В это сложно поверить, но пять дней главного скального фестиваля года "Скалы России. Эльбрус 2024" пролетели как один миг. Пять супернасыщенных скалолазных дней на новых трассах на скалах Приэльбрусья. Пять ярких вечеров в базовом лагере в учебно-научном центре КБГУ в селе Эльбрус. Всё это подошло к концу.
Логическим завершением крупнейшего в истории фестиваля, который совместно организовали Федерация скалолазания России и Федерация альпинизма России при поддержке Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики, стала церемония награждения и закрытия фестиваля. Она прошла вечером 12 июня.
Победители соревнований
В этом году на фестивале была опробована новая система награждения. Все участники а это более 300 человек из 60 городов России, Азербайджана и Республики Беларусь набрав необходимую норму очков, могли увезти с собой золотую, серебряную или бронзовую медаль финишера. В итоге завоевать медали смогли 107 мужчин и 57 женщин. На золото за дни фестиваля налазали 20 человек, на серебро 33 участника, на бронзу 111.
По шесть сильнейших участников среди мужчин и женщин помимо медалей также разыграли призовые. Наибольшую сумму баллов среди женщин набрала Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) - 13248 баллов. За дни фестиваля она пролезла 154 (!) трассы. Это фактически половина из всех боулдеринговых трасс, существующих на скалах Приэльбрусья в Джан-Тугане и Тырныаузе. В общей сложности с учетом дисциплин лазание на трудность и мультипитч в зачет фестиваля шли 480 маршрутов.
Екатерина Киприянова
У мужчин лучшую сумму баллов показал Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) 17504,75. Он также сделал ставку на боулдеринг. Пропустив стартовый день фестиваля, за следующие четыре он вылез 126 трасс.
Вадим Тимонов
Большое количество участников решило не ограничиваться одной из дисциплин, а попробовать свои силы в зачёте "Мультиспортсмен" для этого нужно было набрать баллы в боулдеринге, лазании на трудность и мультипитчах. Успеть полазать в каждой из них смогли 34 человека. У женщин лучшую сумму в этом зачете набрала Виктория Мешкова (Екатеринбург), а у мужчин Александр Вишняк (Санкт-Петербург).
Лучшими новичками признали Надежду Самсонову (Москва) и Тимура Черникова (Москва). А среди ветеранов первенствовали Светлана Бабина (Самара) и Виталий Бедарев (Краснодар).
От имени оргкомитета фестиваля собравшихся поприветствовал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. Он поблагодарил всех, кто принял участие в фестивале, и всех тех, кто его организовывал, а также выразил надежду увидеть всех вновь ещё в большем составе на том же самом месте в следующем году!
До встречи в Приэльбрусье уже в 2025 году! В ближайшее время оргкомитет фестиваля назовет даты проведения следующего фестиваля. Он будет еще лучше!
Итоговый зачет фестиваля "Скалы России. Эльбрус 2024"
Золото
1. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) 13248 баллов
2. Юлия Абрамчук (Феодосия) 12976
3. Виктория Мешкова (Екатеринбург) 10115,5
4. Анастасия Зайкова (Новосибирск) 8833
5. Анна Заикина (Санкт-Петербург) 8220,25
6. Елена Соколова (Сочи) 7563
1. Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) 17504,75
2. Алексей Рубцов (Москва) 15791
3. Сергей Лужецкий (Воронеж) 12656
4. Даниил Медведев (Москва) 11664
5. Игорь Бобренев (Миасс) 9957,5
6. Дмитрий Попов (Воронеж) 8514
Серебро
1. Анна Карасева (Москва) 5303
2. Мария Кучеренкова (Симферополь) 5250
3. Ольга Казанчева (Нальчик) 4866
1. Азамат Фазылбеков (Санкт-Петербург) 5673
2. Игорь Букоткин (Ставрополь) 5516
3. Николай Яриловец (Москва) 5042
Бронза
1. Ирина Дудко (Симферополь) 3220
2. Марьяна Слукина (Санкт-Петербург) 3150
3. Ирина Марьетис (Новороссийск) 3123
1. Алексей Мочалин (Челябинск) 3670
2. Алексей Гуреев (Санкт-Петербург) 3649
3. Алексеев Константин (Санкт-Петербург) 3638
Лучшие результаты на главном скальном фестивале года "Скалы России. Эльбрус 2024" показали Екатерина Киприянова и Вадим Тимонов (Санкт-Петербург). Своими впечатлениями чемпионы поделились в интервью пресс-службе ФСР.
Екатерина Киприянова: "Я никогда в своей жизни столько не лазала":
Екатерина, впечатляющие числа и по сумме баллов (13248), и по количеству боулдеров (154), которые ты вылезла. Расскажи, как тебе всё это удалось?
С очень большим трудом. У нас Юлия Абрамчук в первый день задала очень высокую планку. В первый день даже не представляла, что нужно будет столько лазать. На второй день был дождь. А на третий уже включилась. В четвертый день я пролезла 58 трасс, а в заключительный 42. Вот как-то так.
Екатерина Киприянова
- Когда судьи в самом начале огласили критерии для медалей финишеров, ты пообещала, что постараешься претендовать на серебро...
- На тот момент я действительно так думала. (улыбается) На самом деле даже не подозревала, что мой организм способен на такое.
- Кожа осталась?
- Кожа осталась, а вот мышц под ней и всего прочего, скорее всего, нет. (смеётся) Я думаю, что никогда в своей жизни столько трасс на боулдеринг не лазала и вряд ли когда-нибудь такое повторю.
- Ты нацеливалась только на первое место? Любой ценой?
- Не прямо первое мне Юле проиграть было совсем не стыдно. Это легенда. Но точно хотелось попасть в призы и не уступить любителям, которые наберут много-много баллов шестерками . И пришлось очень постараться.
- Какие ожидания были перед награждением?
- Интрига сохранялась до последнего. Не понимала, то ли первое, то ли второе место будет, потому что Юля последние дни тоже бомбила. Мы несколько раз пересекались на секторах, но не в эти последние дни.
- Как планирует отдыхать чемпионка от такого марафона?
- Думаю, что три-четыре дня точно ничего лазать не буду. А потом предстоит перекрутка в зале в своей Искре в Челябинске. Так что придется ещё потрудиться, но лазать столько не буду.
- В прошлом году ты впервые побывала в Приэльбрусье и уезжала отсюда влюбленной в Кавказ...
- В этот раз впечатления только усилились. Обожаю это место. Вернусь сюда через две недели на сборы. Не знаю, насколько будет жарко для скалолазания, но совершенно точно буду бегать, гулять, набирать выносливость и наслаждаться видами.
- Половину существующих здесь боулдеров ты пролезла. А что с трудностью, мультипитчами?
- Да-да, есть желание попробовать. На самом деле, думала, что успею это сделать ещё на фестивале, но потом все вылилось вот в такой мегамарафон. Так что все ещё впереди.
Вадим Тимонов: "Даже не думал, что среди лёгких трасс попадутся такие интересные"
- Вадим, не увидев тебя на церемонии открытия слегка запереживали, но потом всё-таки смогли найти на фото из секторов в следующие дни. Расскажи о впечатлениях от фестиваля.
- Доволен, что удалось выиграть, но думал, что в зачёте фестиваля будет больше сложных трасс. Их было не так много. Причем многие из трасс, которые пошли в зачёт, я уже ранее лазал, но ничего не поделать: таковы правила игры и я их принял ходил и лазал.
Пришлось также лазать средние и простые маршруты. Это был необычный опыт и надо сказать, что некоторые несложные боулдеры оказались очень интересными вряд ли бы я в обычной жизни когда-нибудь их сам решил полазать. (улыбается)
- Ты бы хотел, чтобы на фестивале было больше восьмерок и, может быть, даже девяток?
- Надеюсь, что в следующем году будет больше спортивных трасс. Понимаю, что их сложнее найти, сложнее почистить. Но это то, что нужно топовым спортсменам. В принципе и сам готов поучаствовать в их поисках, хотя, конечно, гораздо интереснее лазать по маршрутам, которые подготовил не ты, а кто-то другой.
- Тебе как человеку, кто в числе первых стал развивать район в Джан-Тугане, приятно, что в итоге это всё вылилось в такие большие фесты?
- Я рад что много людей сюда приезжает. Это значит, что скалолазание развивается, людей интересует боулдеринг на скалах. Такие фестивали будут только увеличивать популярность этого места.
- Остались ли здесь сейчас боулдеры, которые ещё вызывают спортивный интерес у Вадима Тимонова?
- Есть проекты, которые я почистил ещё прошлой осенью, но сейчас лазать не стал, потому что понимал, что с ними никто из участников не справится. Хочется приехать и полазать в более размеренном темпе, насладиться пролазами сложных трасс, а не делать это нонстопом.
В рамках главного скального фестиваля года "Скалы России. Эльбрус 2024" прошли Всероссийские соревнования по скалолазанию на естественном рельефе в дисциплине "лазание на трудность" среди юношей и девушек. В возрастной категории 10-13 лет победу одержала Варвара Левтерова (Краснодарский край). Ее пролаз составил 69+. Серебряный призер Арина Ощепкова (Москва) сделала на девять перехватов меньше. До 54 зацепа долезла обладательница бронзы Анна Овсянникова (Москва).
Всероссийские соревнования по скалолазанию на естественном рельефе в дисциплине "лазание на трудность"
У юношей золото завоевал Матвей Чугунов (Кировская область). Он сделал 71 перехват. На два движения меньше у Льва Деменко (Краснодарский край). Третье место занял Иван Калюжнов (Самарская область) с 68 перехватами.
В категории 14-15 лет у девушек лучшей была Мария Калюжнова (Самарская область). В финале для победы она сделала 86 перехватов. Второй стала Зоя Якимова (Кировская область) 72. Бронза у Екатерины Чугуновой (Кировская область) 57.
У юношей 14-15 лет победу одержал Арсений Антипов (Кировская область). Он добрался до топа на финальной трассе. Серебро завоевал Антон Черезов (Кировская область) с 39 перехватами. Бронза у Ярослава Миракова (Ставропольский край) 22, сообщает Пресс-служба Федерации Скалолазания России.
