В Токио через Красноярск!

С 22 по 26 мая в Красноярске состоятся чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах боулдеринг, лазание на скорость и Кубок России в дисциплине лазание на трудность.



Главный отечественный скалолазный старт сезона – чемпионат России – пройдет в Красноярске в четвертый раз за последние семь лет.

Предстоящие соревнования имеют ключевое значение для спортсменов, претендующих на участие в августовском чемпионате мира в Токио (за исключением многоборцев). Удачное выступление в Красноярске значительно повысит шансы на поездку в Японию тех спортсменов, которые специализируются на своих профильных дисциплинах – боулдеринге, лазании на скорость и лазании на трудность.

УЧАСТНИКИ

Среди участников – свыше 170 спортсменов из 28-ми регионов страны, из которых 12 победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира:

• Юлия Каплина (https://vk.com/id13023356) (Тюменская область) – победительница Всемирных игр (2017) в скорости,
• Дмитрий Тимофеев (https://vk.com/speedclimber) (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Дмитрий Шарафутдинов (https://vk.com/sharfik1986) (Свердловская область) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
• Анна Цыганова (https://vk.com/tsyganovaclimb) (Красноярский край) – чемпионка мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Мария Красавина (https://vk.com/id2263328) (Тюменская область) – чемпионка мира (2011), 2-кратная обладательница Кубка мира (2014, 2015) в скорости,
• Елена Красовская (https://vk.com/elenakrasovskaia) (Челябинская область) – чемпионка мира (2016) в многоборье,
• Динара Фахритдинова (https://vk.com/id122218651) (ЯНАО) – чемпионка Европы (2013) в трудности и многоборье,
• Станислав Кокорин (https://vk.com/skokorin) (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Владислав Деулин (https://vk.com/slavadeulin) (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости,
• Ольга Яковлева (https://vk.com/id6036318) (Самарская область) – серебряная призерка чемпионата мира (2012) в боулдеринге,
• Александр Шиков (https://vk.com/shik72) (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
• Елена Ремизова (https://vk.com/id109842816) (Пермский край) – бронзовая призерка чемпионата Европы (2017) в скорости.

Помимо Анны Цыгановой, в составе сборной Красноярского края выступят победители и призеры этапов Кубка мира, первенств мира и Европы, чемпионата России:

• Галина Терентьева (https://vk.com/galyaterenteva) – бронзовая призерка этапа Кубка мира (2007 – Шамони) в скорости,
• Семен Овчинников (https://vk.com/cemen20028) – победитель первенств мира и Европы (2017) в многоборье,
• Полина Кулагина (https://vk.com/id216342602) – победительница первенства мира (2017) в скорости,
• Михаил Бабичев (https://vk.com/id66299006) – победитель первенства Европы (2017) в скорости,
• Антон Кульба (https://vk.com/id252461787) – серебряный призер первенства мира (2017) в скорости,
• София Кузакова (https://vk.com/id372081119) – серебряная призерка первенства Европы (2018) в скорости,
• Евгений Кузин (https://vk.com/id194752010) – бронзовый призер первенства мира (2017) в скорости,
• Полина Аксенова – бронзовая призерка первенства мира (2017) в скорости,
• Мария Мусиенко (https://vk.com/id33434960) – бронзовая призерка первенства Европы (2016) в многоборье,
• Сергей Терентьев (https://vk.com/id233666009) – чемпион России (2015) в трудности,
• Василий Козлов (https://vk.com/id4443020) – бронзовый призер чемпионата России (2015) в боулдеринге.

Трассы для спортсменов будут готовить:

в боулдеринге – Руслан Ахметгареев (Челябинская область), Анна Галлямова (Свердловская область), Егор Мальцев, Павел Дёмин (оба – Красноярский край),

в трудности – Михаил Черников (Воронежская область), Алексей Петько (Санкт-Петербург), Максим Аксентьев и Николай Мануйлов (оба – Красноярский край).

Главный судья – Олег Плохих (Свердловская область).

Предварительное расписание стартов в Красноярске (время местное)

Трудность

22 мая (среда)
10:00. Трудность. Квалификация. Женщины.
14:00. Трудность. Квалификация. Мужчины.

23 мая (четверг)
10:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
19:00. Финал. Мужчины, женщины.

Скорость

24 мая (пятница)
12:45. Квалификация. Женщины.
14:45. Квалификация. Мужчины.
16:30. Открытие соревнований.
17:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

Боулдеринг

25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Красноярск, МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой 69 л) - лазание на трудность, лазание на скорость;
г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - боулдеринг.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год - http://c-f-r.ru/competitions/2019/
Страница соревнований на сайте ФСР - http://c-f-r.ru/inf/projects/1905krsk/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: sergunin_alexey(собачка)mail.ru, +7950-773-62-38

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края».

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/6833/)

Комментарии участника: Алексей Е. (4)

Всего: 4 комментариявсе комментарии ( 6 )
#1 | Алексей Е. | 21.05.2019 19:23
  
0
Алексей КИЧКАЙЛО: «Красноярск – это город скалолазов!»



22 мая в Красноярске стартует розыгрыш Кубка России в дисциплине лазание на трудность. О том, как идет подготовка к соревнованиям, рассказывает президент Федерации скалолазания Красноярского края Алексей Кичкайло.

- Алексей, какие насущные проблемы накануне старта решают организаторы?

- Последний день по традиции проводим в режиме максимального ускорения. Один из ключевых вопросов – взаимодействие с администрацией спортивного объекта, на котором ранее не проходили соревнования по скалолазанию. Приходится решать куда больше оргвопросов по сравнению с теми объектами, которые уже не понаслышке знают про скалолазание. Кроме того, здесь и сейчас происходит строительство сквош-кабины: она располагается неподалеку от скалодрома. Для нас это стало сюрпризом.

- В целом, как оцениваешь готовность к соревнованиям за 17 часов до начала квалификации на трудность?

- Главное на каждых соревнованиях – это трассы, на которых будут выступать спортсмены. Надеюсь, что постановщики справятся с задачей в рабочем режиме, не растягивая на ночное время. А все остальное – столы, стулья, ограждения, баннеры, все это мелочи, все будет готово в срок.

- С учетом того, что Аня Цыганова пропустит предстоящие соревнования, сборная Красноярского края будет одной из самых молодых на турнире, учитывая наличие даже Галины с Сергеем Терентьевых и Василия Козлова. Поделись, пожалуйста, ожиданиями от выступления земляков?

- Жду, во-первых, хороших результатов. Но учитывая возраст большинства ребят, то в таком случае куда важнее опыт соревновательный, нежели какие-то секунды, перехваты, зоны. Пусть выжмут максимум из нового скалодрома, новых трасс, новых рельефов, которые нам предоставила Федерация скалолазания России.

- Брат и сестра Терентьевы вместе с Василием Козловым могут напомнить о себе?

- Конечно, опыт – штука важная. И они им обладают в полной мере.

- Гостей соревнований в Красноярске ждут какие-то изменения в сравнении с той программой, что была год назад во время первенства России?

- Глобальных изменений нет. Наша культурная программа – открытие 24 мая. И плюс развлекательная программа для зрителей, которая будет организована 26 мая в ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) во время соревнований на боулдеринг.

- Твой призыв к землякам, которые раздумывают: идти им на грядущие соревнования или нет?…

- Красноярск – это город скалолазов! Именно наши Столбы были одним из первых мест в мире, где зарождалось скалолазание. Так что все красноярцы должны взять за правило приходить на любые соревнования по скалолазанию, а уж тем более с участием сильнейших спортсменов России и мира!


Расписание соревнований в Красноярске (время местное)

Кубок России

Трудность

22 мая (среда)
10:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

23 мая (четверг)
10:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
19:00. Финал. Мужчины, женщины.

Чемпионат России

Скорость

24 мая (пятница)
12:45. Квалификация. Женщины.
14:45. Квалификация. Мужчины.
16:30. Открытие соревнований.
17:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

Боулдеринг

25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Красноярск, МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой 69 л) - лазание на трудность, лазание на скорость;
г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - боулдеринг.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год - http://c-f-r.ru/competitions/2019/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: sergunin_alexey(собачка)mail.ru, +7950-773-62-38

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени Владимира Путинцева.

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края: AZTEC - производство скалодромов и зацепов, Лавина - магазин для активного отдыха, Алпатекс - промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» - скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor - светодиодная техника, сайт Krasrocks - информационный партнер, телекомпания «Афонтово».

Алексей СЕРГУНИН, специально для Федерации скалолазания Красноярского края

Источник – официальный сайт Федерации скалолазания Красноярского края (http://kras-climb.ru/?p=645)
#2 | Алексей Е. | 22.05.2019 16:42
  
0
12 красноярских скалолазов вышли в полуфинал Кубка России!

22 мая в Красноярске (МСК «Радуга», ул. Елены Стасовой 69 л) стартовал розыгрыш Кубка России в дисциплине лазание на трудность. По итогам первого соревновательного дня определились 56 участников полуфинала (30 мужчин и 26 женщин).

Промежуточные первые места после квалификации себе обеспечили три спортсмена. Полностью обе трассы пролезли Елена Красовская (Челябинская область), Дарья Веретенина (Иркутская область) и Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург).

Из красноярских спортсменов первый раунд соревнований преодолели 12 скалолазов:

Семен Овчинников – 9-е место,
Галина Терентьева – 11-е,
Дарья Фурманова – 11-е,
Сергей Терентьев – 12-е,
Мария Мусиенко – 14-е,
Василий Козлов – 15-е,
Любовь Шагина – 18-е,
Варвара Бут – 19-е,
Юлия Овчинникова – 20-е,
Полина Аксенова – 22-е,
Полина Кулагина – 23-е,
Кирилл Юдин – 23-е.


Мария МУСИЕНКО: «Пролезла лучше, чем могла предположить»


- Мария, за последние три – четыре месяца не раз приходилось слышать, что ты значительно прибавила. Сама согласна с подобным утверждением?

- Наверное, да. Я была хорошо готова к мартовским соревнованиям в Воронеже. Планировала до Красноярска еще прибавить. Но во время апрельского этапа Кубка мира в Москве случилась беда-печаль. Я решила поучаствовать в любительском фестивале, который проходил в КЛФК ЦСКА параллельно с ЭКМ. И там я травмировала палец, после чего три недели не могла тренироваться. И возобновила лазание всего неделю назад. А вот трудность я не лазала вообще с Воронежа.

- Тем не менее, сегодня достаточно уверенно смотрелась…

- Вообще я очень удивлена тем, как легко лезла. И хотя перед второй трассой не смогла полностью восстановиться, все же факт остается фактом: я пролезла лучше, чем могла предположить.

- То, что турнир проходит в Красноярске, влияет на твой настрой?

- Настрой у меня всегда максимальный, будь то Красноярск, Пермь или Воронеж. Да и скалодром для меня незнакомый – так что я, по сути, в одинаковом со всеми иногородними спортсменами положении. Кроме того, в последние годы живу именно в Москве, а в Красноярске бываю наездами. Так что ощущения, что вот «это мой дом», нет. Хотя некая душевная легкость присутствует, хотя бы та же поддержка из зала активнее обычного.

- С учетом того, что к домашним соревнованиям ты подошла после травмы, какую задачу перед собой ставила? Все-таки статус соревнований серьезный – Кубок и чемпионат России…

- Иллюзий относительно трудности я не питаю, ведь больше двух месяцев я ее не лазала. Поэтому я больше концентрируюсь на боулдеринге. Думаю, выход в финал, конечно, стал бы на сегодняшний день очень хорошим результатом.

- Расскажи, чем занимаешься? Исключительно лазаешь? Или работаешь?

- С августа планирую начать работу в качестве инструктора на одном из московских скалодромов. Раньше я тренировалась и училась, теперь буду работать и тренироваться.

- Учеба позади?

- Нет, я просто перевелась на заочное отделение в СФУ. Остался еще один год отучиться на факультете Физической культуры, спорта и туризма.

- Ты продолжишь и дальше выступать на профессиональном уровне? Или все же скалолазание для тебя перейдет в статус «хобби»?

- В ближайшие пару лет буду выступать и тренироваться с максимальной отдачей. А что дальше – время покажет.

- Кто из тренеров сейчас работает с тобой?

- До марта я работала с Дмитрием Шарафутдиновым. Но сейчас я тренируюсь сама, Дмитрий из-за загруженности в Олимпийской сборной не может со мной работать в привычном объеме.

- Но в минуты сомнений кто тебя консультирует? К кому обращается за советом?

- К Дмитрию. То, что он не пишет для меня программы, не значит, что его нельзя о чем-то спросить. Он мне во многом помог, открыл мои глаза на ряд важных моментов, и он до сих пор открыт и готов помогать.

- Спасибо за ответы, удачи!


Результаты выступления остальных красноярских спортсменов:

Валентина Антоненко – 27-е место,
Елизавета Богданова – 29-е,
Анастасия Волкова – 30-е,
Илья Данилин – 31-е,
Данил Пудриков – 36-е,
Евгений Кузин – 38-е,
Никита Рожнов – 44-е,
Георгий Сытов – 45-е,
Антон Кульба – 52-е.

Завтра, 23 мая, в Красноярске определятся обладатели Кубка России-2019 в лазании на трудность. Финалы начнутся в 19:00. А в первой половине дня (с 10:00) пройдут полуфиналы.

Расписание соревнований в Красноярске (время местное)

Кубок России

Трудность

23 мая (четверг)
10:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
19:00. Финал. Мужчины, женщины.

Чемпионат России

Скорость

24 мая (пятница)
12:45. Квалификация. Женщины.
14:45. Квалификация. Мужчины.
16:30. Открытие соревнований.
17:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

Боулдеринг

25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Красноярск, МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой 69 л) - лазание на трудность, лазание на скорость;
г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - боулдеринг.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год - http://c-f-r.ru/competitions/2019/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: sergunin_alexey(собачка)mail.ru, +7950-773-62-38

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени Владимира Путинцева.

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края: AZTEC - производство скалодромов и зацепов, Лавина - магазин для активного отдыха, Алпатекс - промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» - скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor - светодиодная техника, сайт Krasrocks - информационный партнер, телекомпания «Афонтово».

Алексей СЕРГУНИН, специально для Федерации скалолазания Красноярского края

Фото Леонида ЖУКОВА, пресс-служба ФСР

Источник – официальный сайт Федерации скалолазания Красноярского края (http://kras-climb.ru/?p=674#more-674)
#5 | Алексей Е. | 27.05.2019 09:28
  
0
Елена Красовская и Евгений Зазулин – чемпионы России-2019 в боулдеринге!

26 мая в Красноярске (ЦЭС «Спортэкс», о. Отдыха 6/1) завершился чемпионат страны в боулдеринге.

У женщин первую победу на самом важном отечественном турнире в боулдеринге праздновала Елена Красовская из Миасса. Она оказалась на голову сильнее соперниц – вылезла все четыре трассы. К примеру, у серебряной призерки Луизы Емельевой (ЯНАО) оказалось в активе два TOPа, а ставшая третьей свердловчанка Виктория Мешкова «решила» одну проблему.


Елена КРАСОВСКАЯ: «Передаю приветик Алевтине Ивановне из Красноярска!»

- Елена, что скажешь после своей первой победы на чемпионате России в боулдеринге?

- Я не ставила перед собой в этот раз цели выиграть или завоевать медаль. Просто хотела выступить как можно лучше.

- Ты единственная вылезла все четыре финальные трассы, хотя ни одна из соперниц не смогла сделать больше двух TOPов. Подготовщики попали в твой стиль?

- Когда я выходила на просмотр трасс, то подумала, что наибольшую сложность у меня вызовет четвертая. Но пусть и с трудом, но я ее залезла с первой попытки. А так, да, трассы мне очень понравились за счет разнообразия движений.

- Впереди мужские финалы, есть у тебя предпочтения в плане переживаний за кого-то из спортсменов?

- Честно скажу, я даже не знаю результатов полуфинала, так как пришлось идти в зону изоляции во время соревнований мужчин.

- Тогда какая твоя реакция на уверенную победу в полуфинале 10-кратного чемпиона России и 3-кратного чемпиона мира в боулдеринге Дмитрия Шарафутдинова?

- Я за него очень рада. Значит, однозначно, буду за него болеть.

- Потому что он твой тренер в Олимпийской сборной?

- Не только по этому. Он очень хороший человек. И, естественно, как тренер очень много для нас всех делает. Поэтому постараюсь поддержать его своими эмоциями в знак благодарности за все, что он дает лично мне.

- Красноярск принес еще одну медаль в твою копилку. Ты их считаешь?

- Я нет, а вот мои младшие браться периодически занимаются этим, но я не помню даже примерное количество. Что касается красноярской ауры, то в этот раз за счет выступления здесь я хотела передать привет моему тренеру Алевтине Ивановне Цвиренко, которая родом из Сибири. Она любит этот регион, и этот город. Так что я тем самым хочу передать ей приветик из Красноярска!

- А почему Алевтина Ивановна в этот раз не приехала?

- У нее много организационных забот. Да и кроме меня никто из Миасса не поехал в Красноярск, а мне она, возможно, доверяет. Хотя ее поддержка на расстоянии все равно чувствуется.


Среди мужчин все три призера пролезли по четыре трассы. В итоге пришлось выявлять победителя по попыткам, затраченным на TOPы. Их меньше всего оказалось у калининградца Евгения Зузулина (7), далее на подиуме расположились Сергей Тюпышев из Ленинградской области (11) и москвич Егор Крячков (12).


Евгений ЗАЗУЛИН: «Я стал более спокойным и уравновешенным»

- Евгений, 2019-й год – лучший в твоей карьере?

- Получается, что да.

- Как ты можешь объяснить столь резкий скачок в результатах? Редкое счастье – выиграть чемпионат России в трудности и боулдеринге в одном сезоне…

- Факторов, на самом деле, много. Слишком.

- Давай хотя бы один, самый важный, на твой взгляд…

- Голова. Я стал более спокойным и уравновешенным. Никуда не гонюсь, не спешу. Спокойно тренируюсь.

- Визуально – ты нетипичный скалолаз, более атлетичный, чем многие трудники и боулдерингисты. Согласен?

- То есть я более мясистый?

- Как-то так.

- Ну, тут дело в отношении силы к массе тела. Я пусть и больше вешу, зато у меня и сила больше. Поэтому мой вес – не помеха!

- Согласен с тем, что сегодня в финале трассы были более приятными для трудников, нежели для боулдерингистов?

- Да, трассы можно было бы усложнить. Но так-то вполне боулдеринговые. Первая – на расположение. Вторая – с прыжком. Третья – на координацию. Четвертую можно было сделать пожестче. В целом все трассы разноплановые получились, так что все в порядке. У кого-то одна трасса удачнее идет, у кого-то другая. Дима Факирьянов, например, меня по попыткам выиграл на прыжке, хотя значительно ниже меня.

- Ты стал первым скалолазом из Калининграда, кто выиграл чемпионат страны в трудности и боулдеринге. Как тебе такой факт?

- Выиграл, круто, молодец! Вот и все. Работаем дальше. Сравнивать результаты – это все равно, что меряться бицепсами. Кайф получаю во время выступления. Мандраж, необходимость собраться, удовлетворение от пролаза. А что потом – ерунда. Завтра уже все забудут об этом. А уж когда домой приеду, так вообще никакой реакции не будет.


Все семь пробившиеся в полуфинал красноярцев оказались за пределами финала:

Ирина Кузьменко - 8-е место,
Дарья Фурманова - 10-е,
Мария Мусиенко - 15-е,
Семён Овчинников - 15-е,
Любовь Шагина - 17-е,
Полина Кулагина – 18-е,
Василий Козлов – 18-е.


Семён ОВЧИННИКОВ: «Я хотел бы в будущем стать тренером»

- Семён, на минувших соревнованиях в трудности и боулдеринге ты оба раза останавливался на полуфинальной стадии. Сказалась ли на твоих результатах усталость после выступления на Кубке Европы и этапах молодежного Кубка Европы?

- Нет, я себя хорошо чувствовал, дело не в усталости. Что в трудности, что в боулдеринге я выложился на максимум. Сделал все, что мог. То есть никаких отговорок у меня нет. Выступил в соответствии с готовностью.

Другое дело, что я последние пару месяцев почти не тренировал трудность. Я готовился к международным стартам на боулдеринг, из-за чего пренебрег трудностью: лазал ее значительно меньше, чем обычно. Возможно, в этом была ошибка. Я начал готовиться на трудность лишь за неделю до Кубка России, но результата мне это не дало.

- Можешь провести параллели между выступлением в Португалии и Австрии и в родном Красноярске. Где тебе было сложнее в психологическом и физическом плане?

- Квалификационные трассы на молодежных этапах Кубка Европы были сложнее, чем вчера на чемпионате России. Все-таки 22 спортсмена вылезли все пять трасс… Тут и без комментариев все понятно. А вот психологически на взрослых соревнованиях проще выступать. Ты понимаешь, что сильно моложе основной массы участников, и необходимость высокого результата куда меньше довлеет над тобой.

Что касается уровня участников, то он не очень уж разнится. Некоторые из ребят, выступавших на этапах МКЕ, могли запросто побороться за медали сегодня в Красноярске.

Мне понравились трассы на Кубке и чемпионате России. Подготовщики постарались. Мне приятно, что и рельефы местные, которые выпускает AZTEC.

- Что скажешь про новый скалодром в МСК «Радуга», на котором с 22 по 24 мая прошли Кубок и чемпионат России на трудность и скорость соответственно?

- Скалодром отличный, мне нравится. Надеюсь, что в «Радуге» не будет тех проблем, которые были в «Арене-Север», где из-за отсутствия подготовщиков и нехватки зацепов и рельефов просто было невозможно тренироваться, так как не было хороших трасс. По крайней мере, для меня.

- Как тебе женские финалы на боулдеринг?

- Алена Красовская сильно выделяется на данный момент. Может дело в хорошей форме, которую ей удалось набрать перед соревнованиями. Но очевидно одно: у женщин конкуренция слабее, чем у мужчин. Есть два – три явных лидера, остальные заметно позади. У мужчин претендентов на медали значительно больше.

- Мужской полуфинал выиграл Дмитрий Шарафутдинов, чем в очередной раз посрамил скептиков. Как оцениваешь его шансы в финале на медаль?

- Конечно, он может завоевать медаль любого достоинства. Захочет – сделает. Тут все в его руках.

- Ты сейчас учишься в 10-м классе, какие планы на лето 2020-го? Куда планируешь поступать?

- У меня два варианта – либо на архитектурное направление, либо на тренера. Пока я склоняюсь ко второму варианту, который позволит продолжать совмещать учебу и тренировки. Кроме того, я хотел бы стать тренером в будущем. Если мне удастся добиться хороших результатов в будущем, то было бы неплохо иметь возможность передавать опыт начинающим спортсменам. На мой взгляд, у нас в стране не так много хороших тренеров на трудность и боулдеринг, и мне бы хотелось внести посильный вклад в исправление ситуации.

- А откуда желание развиваться в архитектурном направлении?

- С детства нравится что-то придумывать, рисовать, чертить. Но это достаточно серьезное направление, учеба на котором, боюсь, не позволит мне полноценно тренироваться.

- Учитывая множество призовых мест на международной арене во всех дисциплинах (даже в скорости), какие твои мысли о грядущем первенстве мира в Арко? Что предпочтительнее выиграть – трудность или боулдеринг?

- Я пока не определился. На данный момент моя форма на боулдеринг гораздо лучше, чем на трудность. Хотя всего год – два назад все было совсем наоборот. Я постараюсь подтянуть трудность к уровню боулдеринга и надеюсь как можно успешнее выступить в обеих дисциплинах.


Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год - http://c-f-r.ru/competitions/2019/

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени Владимира Путинцева.

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края: AZTEC - производство скалодромов и зацепов, Лавина - магазин для активного отдыха, Алпатекс - промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» - скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor - светодиодная техника, сайт Krasrocks - информационный партнер, телекомпания «Афонтово».

Алексей СЕРГУНИН, специально для Федерации скалолазания Красноярского края

Фото Леонида ЖУКОВА, пресс-служба ФСР

Источник – официальный сайт Федерации скалолазания Красноярского края (http://kras-climb.ru/?p=849)
#6 | Алексей Е. | 27.05.2019 09:32
  
0
Новые чемпионы на новом скалодроме



С 22 по 26 мая в Красноярске прошли Кубок России в трудности и чемпионат страны в скорости и боулдеринге. Выделяем 10 главных событий минувших соревнований.

Скалодром в МСК «Радуга»

Соревнования на трудность и скорость состоялись на новом скалодроме, расположенном в МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой 69 л).

«Мне кажется это очень крутой соревновательный скалодром, - признался обладатель Кубка России-2019 в трудности Владислав Шевченко. - Минусов я тут в принципе не вижу. Он нависающий со всех сторон, очень раскрытый. Большой зрительный зал, комфортная температура. И МСК «Радуга» идеально подходит для проведения соревнований. AZTEC очень хорошо постарался и обеспечил прекрасное трение скалодрому. И эталонная трасса хорошо покрыта, и стенд на трудность. И само качество зацепов в этот раз лучше. Прекрасно, что в России появились международные зацепы».

Дебютное золото Красовской

Чемпионка мира-2016 в многоборье Елена Красовская (Челябинская область) впервые выиграла как чемпионат России в боулдеринге, так и Кубок страны в трудности. И если в трудности в финале она лишь по результатам предыдущего раунда опередила Олесю Просекову из Новосибирской области, то в боулдеринге перевес воспитанница Алевтины Цвиренко над соперниками был безоговорочный. Елена вылезла в финале все четыре трассы, а ставшая второй Луиза Емельева из ЯНАО – две.

Исторический успех Зазулина

Евгений Зазулин стал первым скалолазом из Калининградской области, кто в течение одного года выиграл чемпионат России в двух дисциплинах. В марте в Воронеже он победил в трудности, а накануне праздновал победу в боулдеринге.

Победа с перевесом в одну сотую

Финальный забег соревнований на скорость победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Пермский край) завершил с личным рекордом – 5,55 секунды. Но этого оказалось недостаточно для победы. Золото в третий раз выиграл тюменец Александр Шиков, опередивший Дмитрия на одну сотую секунды. По победам на чемпионатах страны в скорости у мужчин Шиков сравнялся с легендой красноярского скалолазания Александром Шаульским, который также выигрывал трижды (2000, 2002, 2003).

Долгожданная медаль Екатеринбурга

На протяжении девяти лет золото в рамках чемпионата страны в скорости у женщин делили спортсменки Тюменской области и Красноярского края. Но Елизавета Иванова смогла прервать гегемонию этих двух регионов и впервые с 2009 года (со времен Анны Стенковой) медаль высшей пробы отправилась в Екатеринбург.

Звания красноярцев

На торжественной церемонии открытия соревнований, состоявшейся 24 мая перед финальным раундом на скорость, первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш вручила удостоверение Заслуженного мастера спорта России Анне Цыгановой, а ее тренеру также Заслуженному Мастеру спорта России Ольге Бибик – удостоверение Заслуженного тренера России!

Финал Шарафутдинова

Опыт – страшная сила. И Дмитрий Шарафутдинов вновь доказал это. 16-кратный чемпион России выиграл полуфинал соревнований в боулдеринге. Он единственный вылез три трассы, и с первого промежуточного места пробился в решающий раунд. Он не очень удачно выступил в финале, но так играючи преодолел два первых раунда (без серьезной подготовки к соревнованиям, с минимумом тренировок в активе), что диву даешься.

Тюменские междусобойчики


Тюмень и скорость - практически синонимы. И в этот раз в финальный раунд в своей профильной дисциплине пробились девять спортсменов. В результате по турнирной сетке мы стали свидетелями трех тюменских забегов. Причем в двух из них принял участие Владислав Деулин. Но если Станислава Кокорина он сумел опередить (+25 сотых секунды), то Александру Шикову уступил 11 сотых. В итоге тюменцы завоевали две медали: золотую у мужчин и бронзовую у женщин. Мужская победная серия скалолазов их Тюменской области у мужчин достигла шести лет, а медаль Шикова стало 12-м золотом на скорость, выигранным воспитанниками Сергея Сергеева.

Стабильность лидеров

Мария Красавина (Тюменская область) и Дмитрий Тимофеев (Пермский край) в шестой раз стали призерами чемпионатов страны в скорости. Теперь на счету Марии три золотых медали, одна серебряная и две бронзовые. У Дмитрия в активе – одно первое место, три – вторых и два – третьих.

Свердловское нашествие

Из 18-ти разыгранных медалей спортсменам Свердловской области досталось две – золото Елизаветы Ивановой на скорость и бронза Виктории Мешковой в боулдеринге. Но еще пять медалей завоевали воспитанники свердловской школы скалолазания, ныне выступающие за другие регионы. Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) стал вторым в трудности, в этой же дисциплине Сергей Лужецкий (Воронежская область) завоевал бронзу. В скорости Дмитрий Тимофеев (Пермский край) выиграл серебро, Мария Красавина (Тюменская область) и Лев Рудацкий (Москва) стали бронзовыми призерами.


Результаты выступления красноярских спортсменов


Спортсмен/ка - дисциплина трудность скорость боулдеринг
Аксенова Полина 14-е 7-е 27-е
Антоненко Валентина 27-е 27-е 24-е
Антоненко Валерия - 25-е -
Бабичев Михаил - 29-е -
Богданова Елизавета 29-е - -
Бут Варвара 18-е 35-е 23-е
Волкова Анастасия 30-е 28-е -
Горленко Константин - - 54-е
Данилин Илья 31-е 40-е 40-е
Козлов Василий 13-е - 18-е
Кузакова Софья - 15-е -
Кузин Евгений 38-е 23-е 55-е
Кузьменко Ирина - - 8-е
Кулагина Полина 17-е 16-е 18-е
Кульба Антон 52-е 27-е -
Матвеенко Егор - - 43-е
Мусиенко Мария 15-е - 15-е
Овчинников Семен 20-е 39-е 15-е
Овчинникова Юлия 19-е 9-е 32-е
Пудриков Данил 36-е 16-е 39-е
Рожнов Никита 44-е - -
Соловьев Денис - 38-е -
Сытов Георгий 45-е 42-е 53-е
Терентьев Сергей 21-е - 35-е
Терентьева Галина 11-е - 34-е
Фурманова Дарья 8-е 29-е 10-е
Шагина Любовь 20-е - 17-е
Шленских Иван - 30-е -
Юдин Кирилл 29-е 53-е 46-е


Результаты соревнований в Красноярске (22 – 26 мая)

Кубок России

Трудность

Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Олеся Просекова (Новосибирская область)
3. Луиза Емельева (ЯНАО)

Мужчины
1. Владислав Шевченко (Москва)
2. Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург)
3. Сергей Лужецкий (Воронежская область)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 235 баллов
2. Москва – 234,5
3. Красноярский край – 199,5

Общекомандный зачет (скорость + трудность + боулдеринг + многоборье)
1. Москва – 924,5
2. Свердловская область – 877
3. Санкт-Петербург – 874

Чемпионат России

Скорость

Женщины
1. Елизавета Иванова (Свердловская область)
2. Елена Ремизова (Пермский край)
3. Мария Красавина (Тюменская область)

Мужчины
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
3. Лев Рудацкий (Москва)

Командный зачет
1. Тюменская область – 489
2. Свердловская область – 278
3. Пермский край – 266

Боулдеринг

Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Луиза Емельева (ЯНАО)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)

Мужчины
1. Евгений Зазулин (Калининградская область)
2. Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
3. Егор Крячков (Москва)

Командный зачет
1. Свердловская область – 253,5
2. Москва – 243,5
3. Санкт-Петербург – 191,5


Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год - http://c-f-r.ru/competitions/2019/

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени Владимира Путинцева.

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края: AZTEC - производство скалодромов и зацепов, Лавина - магазин для активного отдыха, Алпатекс - промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» - скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor - светодиодная техника, сайт Krasrocks - информационный партнер, телекомпания «Афонтово».

Алексей СЕРГУНИН, специально для Федерации скалолазания Красноярского края

Фото Леонида ЖУКОВА, пресс-служба ФСР

Источник – официальный сайт Федерации скалолазания Красноярского края (http://kras-climb.ru/?p=863#more-863)
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2019, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU