Валерий Балезин: «Среди альпинистов нет людей случайных»

2
23 октября 2014 в 06:54 4616 просмотров
Огромнейшую коллекцию своих спортивных наград Валерий Балезин буквально недавно пополнил ещё двумя медалями, завоёванными на VII международном чемпионате ветеранов альпинизма и скалолазания. На соревнованиях в Судаке, посвящённых 70-летию освобождения Крыма от гитлеровских захватчиков, тренер отделения альпинизма Красноярской академии зимних видов спорта стал обладателем золота в индивидуальном лазании и серебряным призёром чемпионата в дисциплине “связки”, выступая в паре с москвичом Александром Каячевым.
Валерий Викторович Балезин

— Специально я уже не тренируюсь, — признаётся Валерий Викторович, — но продолжаю постоянно бывать на столбовских скалах и поэтому нахожусь в форме, вполне позволяющей выигрывать на ветеранских соревнованиях. Моих воспитанников эти успехи не удивляют — они знают, какого уровня я спортсмен. На Столбах я могу подняться на любую скалу, также как и в молодости, без страховки: надо же иногда ребятам что-то показать и на практике, какие-то элементы — значит, надо всё уметь.

Столбы и… Картошка

В Красноярск вместе с родителями я переехал, когда учился классе в пятом или шестом, точно уже не помню. И первое знакомство со Столбами состоялось уже вскоре. Спортом, если честно, я до той поры серьёзно не занимался — вообще считался одним из самых неперспективных учеников по физкультуре. Физрук у нас был очень активный, организовывал массу школьных соревнований по волейболу, баскетболу, футболу. Но ни в одном из них мне, как ни старался, проявить, себя так и не получалось. На футбольном поле, в спортзале я оставался скорее статистом, на должном уровне так и не мог играть ни в одном виде. А попал на Столбы — вот тут всё и пошло. Видимо, была какая-то предрасположенность, способность к скалолазанию.

Первый раз пришёл в заповедник с родителями, потом вместе с классом. Но всё это было эпизодами, походами на природу. А вот после окончания школы я уже сам пришёл сюда — не для созерцания красот, а именно на скалы. Самостоятельно пробовал себя в восхождениях. Познакомился с одним из столбистов, лесником Семёном Ермолаевым, он и начал меня учить скалолазанию. Ему нравилось ребятишек натаскивать, приобщать — умел он с ними находить общий язык, работать. Многие из ребят стали его учениками. А потом случилось ещё одно памятное для меня знакомство.

Я решил поступать в политехнический институт. Успешно сдал вступительные экзамены, и нам, абитуриентам, прошедшим отбор, сказали: официальное зачисление состоится через двадцать дней, будьте готовы сразу отправиться на картошку. Так что почти целых три недели до этой первой своей студенческой картошки у меня оказались свободными. И я, естественно, провёл их на Столбах. Взбирался на скалы — иногда с Ермолаевым, иногда в одиночку. А тут как-то смотрю: большая группа ребят, тоже лазают, и руководитель у них есть. Увидел он меня и начал расспрашивать: кто такой, откуда, давно ли на скалы хожу. Ответил, что я без пяти минут студент, сдал экзамены в политехнический, а вот на скалах пока новичок. А он, оказывается, был руководителем секции альпинизма и скалолазания в том же политехе. “Вот как! Выходит, что Ермолаев наши кадры перехватывает!”. И пригласил меня в секцию. Поначалу, если честно, постеснялся этим приглашением воспользоваться: ребята, занимавшиеся у него, уже хорошо лазали, а я-то только начинал. Но через месяц-другой он встретил меня уже в институте и поинтересовался, почему не прихожу. Так я и начал заниматься. Фактически сразу стало хорошо получаться — уже с первых же соревнований начал чуть ли не первые места занимать. А спустя год попал к Владимиру Григорьевичу Путинцеву, он пригласил меня к себе в “Водник”. С ним я занимался почти двадцать лет.

Первейшее дело

Тренеру в нашем деле надо не только чему-то научить, но в обязательном порядке сплотить людей, потому что альпинизм — вид спорта коллективный. В нём очень мало случайных людей, ведь на серьёзном восхождении все друг другу доверяют самое ценное — свои жизни. Тут на 100 процентов должна быть уверенность друг в друге, в том, что товарищ не подведёт, и команда складывается годами. Человек может быть превосходным, высококлассным спортсменом, но если по каким-то качествам он не будет подходить коллективу, команда его просто не примет. Селекция здесь идёт более чем серьёзная. И для нас, наставников, это главное.

Конечно, идёт и подготовка технической стороны, обучение приёмам лазания, работе со страховкой, оттачивание мастерства. Очень важна и подготовка тактическая. Потому что на сложных восхождениях очень важно иметь целый комплекс знаний: это и природа гор, и умение ориентироваться на маршруте, просто необходимо знать климатические приметы, предвидеть возможные погодные условия. Альпинист обязан обладать целой массой необходимых знаний, гарантирующих безопасность восхождения, большой практический опыт должен быть накоплен. А он приходит, естественно, с годами. Не зря, наверное, альпинизм считают одним из самых великовозрастных видов спорта. В лёгкой атлетике спортсмен в 30 лет уже ветеран, а в альпинизме 30—40 лет — это ещё только начало, расцвет.

Мистика, да и только

Я бы сказал, что с годами даже интуиция уже какая-то вырабатывается. Как будто внутренний голос тебе что-то подсказывает: не надо этого делать! Прислушиваешься к нему, и действительно всё оказывается правильно. Знаете, даже просто мистические случаи иногда приключаются. Сам в этом убедился.

Нам предстояло восхождение, перед которым вначале нужно было пройти солидный участок стены с отрицательным уклоном, метров сорок. Наметили, что приступим к этому затемно. Если предстоит сложный стенной маршрут, отправляться к нему нужно ночью. На пути к скале — ледник, и безопасней пройти его именно в ночное время. С восходом солнца очень часты камнепады: начинают вытаивать камни на вершине, и достаточно сместиться, сдвинуться одному, чтобы вниз устремилась лавина. В общем, через ледник мы решили перейти ночью, с фонариками. Главное — без риска миновать лёд, а когда подойдём к отрицательной стене, основанию скалы, там уже будет безопасно.

Проснулся я в срок, затемно, а вот заставить себя подняться не могу — не хочется вставать, и всё тут. А уже и выходить пора. Ладно, думаю, ещё немножко, с полчасика полежим, успеем наверстать. Подремали ещё. Поднялись наконец, собрались и двинулись к стене. Почти бегом — до камнепадов успели. Начали взбираться. Почти уже одолели отрицательный уклон, осталось буквально несколько метров до выхода на пологий участок-козырёк, а тут — толчок, землетрясение! И такой обвал попёр, сотни тысяч тонн камней с грохотом устремились вниз. Представьте картину: я под самым карнизом, чуть ниже, тоже под навесом — мой напарник на верёвке, а мимо нас, буквально в метре, проносится сплошной грохочущий каменный поток.

Если бы мы с ним вышли на полчаса пораньше, как планировали, естественно, успели бы подняться выше, и оказались бы не под козырьком, а над ним. Нас бы просто перемололо.

Как объяснить это предчувствие, нежелание в то утро подняться пораньше, которое нас тогда уберегло, даже не знаю… И подобных случаев можно вспомнить немало.

В числе лидеров

Красноярская команда сейчас, пожалуй, одна из сильнейших в России. С Николаем Захаровым мы постепенно создавали этот коллектив, и ребята начали показывать хорошие результаты. Практически каждый год, начиная с 2000-го, наша команда была и в призёрах, и чемпионами России становились. Такие результаты, конечно, стали возможны благодаря поддержке, условиям, созданным для подготовки. Да и природная база для занятий, Столбы, у нас просто уникальная. Кстати, далеко не во всех регионах такой природный фактор используется столь же эффективно. Люди, живущие в горах, увы, альпинизмом вовсе не увлечены. За исключением, наверное, Грузии, где альпинисты достаточно сильны. А вот Нальчик, Владикавказ, Пятигорск — предгорные центры — похвалиться этим не могут. И сегодня в России в числе основных наших соперников на чемпионатах страны можно назвать команды Иркутска, Томска, Екатеринбурга, Ростова, Москвы и Питера.

Отмечу и ещё одно: если раньше сильнейшие альпинисты, процентов на 90, были выходцами из скалолазания, то сейчас всё иначе. Скалолазание теперь ушло под крыши, соревнования проходят на искусственных тренажёрах, и подпитка из скалолазания практически прекратилась. В альпинизм эти ребята уже не идут, потому что их вид спорта стал совсем другим, откровенно слабо связанным со скалами. Большинство из них по природным скалам и лазать-то не умеют, ведь тренировки и соревнования у них проходят на скалодромах. Скалолазание стало намного проще технически. Да, оно теперь более силовое, но это скорее приблизило его к гимнастике, акробатике, а вот технически оно значительно уступило прежнему скалолазанию. И это — во всей России.

А у нас благодаря Столбам, отличному природному тренировочному полигону, подпитка молодёжью остаётся. Подсчитано, что в год Столбы посещают около 300 тысяч человек. И это только те, кто приходит в заповедник через кордон Лалетино. А если прибавить к ним тех, кто добирается по Каштаку, через Базаиху, — и полмиллиона наберётся. И если даже всего треть из них лазает по скалам, значит, у нас ежегодно до ста тысяч скалолазов точно есть! Конечно, в их числе и ребята, которые пополняют наши ряды.

Новая вершина

Зимой планируем отправиться на Памир. Пытались совершить восхождение на новую для себя гору по ещё нехоженой стене и в этом году. Но из-за болезни одного из участников команда вынуждена была спуститься. Обидно, конечно, что всё это случилось на завершающем этапе, когда была уже пройдена третья часть маршрута, но человеческая жизнь дороже любой вершины. Болезнь в горах — вещь крайне серьёзная. Даже обычная простуда в условиях высокогорья может моментально перерасти в очень опасную форму. Пневмония, если не спустить человека вниз, за несколько часов может привести к полному отёку лёгких, а это чревато летальным исходом.

В общем, в прошлый раз покорить вершину нам так и не удалось, хотим сделать это нынешней зимой. У нас уже и снаряжение заброшено, оставили там зимнюю палатку с печкой: на этот раз, уверен, всё у нас получится!

Досье:

Балезин Валерий Викторович, родился 14 августа 1953 года в Минусинске.

Выдающийся красноярский альпинист и скалолаз, единственный на территории бывшего СССР мастер спорта международного класса по двум видам — спортивному скалолазанию и альпинизму.

20-кратный чемпион СССР и ВЦСПС по скалолазанию, завоевал 20 золотых медалей на международных соревнованиях, не проиграв ни в одном с 1977-го по 1988 год.

Шестикратный обладатель Кубка СССР по скалолазанию, 15-кратный чемпион России.

Восемь раз становился победителем чемпионатов страны по альпинизму: четыре раза в чемпионатах СССР и четыре раза — России.

Автор: Александр НИКОЛАЕВ
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Источник: «Городские новости» № 161 (3061) от 21 октября 2014 г.

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2019, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU