Отец всех скалолазов

Тюменский тренер ОСДЮСШОР и ДЮСШ «Алькор» Сергей Сергеев является наиболее известным и авторитетным специалистом в скалолазании в регионе. Недаром на один из дней рождения его воспитанники подарили виновнику торжества забавный коллаж с его портретом и надписью «Climbfather» по аналогии с «Godfather» («Крестный отец»). Получается, что для всех тюменских скалолазов Сергеев — скалолазный отец (от англ. climbing — скалолазание).
Сергей Сергеев

За годы работы он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов — призеров чемпионата мира, чемпионов Европы, обладателей Кубка мира по скалолазанию. И это только за последние несколько лет. А тренирует Сергей Сергеевич уже более 30 лет — с 1981 года. Несколько недель назад нашему герою приказом Министерства спорта РФ было присвоено звание заслуженного тренера России.

Ради скалолазания сбегал с работы

— Сергей Сергеевич, нынешний год был успешным для тюменских скалолазов. Они завоевали золото и серебро на чемпионате мира, успешно выступили в Кубке мира и на юниорском первенстве планеты, заняли едва ли не весь пьедестал на чемпионате России. Как считаете, звание, присвоенное вам, это оценка работы за текущий сезон?

— Думаю, нет, потому что присвоение званий в нашем большом спортивном механизме — очень долгий процесс. Скорее всего, за предыдущие годы. Я не очень люблю бумажную работу, поэтому оформлять все документы мне помогал мой воспитанник Стас Кокорин, за что я ему благодарен. Один раз мы уже посылали заявку на присвоение звания, но она возвратилась. Честно говоря, сильно и не ждал этого события, но, конечно, приятно получить. Если объективно оценивать результаты, я его заработал за минувшие годы, а, может, даже и перекрыл необходимые нормы.

— Уже после присвоения звания стало известно, что тюменские девушки стали сильнейшими спортсменками в Кубке мира в дисциплине «скорость»…

— Маша Красавина и Юля Каплина весь год были сильнейшими среди женщин. Они соперничали между собой. Никому не уступали лидерства. Уже за один этап до конца было понятно, что Кубок мира возьмет кто-то из них. Я очень рад за девчонок!

— Раньше Кубок мира в Тюмень привозил только Станислав Кокорин. Наверняка в этом году многие ждали от него, что он сделает это в очередной раз и станет единственным в мире четырехкратным обладателем трофея. Разочаровались, что этого не произошло?

— Мы со Стасом решили, что если цель будет достигнута в этом году, то дальше жить будет неинтересно, поэтому решили отложить это дело на год (улыбается). Хотя если серьезно, то, конечно, расстроился. Но спорт и жизнь такая штука, что тебе может повезти, а может и нет. В следующем году у Кокорина будет еще один шанс.

— Сергей Сергеевич, а как вы пришли в скалолазание?

— В 1976 году, когда мне было 20 лет, я узнал об альпинизме. После первого выезда в горы мне понравилось именно лазать по скалам, а не по льду и снегу. Однако секции скалолазания на тот момент в Тюмени не было. В 1980 году она появилась. Ее открыл Игорь Тимофеев, вернувшийся из Екатеринбурга кандидатом в мастера спорта. Он набрал 10 человек. Одним из них был я. На тот момент не было такого понятия, как скало-дром. Мы узнали о нем в конце 80-х. Вот и получалось, что зиму занимались общефизической подготовкой, а потом с ранней весны до поздней осени выбирались на скалы.

Скалолазание меня очень затягивало. Занятий в выходные не хватало. Порой сбегал с работы, чтобы больше тренироваться. Естественно, из-за этого были проблемы. На втором году занятий мне предложили работать тренером по скалолазанию. Тогда это казалось удивительным: приезжаю на скалы, живу там, а меня мало того, что никто не увольняет, дак еще и деньги платят за это. После набора первой группы детей еще лет пять сам лазал, потом стал только тренировать. В первом наборе был Владимир Мотовилов, который сейчас тоже работает тренером по скалолазанию. Его дочка Света Мотовилова в 2014 году стала победительницей первенства мира среди юниоров. Так что считайте, это уже мои спортивные внуки!

Чтобы тренировать, как я, нужно быть мной

— Сложно было делать первые тренерские шаги? Были какие-то педагогические навыки?


— Никаких навыков не было. Было сложновато. Я тогда лучше всех лазал, поэтому определенный авторитет у меня был перед ребятами, как у спортсмена. А потом они уже стали уважать меня как тренера, который их подготовил, вырастил. Те, кто был в моем первом наборе, наверное, лучше помнят, как им тяжело было. Они где-то не могут пролезть. Я говорю: «Стоп! Все! Сейчас покажу, как надо лезть». И показываю. А я же старше, им еще и страховать меня надо.

— За 30 лет через ваши секции прошло много детей. С кем проще работать — с мальчиками или девочками?

— Да не обидятся мои воспитанники, но с девочками работать интереснее — они умнее мальчиков и схватывают все на лету. За счет этого их можно быстрее вывести на высокий результат. С другой стороны, мальчики надежнее. На них можно строить планы на долгие годы. У меня в 1986-1987 годах собралась очень сильная команда девочек. Уже на уровень национальной сборной начали выходить. Но потом в одночасье в течение года все вышли замуж. Я после этого долгое время с девочками вообще не работал.

— Обида?

— Да какая обида! Просто время на ветер. Вкладываешь силы, а потом вот так вот всё заканчивается неожиданно.

— Бывало, что даровитый человек сам ставил крест на своей карьере?

— Бывало, конечно. Девочке не надо думать о зарабатывании денег на жизнь. Ей главное — успешно выйти замуж. У мальчиков же где-то на старших курсах института появляются мысли о том, как жить, чем зарабатывать и как кормить семью? Скалолазание — это не хоккей, не футбол и не «Формула-1». Там нет таких огромных заработков. Конечно, в случае уходов пытаюсь уговаривать, переубеждать ребят, но решать им самим.

— Вы сказали, что получение звания заслуженного тренера России приятно, но сильно его не ждали. В таком случае что для вас является показателем успешности вашей работы? Чем меряете свои успехи?

— Медалями и званиями своих спортсменов. Начинал считать с кандидатов в мастера спорта. Потом стали появляться мастера. Первым был Володя Мотовилов. Затем мастера-международники пошли. Женя Миначев получил это звание первым. А сейчас есть и один заслуженный мастер спорта — Стас Кокорин. Вот в этом году в Испании российская сборная на чемпионате мира взяла две медали, и обе медали — наши, тюменские. Я, конечно, не хожу не хвалюсь, но внутри-то приятно, что это немножко и мои медали.

— Вы — один из ведущих тренеров России. А с иностранцами общаетесь, секретами делитесь?

— Да, у нас со многими теплые, дружеские отношения. Единственно, по-английски я общаюсь плохо. Когда учился в школе, стопроцентно думал, что никогда мне язык не пригодится и что я ни разу не выеду за пределы Советского Союза. На тройку сдал — и все. Что касается секретов, то что-то скрывать или раскрывать бесполезно. Просто, чтобы тренировать, как я, нужно быть мной. А чтобы тренировать, как мой иностранный друг Джон, надо быть тем самым Джоном.

В Тюмени чувствуем себя олимпийцами

— Сергей Сергеевич, у вас есть такие большие наработки по методике подготовки спортсменов, есть высокие результаты. А нет желания написать научную работу и получить ученую степень?

— Это сложная работа. Может быть, если собрать воедино все инструкции, тренировочные планы и методички, то можно было бы написать книжку. Если подумать, мы действительно создали хорошую школу скоростного лазания за счет общих усилий в Тюмени. У нас сильнейшая сборная скоростников в мире. Коллеги даже начали шутить — вкати в тюменский зал бревно, даже оно по стенке побежит (смеется). Приятно было слышать такое, честно говоря.

— В этом году был открыт новый скалодром в легкоатлетическом манеже. Возможности увеличились?

— Сейчас у нас самый большой в мире зал для лазания на скорость. Нигде больше нет закрытого скалодрома с 4 дорожками. Увеличились возможности, но и ответственность тоже. Теперь от нас ждут только медалей. В последние годы у нас была отличная поддержка от правительства региона, департамента по спорту, областной СДЮСШОР. Без этого у нас ничего бы не получилось. Если в середине 90-х финансирование было достаточно ограниченным, то теперь в нас поверили всерьез. У нас сильные скоростники — и парни, и девушки. Сейчас появилась хорошая база для подготовки трудников. Так что надеемся, что в ближайшие год-два у нас произойдет мощный прорыв и в этом направлении скалолазания.

— Чего ждете от воспитанников в ближайшее время?


— Для начала четвертый кубок от Кокорина, а через два года золото на чемпионате мира от наших парней.

— Этапа Кубка мира в Тюмени ждете?

— Да, но для этого нужно проделать большой путь. У нас нет опыта судейства, нужно этому подучиться.

— Как считаете, на вашем веку скалолазание станет олимпийским видом спорта?

— Сложно сказать. Уровень популярности в Европе и Азии очень высок. Это смотрибельный и интересный вид. Но скалолазание — достаточно бедный вид спорта, здесь нет больших денег. А это тоже немаловажная составляющая. Самим скалолазам получение олимпийского статуса нужно, по крайней мере российским спортсменам. Деление на олимпийские и неолимпийские виды очень влияет на финансирование и внимание общества. Хотя нам, тюменцам, на это грех жаловаться. Если оценивать по этим показателям, то в Тюменской области скалолазание уже давно олимпийский вид спорта!

В этом году в Испании российская сборная на чемпионате мира взяла две медали, и обе медали — наши, тюменские. Я, конечно, не хожу не хвалюсь, но внутри-то приятно, что это немножко и мои медали.

Андрей Решетов; Парламентская газета «Тюменские известия»

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2019, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU