как организатор сама должна была найти спонсоров. Призы, скорее всего, были бы. Хотя бы рюкзак, верёвка, скальники или что-то ещё, но опять же мы уже привыкли, что призы брали на себя власти Ингушетии, поэтому просто не успели сманеврировать. Раньше наши соревнования курировал лично тогдашний руководитель республики Юнус-Бек Евкуров. Он брал проведение соревнований под личный контроль, сам к нам приезжал и он сам вручал призы. Все к этому привыкли. Скорее всего, это были спонсорские средства.
В этом году пришло новое руководство, поэтому нам заранее надо было, конечно, этот вопрос проработать самостоятельно. Но не нашли – виноваты.
Продолжая тему соревнований… На собрании Красноярской краевой федерации альпинизма (ККФА) в конце прошлого года вы упомянули про некие международные соревнования по альпинизму. Что это за международные соревнования?
Международные соревнования по альпинизму сейчас проводятся в разных дисциплинах. Это ски-альпинизм, ледолазание, скайраннинг. Но всё это не классический альпинизм. Международные соревнования по классическому альпинизму очень трудно сделать, хотя мы проводим. Пока немного стран участвует. Это скальный и высотно-технический классы в заочном виде, в котором участвуют Россия, Казахстан, Украина и ряд других. Все страны СНГ. Тут ещё сложность в отношении запада к классическому альпинизму. Изначально альпинизм там позиционировался как форма туризма, вариант отдыха, приключений, но никак не спорт и тем более профессиональный. И на таких позициях западный альпинизм по сути стоит уже более 100 лет. Изменить их мнение, что это полноценный спорт, не удаётся. Скальный класс альпинизма сейчас набирает обороты по всему миру, но опять же на западе идёт позиционирование турниров не как профессиональных соревнований, а как фестивалей. И то, что на официальные соревнования выделяются государственные средства, что для нас важно, поскольку мы можем спортсменов отправлять таким образом на соревнования, западный альпинизм не волнует, поскольку у них такой господдержки нет.
В этом году пройдёт заочный международный чемпионат в высотно-техническом классе, итоги которого будут подведены к концу года, и в Казахстане в августе пройдут соревнования в скальном классе – это будет именно Чемпионат мира в скальном классе, хотя также будут в-основном, команды со стран СНГ. Но мы специально продолжаем так называть, чтобы запад привыкал к этому мероприятию. Мы даже отдельно от Международной федерации альпинизма (UIAA) организовали специально свою международную федерацию – Евро-Азиатскую ассоциацию альпинизма (ЕААА), чтобы продвигать классический альпинизм на международном уровне.
Красноярск ищет специалиста по ледолазанию
В прошлом году красноярские спортсмены собрали множество наград на всевозможных соревнованиях по альпинизму, получили второй Золотой ледоруб России. Но вот с ледолазанием у нас не всё гладко… На только что прошедшем чемпионате России красноярцы хоть и пробились в финалы, но пьедестала не достигли, хотя взяли медали в Первенстве России. Будет ли ККФА как-то усиливать это направление в этом году?
У нас ледолазанием занимался Василий Терёхин, но он уехал из Красноярского края в прошлом году. Когда он приехал в край несколько лет назад, то сразу попросил, чтобы его устроили у нас тренером. Я согласился, но для этой должности надо было сделать дополнительную тренерскую ставку и найти на эту ставку деньги в качестве зарплаты. Но это на раз-два не делается, сразу не было такой возможности. Поэтому, тогда я ему сказал, что «обещаю, что когда-то мы тебе сделаем ставку и зарплату». Да, до 2019 года такой ставки не было, но в других моментах наша федерация поддерживала Васю. В прошлом году я ему позвонил и сказал, что ставка для него есть. Удалось её пробить. Ну а он на этот момент сказал, что устал ждать и уже принял решение уехать из края. Ну ладно… Хотя я сам, например, ждал 10 лет, когда смог заниматься только тренерской работой, работая до этого слесарем на заводе и параллельно тренируя уже мастеров спорта. После работы шёл в спортзал, где работал до 23 часов, а оба выходных дня – на скалах. Ночью радостный приползал домой.
Но в любом случае Вася Терёхин молодец. Он как-то начал обустраивать тренировочную базу в карьере, тренировал ребят: Кирилла Южакова, Игоря Волкова, Ксению Иванову. Они и в призах сейчас на Первенстве России. Он важную работу проделал, и я благодарен ему за это.
Василий Терёхин на Первенстве и Чемпионате России по ледолазанию, которые прошли в феврале этого года
Сейчас нам просто нужен хотя бы один человек, который возьмёт на себя тренерскую работу. Я сам ещё и ледолазанием заниматься уже не смогу. Просто не потяну. Ледовую стену в карьере на Столбах мы уже регулярно заливаем, проводим краевые чемпионаты, но нужно набирать молодёжь и целенаправленно и регулярно с ней работать.
Как появится такой человек? Краевая федерация будет искать? Нет, он должен сам заявиться и сказать, что готов работать, что будет готовить будущих чемпионов страны и мира. Приедет он откуда-то или из наших спортсменов кто-то возьмётся – не важно. Главное, чтобы появился человек с такой целью. Мы будем ему помогать обустроиться у нас в Красноярске, помогать в тренерской работе.
Вы на собрании ККФА также упоминали, что была идея построить 30-метровую ледовую башню в Красноярске во время подготовки к универсиаде, однако от идеи отказались из-за нехватки финансирования. Но для усиления ледолазания в крае специальную тренировочную базу нужно создавать, например, как в Кирове… Всё это в планах есть, но опять же всё упирается в человека, который возьмёт на себя в том числе и эту задачу.
В Кирове, кстати, Павел Шабалин, очень сильный классический альпинист, для себя решил, что будет развивать только ледолазание. И в этом смысле он правильно сделал, что выбрал одно направление, на котором и сконцентрировался. Поэтому у него результат и появился. Мне иногда говорят, что нужно развивать и ски-альпинизм. Но опять же пока специалиста не будет, мы и его развивать не сможем.
Весной прошлого года ваш коллега по ФАР Иван Трофимович Душарин говорил, что обсуждается вопрос включения ледолазания в зимние Олимпийские игры. Не знаете, какова ситуация в настоящее время?
Нашей стране будет сложно провести этот вид в Олимпийские игры, если её не будет поддерживать Международная федерация альпинизма (UIAA)...
…а разве UIAA не заинтересована в этом сама?
Сейчас наши спортсмены занимают в этой дисциплине первые места. А чтобы вид спорта стал олимпийским, надо чтобы захотели это США – страна, которая сегодня кормит Международный олимпийский комитет. Вот и всё. Если штаты захотят, то какой-нибудь сквош или бейсбол сделают олимпийским.
Перспектива включения ледолазания в Олимпиаду есть, но ещё и не так много стран развивают этот вид спорта. Одно время к спортивному ледолазанию был повышенный интерес, но когда Россия вырвалась в этом спорте вперёд, интерес в мире, как мне кажется, потихоньку уменьшился. Мне даже кажется, что ски-альпинизм быстрее станет олимпийским, чем ледолазние.
Вопросом продвижения ледолазания в число олимпийских видов спорта сейчас как раз занимается Павел Шабалин. И у него может получиться. Ещё в 2014 году на зимних играх в Сочи он организовал показательные выступления по ледолазанию. Почти на пляже стоял специальный 15-метровый холодильник, который намораживал лёд при уличной температуре +15 градусов. И посмотреть пришли тысячи людей.
Мы в Красноярске пытались ледолазание включить в зимнюю Универсиаду. Нынешний министр спорта РФ Олег Матыцин, тогда бывший президентом Федерации студенческого спорта России, вместе с тогдашним президентом FISU были «за» ледолазание, поскольку знали этот спорт, видели его в Сочи, но договорились, что решает этот вопрос Россия. А бывший на тот момент министр спорта России Виталий Мутко сказал, что решает вопрос о включении двух новых видов спорта Красноярский край. В итоге включили лыжное ориентирование и хоккей с мячом. С последним конкурировало ледолазание. Про ледолазание почти никто не знает у нас, а про хоккей с мячом – каждый мальчишка. А решение принималось голосованием жителей края. Когда вопрос ещё не был решён, мы с Олегом Хвостенко на острове Татышев организовывали даже показательное мероприятие. Уверен, что ледолазание у нас прогрессировать будет быстро, если за него взяться.
Для любого, кто ходит в горы - важно знать и уметь проводить спасательные работы в горах. На наш взгляд, ситуация у красноярских альпинистов с этим не стабильная. Сложилось впечатление, что люди, сдав один раз зачёт, не повторяют и забывают это. По крайней мере, разрядники. Может быть, наладить проверку знаний для тех, кто собирается на предстоящих сборах выходить на маршруты самостоятельно? Или проводить соревнования по спасению в малых группах?
На наших сборах занятия по движению на скалах, по льду, по снегу, а также проведение занятий по спасению проводятся. Но можно и подумать об организации в Красноярске соревнований по спасательным работам. Это хорошая мысль.
Кстати, сборы по обучению спасательным навыкам ФАР уже наметила проводить в регионах. Для проведения такого сбора у нас среди прочего необходим лёд, а в Красноярске или крае нужного объёма льда нет. Единственное место, отвечающее всем требованиям, которое хорошо знакомо нашим альпинистам, это Тува с горой Мунхулик, где до самой вершины есть хороший ледовый участок. Подумаю о том, чтобы включить в план проведение сборов по спасательным работам. Даже в Красноярске, чтобы могли пройти все, кто выезжает в горы. Можно сделать это как занятия с соревновательным элементом.
Скалодрому «садик» - 45 лет!
В этом году запланирован ремонт второго зала СШОР им. В. Г. Путинцева, директором которого вы являетесь. Известны ли уже сроки?
Когда поступят деньги. Ремонт же будет делаться на бюджетные средства. Для меня, чем раньше – тем лучше. Я сам хотел бы летом, когда количество занимающихся меньше.
Отремонтированный малый (детский) зал скалодрома СШОР им. В. Г. Путинцева
Кажется, все довольны ремонтом, который прошёл прошлой осенью?
Да, подавляющее число спортсменов и тренеров довольны, скалодром получился современным и востребованным. Хотя, есть тренеры, которым хочется, чтобы скалодром был с фрикционным покрытием. Поэтому, мы вновь проведём опрос среди тренеров и спортсменов школы и, если большинство будет за покрытие, то сделаем с покрытием.
В этом году спортивной школе олимпийского резерва им. В. Г. Путинцева исполняется 45 лет…
Да… И будет проведён праздник в честь этого события. День рождения у школы будет 13 марта, а отметим мы 10 апреля в 18:00 в ДК Свердловский. Одновременно с этим празднованием проведём и вечер для красноярских альпинистов. Так что приходите. Всех приглашаем и ждём!
Источник:
Фотографии: Евгений Глазунов, Ратмир Мухаметзянов, Иван Темерев, Елена Темерева, Мария Мусиенко, страница Н. Н. Захарова, страница Сергея Ливинского (Ставропольский край), alp.org.ua
