Кубок России-2017 в Москве

C 7 по 10 декабря 2017 года в Москве состоится Кубок России по скалолазанию в дисциплинах боулдеринг и многоборье, посвященный празднованию 70-летия спортивного скалолазания.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Москва, крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА (Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1), ст. метро Динамо или Аэропорт.

УЧАСТНИКИ

Среди участников – свыше 150 спортсменов из 25-ти регионов страны, из которых 12 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, Кубка мира:

• Юлия Каплина (https://vk.com/id13023356) (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2017) в скорости,
• Дмитрий Тимофеев (https://vk.com/speedclimber) (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Анна Цыганова (https://vk.com/tsyganovaclimb) (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Мария Красавина (https://vk.com/id2263328) (Тюменская область) - чемпион мира (2011), 2-кратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) в скорости,
• Алексей Рубцов (https://vk.com/id1752985) (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Елена Красовская (https://vk.com/elenakrasovskaia) (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
• Динара Фахритдинова (https://vk.com/id122218651) (ЯНАО) – чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье,
• Станислав Кокорин (https://vk.com/skokorin) (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Рустам Гельманов (https://vk.com/gelmanovrustam) (Москва) – обладатель Кубка мира (2012) в боулдеринге,
• Владислав Деулин (https://vk.com/slavadeulin) (Свердловская область) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости.
• Александр Шиков (https://vk.com/shik72) (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
• Елена Ремизова (https://vk.com/id109842816) (Пермский край) – бронзовый призер чемпионата Европы (2017) в скорости.

Трассы для спортсменов будет готовить единственный 3-кратный чемпион мира в боулдеринге, а также чемпион мира и Европы в многоборье, обладатель Кубка мира в боулдеринге Дмитрий Шарафутдинов (https://vk.com/sharfik1986) (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ).

ДИСЦИПЛИНЫ

Соревнования пройдут в дисциплинах боулдеринг и многоборье.

Боулдеринг

Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering - лазание по валунам.
Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть ее. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток.
Одна из изюминок боулдеринга – отсутствие страховки. В случае падения спортсмен приземляется на специальные гимнастические маты.

Многоборье

Олимпийская дисциплина, которая объединяет скорость, трудность и боулдеринг. Победитель определяется по произведению мест, занятых спортсменами в скорости, трудности и боулдеринге.
Впервые формат многоборья был опробован на первенстве мира-2017 в Инсбруке.
Но в Австрии многоборье было четвертой по счету дисциплиной (после боулдеринга, скорости и трудности), из-за чего спортсмены выглядели уставшими и уровень результатов был невысоким.

Расписание стартов в Москве

7 декабря (четверг)
11:00 – 13:00. Многоборье. Квалификация в скорости
14:00 – 21:00. Многоборье. Квалификация в боулдеринге

8 декабря (пятница)
15:00 – 21:00. Многоборье. Квалификация в трудности

9 декабря (суббота)
17:00 – 20:00. Многоборье. Финал

10 декабря (воскресенье)
11:00 – 13:00. Боулдеринг. Полуфинал
18:00 – 20:00. Боулдеринг. Финал

ЗРИТЕЛЯМ

Во время соревнований на всём манеже ЦСКА «вырастет» огромный Город Героев «Скалоград». Перед зрителями откроются 2 яруса интерактивных «станций», спортивных состязаний, веревочного парка, развлечений, любительских скалодромов, ярмарки-продажи и фуд-корта. Всего более 10 площадок для малышей, детей, подростков и взрослых, которые познакомят вас со скалолазанием и не только.

(ВХОД СВОБОДНЫЙ*!)

Здесь оживает история. Здесь преемственность поколений. «От истоков к Олимпиаде» - слоган юбилейного Кубка России по скалолазанию.

В центре «Города Героев» появится интерактивная фото-выставка 70-летней истории скалолазания с тематическими «станциями»- вехами развития. Вы сможете увидеть экипировку, снаряжение и предметы быта тех лет. Вы сможете окунуться в историю и создать своими руками настоящее.

В будние дни на площадке манежа будут организованы командные состязания для школьников, студентов и компаний. В формате «квеста» необходимо будет:

1. Пройти специальные испытания на время

2. Побороться за любительский Кубок с символикой соревнований

3. Получить звание «Лучшая команда» в своей номинации и призы от Партнёров Федерации скалолазания России.

(*Положение и ссылка на регистрацию тут: http://c-f-r.ru/UserFiles/File/news/2017/12msk_regl.doc)

Приглашаем к участию группы из детских домов и ребят из малообеспеченных семей.

Церемония открытия.

9 декабря, 16:00.

Отдельно для церемонии открытия и закрытия кубка России в честь 70-летия скалолазания создана «юбилейная» программа с участием политических и спортивных лидеров нашей страны, представителей международной федерации, ярких творческих коллективов, показательных выступлений профессиональных спортсменов-скалолазов.

В обязательной программе уделено время чествованию ветеранов скалолазания и людей, чей вклад в развитие этого вида спорта необходимо подчеркнуть. Запланировано награждение ветеранов памятными и ведомственными наградами.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70

Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на Кубке России в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36

Аккредитация. Заявки на аккредитацию для работы фото и видео журналистов присылайте по адресу: pressa2(собачка)c-f-r.ru. Важно: доступ к работе на соревнованиях получат только те СМИ, которые пройдут предварительную аккредитацию.

Директор мероприятия - Моисеев Андрей +7 (926) 236-31-81, moiseev(собачка)c-f-r.ru

По вопросам сотрудничества, ярмарки, коллективных заявок на «квест»: исполнительный директор ФСР - Анастасия Булычева, +7(982)47-53-482, pr(собачка)c-f-r.ru


Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5993/)

Комментарии (7)

Всего: 7 комментариев
#1 | Алексей Е. »» | 30.11.2017 16:39
  
0
Елена РЕМИЗОВА: «Хочу реализовать все свои возможности в каждой дисциплине»



C 7 по 10 декабря 2017 года в Москве состоится Кубок России по скалолазанию в дисциплинах боулдеринг и многоборье, посвященный празднованию 70-летия спортивного скалолазания. Одна из звездных участниц грядущих соревнований бронзовый призер чемпионата Европы-2017 в скорости Елена Ремизова (https://vk.com/id109842816) (Пермский край) перед поездкой в Москву ответила на вопросы пресс-службы ФСР.

– Елена, вместо заслуженного отдыха по итогам самого успешного в карьере сезона ты продолжаешь выступать. С какими эмоциями готовишься к Кубку России в Москве? И как себя мотивируешь?

- На самом деле я успела отдохнуть четыре недели. Этого хватило, чтобы набраться сил на декабрьские старты. Я очень жду соревнований в Москве, интересно посоревноваться и узнать, как покажут себя наши спортсмены в многоборье. Для меня это будут первые российские соревнования в этой дисциплине, и думаю не последние, ведь до Олимпиады-2020 еще немало времени.

- Тот факт, что ты собираешься выступать на Кубке России в многоборье, говорит о твоем желании отобраться в Токио?

- Конечно, я очень хочу попасть на Олимпиаду.

– Сейчас, когда улеглись эмоции после бронзы на чемпионате Европы и победы на домашнем первенстве Европы, как-то можешь проанализировать оба старта? С одной стороны, ЧЕ – совсем другой уровень, нежели ПЕ. С другой стороны, груз ответственности в Перми мог запросто навредить твоему результату. А тут еще и простуда, которая в полной мере разыгралась в день соревнований на скорость. Но ты справилась. Как бы ты рассказала об этих двух турнирах той публике, которая не была ни там, ни там, и не знает, что происходило с тобой?

- Если честно груз ответственности был, но я старалась ограждать себя от этих мыслей по максимуму. Чемпионат был моим первым взрослым международным стартом, и я, можно сказать, не парилась. Я ехала за опытом и просто старалась отбегать всё чисто, без запинок и ошибок. Как на тренировках. На первенстве целью была медаль. Несмотря на неудачно сложившиеся обстоятельства, болезнь, далеко не лучший результат на первенстве мира (4 место), я смогла забыть обо всем и выступать с чистой головой.

Конечно, хочу сказать огромное спасибо Армену Владимировичу, массажистке Светлане за то, что помогли сбить температуру и привести мой организм в порядок, тренеру - Дмитрию Тимофееву за всю проделанную вместе работу, а так же Владимиру Витальевичу Старцеву, который очень много вложил в мой успех в эталонной скорости. А так же всем, кто переживал и болел. Первенство Европы далось мне очень тяжело и без помощи перечисленных людей я вряд ли бы добилась этого результата.

- Какой результат в Москве станет для тебя удовлетворительным? Или на данных соревнованиях конкретные места не столь важны, как возможность попробовать свои силы в олимпийском многоборье?

- Я не думаю о местах. Хочу реализовать все свои возможности в каждой дисциплине, а там уж судьи решат, какое у меня место (улыбается).

– Возвращаясь к международным успехам 2017 года, хочу задать последний на этот раз вопрос – какие цели, задачи стоят перед Еленой Ремизовой в 2018-м году? Уверен, что сейчас они куда более дерзкие, чем год назад. Так ли это?

- В 2018 году главным стартом для меня будет чемпионат мира, на него и будет направлен основной цикл подготовки. Так же в грядущем сезоне хочу съездить на все этапы Кубка мира. Ну и, конечно, буду уделять больше времени трудности и боулдерингу, потому что хочу попасть на Олимпиаду в Токио. Вот и всё (улыбается).

Страница Кубка России-2017 в Москве на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/

Страница Кубка России-2017 в Москве в VK – https://vk.com/rusclimbing70



Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Варвары ШАТАЛАВОЙ и из архива Елены РЕМИЗОВОЙ

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/6028/)
#2 | Алексей Е. »» | 06.12.2017 08:33
  
0
Дмитрий ТИМОФЕЕВ: «Многоборье - очень требовательный вид»

Победитель Всемирных игр 2013 года Дмитрий Тимофеев (https://vk.com/speedclimber) (Пермский край) подвел итоги сезону-2017 и поделился ожиданиями от грядущего Кубка России, который пройдет с 7 по 10 декабря в Москве (http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/) и будет посвящен празднованию 70-летия спортивного скалолазания.

- Дмитрий, для тебя сезон-2017 уже закончен. Что не так пошло в Екатеринбурге на недавнем Кубке России (http://www.c-f-r.ru/press/news/6040/)?

- К сожалению, за 10 дней до старта я получил травму. Выступать пришлось с ней, из-за чего не смог нормально лазать.

- Что скажешь о своем отношении к многоборью?

- Многоборье - очень требовательный вид. Мне он и нравится, и не очень. Нравится многогранностью. А не нравится тем, что мне не удается тренировать все виды (улыбается).

- Что важнее и правильнее на твой взгляд: развивать исключительно профильную дисциплину или пытаться поехать на Олимпиаду в Токио?

- Я за отдельные виды (улыбается). Есть спортсмены, которые изначально стремились лазать всё. Видимо Токио для них (улыбается).

- Судя по твоим результатам на международной арене, сезон-2017 получился достаточно средненьким. Или ты так не считаешь? Что помешало выступить лучше?

- Сезон 2017 для меня - самый провальный за всю карьеру. Три серьезных травмы плюс операция на колене не дали мне возможности нормально выступать. Лишь два пятых места на заключительных этапах Кубка мира, но это так себе достижение.

- Тебя по-прежнему губит космическая скорость? Идут ли поиски оптимальной скорости, которая поможет тебе избегать уже надоевших фальстартов?

- Скорости никогда небыли космическими, просто я не всегда с ними справлялся (смеется). На самом деле, для меня стабильность стала самым важным показателем, к которому я стремлюсь. Раньше радовался рекорду, а теперь - серии удачных забегов. Что касается фальстартов - их (2 шт) я сделал только на первых соревнованиях после операции. Видимо тогда очень переживал (улыбается).

- Елена Ремизова превзошла твои ожидания? Или на старте сезона ты допускал столь успешное ее выступление?

- Мы с Леной работали как раз над стабильной серией забегов, ведь на 10 метрах ошибаться нельзя. Получилось всё, кроме финального забега, но там была ошибка чисто тактическая. Её мы разобрали и закрепили новый опыт.

- На кого из скоростников ты бы поставил на грядущем Кубке России в Москве? У кого, на твой взгляд, наилучшие шансы проявить себя в многоборье?

- Наша сборная - невероятно сильна. Каждый может проявить себя. Каких-то явных фаворитов нет. А в многоборье я топлю за Славика Деулина (смеется).


Страница Кубка России-2017 в Москве на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/

Страница Кубка России-2017 в Москве в VK – https://vk.com/rusclimbing70



Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со страницы Дмитрия ТИМОФЕЕВА (https://vk.com/speedclimber) в VK

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/6044/)

#3 | Алексей Е. »» | 08.12.2017 02:27
  
0

Анна Цыганова и Александр Шиков – самые быстрые на старте Кубка России по скалолазанию в Москве!

7 декабря в Москве стартовал Кубок России по скалолазанию в дисциплинах боулдеринг и многоборье, посвященный 70-летию спортивного скалолазания.

В первый день соревнований участники из 21-го региона страны соревновались в лазании на скорость. Каждому из 63-х спортсменов предстояло дважды пролезть идентичную трассу – правую и левую. А в зачет брался лучшая из двух попыток.

Правда, для современной скорости слово «пролезть» довольно условное. По сути, спортсмены забегали по вертикальной трассе, а кое-кто, наподобие действующего чемпиона мира Анны Цыгановой (Красноярский край) или бронзового призера чемпионата мира-2016 Александра Шикова (Тюменская область) попросту «взлетали» вверх. Именно эти двое показали лучше время первого соревновательного дня – Шиков справился с задачей за 4,9 секунды, Цыганова – за 6,35.

В женской половине соревнований достаточно успешно выступила серебряный призер первенства России-2016 в боулдеринге Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург). Ее девятый результат (8,40) в компании более маститых скоростниц стал настоящим сюрпризом.


Анастасия ЕВГЕНЬЕВА: «Я, как и раньше, люблю боулдеринг!»

После своего выступления Анастасия призналась, что ничуть не удивлена той скоростью, с которой она лезла по трассе. А виной тому произошедшие минувшим летом перемены в тренировочном процессе.

- Анастасия, ты довольна своим сегодняшним лазанием?

- Ну, вообще-то я могла бы выступить и лучше, но меня немного здоровье подвело. Пару дней назад у меня было низкое давление, в связи с чем я сегодня была не в лучших кондициях. Тяжело немножко было.

- Конец сезона, перепады давления, и все же тебе удается оставаться в форме и радовать публику. За счет чего удается сохранять свежесть?

- Никакого секрета нет. Усталость есть, но я ее не показываю. После Тюмени немного отдохнула, потом опять начала тренироваться. Мне нравится жить в таком режиме. Это держит в тонусе.

- Раньше тебя воспринимали как боулдерингистку, но сейчас такая твоя скорость говорит о том, что ты сменила курс. Когда это произошло?

- Минувшим летом я стала более равномерно тренировать все три дисциплины, а в скорости поменяла расклад, что в итоге и сказалось на результатах. Я еще в прошлом году загорелась идеей об участии в Олимпиаде.

- Загорелась в прошлом, но кардинальные шаги в плане тренировок произвела значительно позже. Чего ждала?

- Так обстоятельства сложились. Было много соревнований, и я опасалась в небольших паузах между стартами менять схему. А минувшим летом было много времени, и я решила, что можно попробовать.

- И неужели ты разлюбила свой боулдеринг, разделив пристрастия между тремя дисциплинами?

- Нет, я, как и раньше, люблю боулдеринг!

- А как относишься к трудности?

- Мне она тоже нравится. Но если на соревнованиях в этой дисциплине чувствую себя немного нервной, то на тренировках люблю полазать трудность и получаю от этого удовольствие.

- Ты приехала в Москву исключительно соревноваться, или где-то собираешься побывать и что-то посмотреть?

- Да, хочу побывать на Красной площади. Я уже была во многих местах в Москве, посетила все вокзалы, но вот Красную площадь пока не удавалось увидеть. Надеюсь, что исправлю этот недочет.

- На какой результат в Москве тебя настраивал тренер Андрей Владимирович Сушков?

- Он знает о моей Олимпийской мечте, поэтому он сказал «Ну, сделай все, что можешь».


Завтра участникам Кубка России в Москве предстоит преодолеть квалификационные барьеры в боулдеринге и трудности.


Расписание стартов в Москве

8 декабря (пятница)
10:00. Многоборье. Квалификация в боулдеринге
15:45. Многоборье. Квалификация в трудности

9 декабря (суббота)
17:00. Многоборье. Финал

10 декабря (воскресенье)
11:00. Боулдеринг. Полуфинал
18:00. Боулдеринг. Финал


ЗРИТЕЛЯМ

Сегодня в манеже ЦСКА «вырос» огромный Город Героев «Скалоград». Перед зрителями открылись два яруса интерактивных «станций», спортивных состязаний, веревочного парка, развлечений, любительских скалодромов, ярмарки-продажи и фуд-корта. Всего более 10 площадок для малышей, детей, подростков и взрослых, которые познакомят вас со скалолазанием и не только.

(ВХОД СВОБОДНЫЙ*!)

Здесь оживает история. Здесь преемственность поколений. «От истоков к Олимпиаде» - слоган юбилейного Кубка России по скалолазанию.

В центре «Города Героев» - интерактивная фото-выставка 70-летней истории скалолазания с тематическими «станциями»- вехами развития. Вы сможете увидеть экипировку, снаряжение и предметы быта тех лет. Вы сможете окунуться в историю и создать своими руками настоящее.

Церемония открытия состоится 9 декабря в 16:00.

В церемонии открытия соревнований примут участие –
помощник президента РФ Андрей Белоусов,
заместитель мэра Москвы Александр Горбенко,
президент международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколярис,
президент РЖД Олег Белозеров,
начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем Громов.

Отдельно для церемонии открытия и закрытия кубка России в честь 70-летия скалолазания создана «юбилейная» программа с участием политических и спортивных лидеров нашей страны, представителей международной федерации, ярких творческих коллективов, показательных выступлений профессиональных спортсменов-скалолазов.

В обязательной программе уделено время чествованию ветеранов скалолазания и людей, чей вклад в развитие этого вида спорта необходимо подчеркнуть. Запланировано награждение ветеранов памятными и ведомственными наградами.


Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70

Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на Кубке России в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Леонида ЖУКОВА

Источник - официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/6046/)
#4 | Алексей Е. »» | 08.12.2017 17:29
  
0
Анна Цыганова и Алексей Рубцов – лучшие в квалификации Кубка России по скалолазанию в Москве!


https://www.youtube.com/watch?v=hVZOVIAFnIY


В Москве продолжается Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания. Сегодня, 8 декабря, состоялась квалификация в лазании на трудность и в боулдеринге.

С трассами на боулдеринг лучше всех справились чемпион России-2012 Виктор Козлов (Красноярский край) и серебряный призер чемпионата России-2014 в многоборье Анна Заикина (Санкт-Петербург). Лишь им удалось вылезть все пять проблем с первой попытки.

В трудности первые места заняли чемпион Европы-2013 Динара Фахритдинова (ЯНАО) и 3-кратный призер этапов Кубка мира Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург/Свердловская область). Но если Динара оказалась единственной в женской половине соревнований, кто сделала TOP, то Дмитрий опередил еще шестерых TOPнувших спортсменов за счет более быстрого прохождения трассы.

Сегодня также определились 12 финалистов Кубка России в многоборье. По произведению мест, занятых скалолазами в скорости, трудности и боулдеринге, промежуточное лидерство удерживают чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва) и чемпион мира-2016 в скорости Анна Цыганова (Красноярский край).


Виталий ПРИМЕРОВ: «Меня терзают сомнения, а нужна ли Виктории Мешковой смена курса?»

В интервью пресс-службе ФСР свердловский тренер Виталий Примеров поделился мыслями о том, насколько скалолазам целесообразно менять профильную дисциплину, чтобы стать универсалами и побороться за медали на Олимпиаде-2020.

- Виталий Павлович, как вы оцениваете выступление ваших спортсменов в квалификации Кубка России в многоборье?

- Начну с Анастасии Челмакиной (14-е место в скорости, 17-е – в трудности, 21-е - в многоборье, 23-е - в боулдеринге – примечание А.С.). Она выступает за Челябинскую область, учится в УрФУ, но при этом тренируется у меня. Я считаю, что она вполне достойно выступила. Что касается Виктории Мешковой (5-е место в боулдеринге, 16-е - в многоборье, 26-е – в трудности, 27-е в скорости – примечание А.С.), то она, конечно, выступила ниже своих возможностей. У нее, увы, какой-то спад сейчас наметился.

- Как лично вы относитесь к многоборью?

- На самом деле, я еще до конца не сформировал свое отношение к многоборью. Раньше ведь тоже критиковали рекордный формат скорости. Но если он есть и за него дают медали, значит, нужно его тренировать. Поэтому отношение философское, если есть, и есть возможность тренировать, то, конечно, можно попробовать заниматься этой дисциплиной. Но при этом существует риск перегнуть спортсмена в сторону универсальности, из-за чего из него получится и не то, и не се. Есть шанс так и не получить высококлассного многоборца, но при этом растерять его навыки в какой-то одной дисциплине.

- Как вы считаете, что и кому проще подтянуть? Скоростнику трудность и боулдеринг? Или же труднику или боулдерингисту – скорость?

- Всем понятно, что все три дисциплины задействуют разные виды мышечной деятельности. По своему опыту скажу, что время на формирование трудника или боулдерингиста высокого уровня отличается от аналогичной работы со скоростником. Поэтому, безусловно, скорость подтянуть проще, чем трудность или боулдеринг.

- Судя по недавнему разговору с Дмитрием Тимофеевым, он не грезит мечтой о Токио, а предпочитает и дальше прогрессировать в скорости. Вы обсуждали этот момент с ним?

- Да, я думаю, что он будет и дальше лазать исключительно скорость. Он и тренировать начал самостоятельно, и успехи в этом деле появились, так что думаю, что он продолжит поддерживать свою специализацию.

- А Виктория Мешкова, наоборот, окунется во все прелести многоборья?

- Изначально, пару месяцев назад я думал, что мы подтянем скорость, и все пойдет. А сейчас я в этом не уверен. И меня терзают сомнения, а нужна ли Виктории смена курса? Посмотрим, как дальше пойдет. Попробуем еще несколько стартов, и потом уже будем определяться.

- Что вы хотите пожелать начинающим скалолазам в год 70-летия нашего вида спорта?

- Я думаю, что молодым скалолазам нужно сохранять традиции того прежнего советского скалолазания. Ведь сейчас мы сохраняем лидерство в скорости, но в трудности и боулдеринге догоняем. А ведь в начале 90-х мы были законодателями моды. Зарубежные спортсмены приезжали к нам на наши соревнования, учились у нас. Постепенно мы стали в роли догоняющих. Сейчас мы снова лидируем в скорости, но все еще догоняем в трудности и боулдеринге.

Желаю молодым спортсменам вернуть утраченные позиции. Но при этом понимаю, что с трудностью нужно что-то делать в плане зрелищности. Ведь в Олимпийском русле этой дисциплине в ее нынешнем виде не выжить. Может как вариант – замена трудности дуэлью. Но перемены необходимы, факт. Взамен современной трудности скалолазание должно предложить что-то более понятное для массового зрителя.

Кроме того, я желаю юным скалолазом трудолюбия, успехов, любви к своему виду спорта. Скалолазание не только положительно влияет на физические и психологические качества спортсменов, но и помогает знакомиться с хорошими людьми, находить верных друзей. Мне кажется, что это здорово!


Завтра участникам Кубка России в Москве предстоит разыграть два комплекта медалей в многоборье. Начало финалов в 17:00.


Расписание стартов в Москве

9 декабря (суббота)
17:00. Многоборье. Финал

10 декабря (воскресенье)
11:00. Боулдеринг. Полуфинал
18:00. Боулдеринг. Финал


Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на Кубке России в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Леонида ЖУКОВА
Видео Станислава КОКОРИНА
Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/6049/)
#5 | Алексей Е. »» | 09.12.2017 19:04
  
0
Анна Цыганова и Алексей Рубцов – обладатели Кубка России-2017 в многоборье!




В Москве продолжается Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания. Сегодня, 9 декабря, прошли финалы в многоборье.

https://www.youtube.com/watch?v=5TNjHBeGDVI

Перед началом финалов состоялась торжественная церемония открытия юбилейного Кубка России. С приветственными словами к спортсменам, тренерам, судьям и зрителям обратились помощник президента РФ Андрей Белоусов, президент международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Мария Сколарис (Италия), первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.



А затем началось самое главное – борьба за медали Кубка России-2017 в многоборье!

Первыми в истории отечественного скалолазания обладателями Кубка России в олимпийской дисциплине – многоборье стали чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва) и чемпион мира-2016 в скорости Анна Цыганова (Красноярский край).


Они лидировали после квалификации, они же расположились на первых местах по итогам финала.

Напомним, что финал в многоборье – достаточно утомительный для спортсменов процесс. Сначала 12 сильнейших (по шесть мужчин и женщин) лезут на скорость, потом соревнуются в боулдеринге, и, наконец, выявляют сильнейших в трудности. Длится все это почти 2,5 часа.

Места в многоборье распределяются по произведению мест, занятых спортсменами. В итоге победу праздновали упомянутые Цыганова и Рубцов.



Вторыми финишировали бронзовый призер первенства Европы-2016 в трудности Николай Яриловец (Москва) и 2-кратный чемпион России в боулдеринге Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).



Бронзовыми призерами стали свердловчане серебряный призер первенства мира-2017 в многоборье Юлия Пантелеева и победитель Всемирных военных игр-2017 в классической скорости Сергей Лужецкий.




Алексей РУБЦОВ: «В многоборье общая выносливость выходит на первый план»

В интервью пресс-службе ФСР Алексей Рубцов признался, что полностью угадал призовую тройку в мужской половине соревнований.





- Алексей, с победой!

- Спасибо!

- Накануне Виталий Павлович Примеров сказал (http://www.c-f-r.ru/press/news/6049/), что труднику или боулдерингисту куда проще подтянуть скорость, нежели скоростнику наверстать упущенное в трудности и боулдеринге. Твоя сегодняшняя победа – яркий тому пример. Что скажешь?

- Я скажу, что если человек по профилю исключительно скоростник, то шансов хорошо пролезть трудность и боулдеринг у него нет. Ведь скорость в сравнении с двумя другими дисциплинами – совершенно разные виды спорта. То же самое могу сказать и про себя: шансов на скорость, скорее всего, у меня нет. Но при этом у меня есть шансы на трудность. В этом-то все и дело. Я перекрываю два вида, а это уже преимущество.
Хотя тот же Александр Шиков сегодня стал пятым. А он скоростник. Я думаю, что в финал скоростнику попасть можно, но за медали бороться – крайне сложно. И хотя скоростница Аня Цыганова выиграла у женщин, но ведь она раньше лазала трудность и боулдеринг, так что ее нельзя назвать исключительно скоростницей.

- Перед сегодняшним финалом у мужчин я рассматривал только двух претендентов на победу у мужчин – тебя и Сергея Лужецкого. Ты опасался Сергея?

- Не особо, честно говоря. Дело не в моих прогнозах и мыслях о соперниках. Я просто всегда настраиваюсь пролезть так, как могу, а результат, какой будет, такой будет. Да, Сергей, я думаю, был основным моим конкурентом в борьбе за первое место. Но в итоге он стал третьим, а Коля Яриловец был «темной лошадкой» и стал вторым. И если бы Вадим Тимонов на четвертом боулдеринге не поскользнулся и не упал, то выбил бы меня на второе место, в результате чего выиграл бы Коля, а я стал бы третьим.

- Что скажешь про второе место Коли Яриловца? На мой взгляд, это главная сенсация сегодняшних финалов. Или ты так не считаешь?

- Со стороны, конечно, неожиданность. Но я был практически уверен, что он будет в финале, а перед финалом пришел к выводу, что я, Сергей и Коля будем в тройке. Про места я не думал, а вот призеров получается, угадал.

Дело в том, что я с Колей вместе тренировался. И я знаю, что он неплохо готов много дней подряд лазать. Например, после тяжелых совместных тренировок я на следующий день, а то и два кряду отдыхаю, а он приходит на следующий день и опять тренируется. Да, он моложе меня на 11 лет, но суть не в этом. У него хорошо поставлена выносливость. Он очень выносливый и может несколько дней подряд лазать и скорость, и трудность, и боулдеринг. А в формате многоборья не нужно быть суперсильным. После этих соревнований я пришел к выводу, что общая выносливость выходит на первый план.
Потому что сегодня, выходя на трудность, я вообще был «мертвый». Ведь я никогда не лазал в своей жизни три дня подряд, максимум два, а тут я выступал три дня подряд. И сегодня с утра я понимал, что у меня форма не оптимальная. Если бы сегодняшние соревнования были вчера, я бы пролез гораздо лучше. Сегодня я был очень уставшим. А Коле подобный график выступлений дается легче.

- Если ты сегодня был не в оптимальной форме, так что будет завтра?

- Я не знаю, посмотрим, решу, наверное, с утра.

- То есть, за 14 часов до начала полуфинала ты не знаешь, будешь или не будешь выступать?

- Скорее всего, я приду, так как боулдеринг моя любимая дисциплина. Да и просто хочу попробовать, что придумали ребята. Но пока на 100 процентов сказать не могу.

- Как думаешь тем, кто завтра полезет в полуфинале, но сегодня не выступал, будет проще?

- Нет. Они будут свежее, но это ничего не значит. Побеждают не свежие, а более опытные и просто лучше подготовленные спортсмены. Посмотрим, что будет завтра. Если буду участвовать, то хотелось бы просто попасть в финал, а дальше – посмотрим.

- Сезон для тебя закончен сегодня или закончится завтра. Потом отдых?

- Да, я со следующей недели отдыхаю, записался в восстановительный центр. Буду ходить на массаж и в бассейн.

- А к сезону-2018 начнешь готовиться когда? В январе или феврале?

- Нет, отдыхать будут 10 дней, а потом сразу начну готовиться. Сезон следующий стартует ведь уже в марте, а мне нужно три месяца, чтобы набрать форму.

- Но разве можно за 10 дней как следует отдохнуть?

- Конечно! Вполне. У меня в сентябре был отдых восемь дней. И хватило. Начал чувствовать усталость только в ноябре. А отдыхал первую неделю сентября.

- Важен формат отдыха? Массаж, бассейн или формат не имеет значения?

- В идеале, конечно, уехать на море. Но у меня в конце декабря запланирована поездка в Испанию, поэтому я не успеваю в этот промежуток вставить отдых на море. В этом году по разным причинам я так и не съездил на море, хотя в последние годы старался это делать. А так лучший отдых – полная смена деятельности и место пребывания. Это помогает.

- Спасибо за ответы, и успехов завтра, если все-таки будешь выступать!


Завтра участникам Кубка России в Москве предстоит разыграть два комплекта медалей в боулдеринге. Начало финалов в 18:00.

Видеотрансляция полуфиналов и финалов - https://www.videoflow.io/experience/cfr

Расписание стартов в Москве

10 декабря (воскресенье)
11:00. Боулдеринг. Полуфинал
18:00. Боулдеринг. Финал

ЗРИТЕЛЯМ

В манеже ЦСКА продолжает работу огромный Город Героев «Скалоград». Перед зрителями открыты два яруса интерактивных «станций», спортивных состязаний, веревочного парка, развлечений, любительских скалодромов, ярмарки-продажи и фуд-корта. Всего более 10 площадок для малышей, детей, подростков и взрослых, которые познакомят вас со скалолазанием и не только.

Здесь оживает история. Здесь преемственность поколений. «От истоков к Олимпиаде» - слоган юбилейного Кубка России по скалолазанию.

В центре «Города Героев» - интерактивная фото-выставка 70-летней истории скалолазания с тематическими «станциями»- вехами развития. Вы сможете увидеть экипировку, снаряжение и предметы быта тех лет. Вы сможете окунуться в историю и создать своими руками настоящее.


Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70
Страница соревнований в facebook – https://www.facebook.com/events/1848302752149372/
Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на Кубке России в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Леонида ЖУКОВА

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/6052/)
Видео Станислава КОКОРИНА
#6 | Алексей Е. »» | 10.12.2017 19:00
  
0
Екатерина Киприянова и Алексей Рубцов – обладатели Кубка России-2017 в боулдеринге!

10 декабря в Москве финишировал Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания.

В заключительный соревновательный день определились обладатели медалей в дисциплине боулдеринг.



Вторую победу за два дня одержал чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва). Накануне он стал первым в истории обладателем Кубка России в олимпийской дисциплине – многоборье (http://www.c-f-r.ru/press/news/6052/), а сегодня выиграл соревнования в своем профильном виде. Алексей единственный, кто пролез все четыре финальные трассы у мужчин. Вторым стал победитель Всемирных военных игр-2017 в боулдеринге петербуржец Вадим Тимонов (три TOPа), бронзу завоевал еще один представитель Санкт-Петербурга финалист всероссийских соревнований-2016 в Екатеринбурге Константин Митин (два TOPа).


В женской половине соревнований победила 2-кратный чемпион России в боулдеринге Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Второй финишировала 2-кратный чемпион России в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область). Обе спортсменки пролезли по четыре трассы, затратив одинаковое количество попыток (по семь), но по результату полуфинала первой стала Киприянова. Третье место заняла серебряный призер чемпионата России-2014 в многоборье Анна Заикина (Санкт-Петербург, три TOPа).


Константин МИТИН: «Теперь нельзя останавливаться на достигнутом»

В интервью пресс-службе ФСР Константин Митин поделился своими дальнейшими планами, которые связаны исключительно с международной ареной.


- Константин, с медалью! Ты главный герой сегодняшнего дня!

- Спасибо! Ну, героем я себя не назову, но своим выступлением доволен. Это мой второй выход в финал всероссийских соревнований, и первая медаль в карьере на столь высоком ранге.

- Ты в этот раз нацеливался на новый личный рекорд, или все же не думал о том, что пришло время впервые оказаться на подиуме?

- В этот раз у меня был крайне боевой настрой. Потому что на прошлой неделе в Екатеринбурге я выступил не очень хорошо для себя (занял 17-е место – примечание А.С.), и в Москве очень надеялся на медаль.

- Что скажешь по финальным трассам?

- Все трассы мне понравились. Как и всегда на Кубке России очень профессиональные постановщики трудились. Лишь одно замечание – зацепки были недомагнеженные, из-за чего пальцы скользили чересчур. А если бы зацепки хотя бы чуть-чуть помагнезили, то трение было бы гораздо лучше.

- Кто тебя тренирует?

- Первым моим тренером была Алевтина Вениаминовна Пахомова. А затем меня тренировал Сергей Шемулинкин. Сейчас же я тренируюсь сам, но мне все же помогают друзья из Санкт-Петербурга. Они дают много полезных советов во время тренировок.

- Кому ты хочешь сказать слова благодарности после сегодняшней медали?

- Своим друзьям, своей девушке и своим родителям.

- Сегодня последний соревновательный день, и теперь отдых?

- Да, до января я, пожалуй, буду отдыхать.

- Сегодняшний день самый счастливый в твоей карьере, верно?

- Да, в карьере, да. Я рад, что сделал еще один шаг вперед. Теперь нельзя останавливаться на достигнутом.

- Что дальше? Куда собираешься двигаться?

- Для начала - поехать на этап Кубка мира. Затем пробиться на Олимпиаду в Токио. И после выиграть чемпионат мира!


Сергей ШЕМУЛИНКИН: «Снимаю перед Аней Цыгановой шляпу»

Подготовщик трасс Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург) подвел итог юбилейному Кубку России.

- Я думаю, что зрителям понравились минувшие соревнования. И сама организация, и выступления спортсменов, и трассы, которые мы приготовили. Мы собственно трудились вчетвером. Я отвечал за боулдеринг, Миша Черников и Саша Хижняков за трудность, а Дима Шарафутдинов курировал полностью многоборье.

- Кто из спортсменов произвел лично на вас самой яркое впечатление?

- Я очень впечатлен выступлением Ани Цыгановой. Она очень сильная скоростница. Мне понравилось ее лазание, ее напористость. Если бы принимали ставки на эти соревнования, то те, кто поставил бы на Аню, а их было бы немного, сорвали куш. Я уже ей сказал, что снимаю перед ней шляпу. Она залезла такую трассу, которая не поддалась боулдерингисткам!


Эдди ФОУК: «Проблема не в формате боулдеринга, а в том, как его показывать зрителям»

Новозеландский фотограф Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Эдди Фоук назвал самых ярких представителей российского скалолазания и поделился мыслями о том, как увеличить интерес телезрителей к скалолазным трансляциям.



- Эдди, что вы скажете о скалодроме в ЦСКА?

- Это фантастический скалодром. Достаточно высокий, с хорошим нависанием, современным дизайном. Этот тренажер позволяет принимать соревнования международного ранга, и открывает огромные возможности для подготовщиков трасс.

- Кстати, о подготовщиках. Как вам трассы на Кубке России?

- Я не видел квалификации многоборья, так как прилетел утром перед финалами. Но трассы в финале – это великолепная работа постановщиков. Они сумели создать разноплановые трассы, которые не повторяли друг друга, а лишь вынуждали спортсменов демонстрировать свои лучшие качества.

- Что вы скажете об исторической фотовыставке, устроенной в центре манежа?

- Мне она понравилась. Возможно, ее стоило бы разместить не в форме круга, а в виде последовательных снимков: один за другим вдоль арены. Как бы из прошлого в настоящее, так хронология была бы логичнее. Хотя, это дело вкуса. Главное, что фотовыставка объединяет лучших представителей скалолазания страны за 70 лет.

- Если вас спрашивают или вы слышите о российском скалолазании, то какие фамилии сразу же всплывают в вашей голове?

- Оооооо, их так много! Так как я работаю фотографом в IFSC, то знаю многих российских спортсменов, выступающих на международной арене. Но начну с двух легенд мирового скалолазания – Ольги Бибик и Евгения Овчинникова. Я никогда не видел их в деле, но я слышал про них. Среди тех, кого я видел и кем восхищаюсь, назову Дмитрия Шарафутдинова, пожалуй, лучшего скалолаза в дисциплине боулдерингг во всем мире, также я отмечу великолепного Рустама Гельманова, фантастического Алексея Рубцова. Среди более молодых знаю и рад знакомству с Юлией Каплиной, Анной Цыгановой, Дашей Кан, Дмитрием Факирьяновым. В России множество звездных скалолазов!

- Вы согласны с тем, что боулдеринг в его нынешнем формате трудно воспринимается массовым зрителям?

- Проблема не в формате боулдеринга, а в том, как его показывать зрителям. Например, возьмем баскетбол. Если бы во время баскетбольного матча болельщики не видели бы счет, то кто бы любил баскетбол? Для любого вида спорта важна визуальная и графическая подача. Нужно держать телезрителя или просто пришедшего на скалодром болельщика с ощущением контроля над ситуацией. Он должен молниеносно видеть, как в промежуточном положении меняется ситуация после каждого бонуса или TOPа.

- Вам удалось посмотреть что-то в Москве?

- В этот раз у меня достаточно краткосрочный визит. Поэтому я мало что видел, надеюсь, в другой раз получится увидеть больше. Но, например, накануне я побывал в великолепном ресторане с грузинской кухней. Там была непередаваемая атмосфера дружелюбия.

- Вас ждать в апреле 2018 года на этапе Кубка мира в Москве?

- Сложно загадывать, что будет в апреле. Но пока могу сказать одно: я постараюсь приехать!


Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70
Страница соревнований в facebook – https://www.facebook.com/events/1848302752149372/
Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Леонида ЖУКОВА

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/6055/)
#7 | Алексей Е. »» | 13.12.2017 13:53
  
0
«Это были лучшие официальные соревнования, которые проводились в России»




С 7 по 10 декабря в Москве состоялся Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания.

Соревнования прошли на скалодроме, который в феврале этого года принимал скалолазный турнир на Всемирных военных играх в Сочи (http://c-f-r.ru/inf/projects/cismsochi2017/). Теперь этот тренажер находится в КЛФК ЦСКА, и именно на нем определились первые в истории отечественного скалолазания обладатели Кубка России в олимпийской дисциплине - многоборье.

Историческую победу одержали чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва) и чемпион мира-2016 в скорости Анна Цыганова (Красноярский край). Они лидировали после квалификации, они же выиграли по итогам финала, длившегося 2,5 часа.

На следующий день в манеже ЦСКА определились обладатели Кубка России в боулдериннге. И вновь у мужчин победил Алексей Рубцов, у женщин первой стала действующая чемпионка страны Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).

После завершения финалов в боулдеринге определились обладатели Кубка России в многоборье (не путать с Олимпийским видом), в котором суммировались места спортсменов, занятые в скорости, трудности и боулдеринге. Здесь первыми стали свердловчане 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий и действующий чемпион России в трудности Виктория Мешкова.
В командном зачете первые места достались Санкт-Петербургу (в боулдеринге) и Свердловской области (в Олимпийском многоборье и многоборье по сумме трех дисциплин).

Минувшие соревнования были посвящены 70-летию отечественного скалолазания, зародившегося на скалах Кавказа в 1947-м году. В качестве приглашенных гостей на Кубке России собрались заслуженные ветераны прошлых лет, делавшие историю советского и российского скалолазания из разных уголков страны. Среди них многократные чемпионы Советского союза Виктор Маркелов и Нина Новикова (обе – Санкт-Петербург), заслуженный тренер России и почетный член Международной федерации спортивного скалолазания Александр Пиратинский (Свердловская область) и многие другие.

Дань уважения нашим заслуженным ветеранам и всему отечественному скалолазания отдал также президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Мария Сколарис (Италия), специально посетивший Кубок России.

На торжественной церемонии открытия соревнований, состоявшейся перед финалами многоборья, помощник президента РФ Андрей Белоусов зачитал письмо приветствия участников соревнований от Владимира Путина!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=EbMtnI156Uo

Кубок России в Москве стал своеобразной репетицией этапа Кубка мира, который также пройдет на скалодроме ЦСКА в апреле 2018 года. И по оценкам, как самих участников, так и болельщиков, соревнования удались. Одной из изюминок скалолазных баталий стал огромный Город Героев «Скалоград». Все четыре соревновательных работали два яруса интерактивных «станций», спортивных состязаний, веревочного парка, развлечений, любительских скалодромов, ярмарки-продажи и фуд-корт. Всего более 10 площадок для малышей, детей, подростков и взрослых, которые познакомили москвичей и гостей города со скалолазанием и не только.

В центре «Города Героев» располагалась интерактивная фото-выставка 70-летней истории скалолазания с тематическими «станциями» - вехами развития. При помощи экипировки, снаряжения и предметов быта тех лет все желающие смогли окунуться в историю нашего вида спорта.

Более подробно о ходе Кубка России-2017 в Москве можно прочесть в ежедневных материалах, посмотреть фотоальбомы и видео, подготовленные пресс-службой ФСР:
1-й день – Текст (http://www.c-f-r.ru/press/news/6046/), фотоальбом (http://www.c-f-r.ru/press/news/6047/), видео (https://www.youtube.com/watch?v=lUm8JdobXgM)
2-й день – Текст (http://c-f-r.ru/press/news/6049/), фотоальбом (http://www.c-f-r.ru/press/news/6053/), видео (https://www.youtube.com/watch?v=hVZOVIAFnIY)
3-й день – Текст (http://www.c-f-r.ru/press/news/6052/), фотоальбом (http://www.c-f-r.ru/press/news/6054/), видео (https://www.youtube.com/watch?v=5TNjHBeGDVI)
4-й день – Текст (http://www.c-f-r.ru/press/news/6055/), фотоальбом (http://www.c-f-r.ru/press/news/6057/), видео (https://www.youtube.com/watch?v=eUBfqQX9xhw)


После церемонии награждения участники соревнований Анна Цыганова (Красноярский край), Владислав Шевченко (Крым), Николай Яриловец, Анастасия Голикова (оба - Москва), Виктория Мешкова, Юрий Новицкий, Юлия Пантелеева (все - Свердловская область), Вадим Тимонов, и Сергей Скородумов (оба – Санкт-Петербург) поделились впечатлениями об организации, трассах, многоборье и парке развлечений на юбилейном Кубке страны.

Владислав ШЕВЧЕНКО (Крым):
- Соревнования прошли на самом высоком уровне. Очень понравилась атмосфера соревнований. Давно не было такого, что зрители так сильно поддерживали спортсменов, комментировали, им нравилось смотреть за происходящим.
Трассы на боулдеринг и трудность получились очень зрелищными, была борьба за каждый перехват, квалификация прошла динамично, без задержек. Финалы просто супер! Я на финальном раунде был зрителем, и было смотреть очень интересно! Я получил много удовольствия от происходящего, думаю не только я…
Многоборье понравилось своим разнообразием, интригой, которая сохранялась до последнего участника и конечно своим длительным марафоном, где ты должен выложиться на все 100 процентов.

Юрий НОВИЦКИЙ (Свердловская область):
- Организация понравилась, разминочный тренажер был лучше, чем обычно на соревнованиях. На скорости можно было даже 15-метровый эталон побегать, можно было перекусить в зоне, да и в воде спортсмены не нуждались.
Трассы на боулдеринг понравились, достаточно разнообразные и не сразу читался расклад, мальчики хорошо разложились. У девочек финалы были либо простые, либо кто повыше, вообще не напрягался. Но это моё мнение, потому что у меня жена невысокая (смеется). Трудность вся понравилась, подготовщики молодцы дали полазать участникам по высокому тренажеру, не стали раскладывать всех на первых оттяжках. Никаких развлечений кроме скалолазания не попробовал. Но то, что есть, чем зрителям себя занять во время раундов соревнований - это всегда большой плюс.
Впервые выступал в таком формате многоборья, очень непривычно. После старта боулдеринга хотелось домой пойти, а не трудность лезть (улыбается), но пришлось собраться, ещё раз размяться и напрячься. Очень интересная дисциплина, показывает, насколько действительно спортсмен подготовлен, и может быстро восстановиться между раундами.

Анастасия ГОЛИКОВА (Москва):
- Организация мне очень понравилась, все было вовремя! Трассы очень интересные для моего уровня лазания. Я бы сказала, что для меня были трудноватые, но лазала я их с удовольствием! Спасибо большое подготовщикам! (улыбается)
Про парк ничего не могу сказать, потому что после соревнований было не до парка (улыбается). Но видела, как деткам было там интересно!
Многоборье - это очень трудно! Я не попала в финал, но я устала лазать три вида, особенно когда был боулдеринг и трудность в один день. Финалисты все молодцы! Это реально тяжело выдержать все дисциплины… Но после этих соревнований буду готовиться и подтягивать все виды, чтобы тоже попасть в финал (улыбается).

Вадим ТИМОНОВ (Санкт-Петербург): жирный- Я думаю, что это были лучшие официальные соревнования, которые проводились в России (улыбается).
Боулдеринг показался простым, но в таком состоянии (после многоборья) - самое то (улыбается). Трудность – отличная!
Мне было интересно попробовать многоборье, но я считаю эту дисциплину недоработанной. Мастера своих дисциплин должны соревноваться с равными себе, а смотреть как мы с Лешей (Рубцовым – примечание А.С.) несёмся по эталону, скорее всего, скучно и смешно. И для зрителя этот формат затянутым показался.

Юлия ПАНТЕЛЕЕВА (Свердловская область):
- Организация неплохая, было задействовано много судей. И почти без задержек. Не самый лучший вариант зоны изоляции, я думала, нам хотя бы часть поля откроют. Очень холодно, особенно за скалодромом перед выходом на старт. Очень правильно, что поставили суперфуд в виде сухофруктов, помогало на многоборье (улыбается).
Трассы были очень хорошие, правда, вот на боулдеринг для меня были сложные. На трудность просто идеальные.
Парк развлечений не успела попробовать, сначала не было времени, потом сил.
Многоборье - это очень тяжело. Нужна и физическая, и психологическая выносливость, и выдержка. Мне здесь было тяжелее, чем на первенстве мира (http://www.c-f-r.ru/press/news/5929/).

Сергей СКОРОДУМОВ (Санкт-Петербург):
- Организация была неплохой, но было бы лучше, если ведущие знали о скалолазании больше, а так они казались лишними.
Трассы на боулдеринг были на хорошем уровне (особенно 3-я полуфинальная). А на квалификации в трудности хотелось бы каких-нибудь рисковых и динамичных движений, а вот финальная выглядела очень красиво.
В парке ничего попробовать не удалось. Мы либо соревновались, либо уходили домой отдыхать перед следующим соревновательным днём.
От многоборья впечатлений нет, по крайней мере, положительных. Считаю глупо представлять скалолазание на Олимпиаде многоборьем. Все три вида прекрасно существуют отдельно друг от друга.

Виктория МЕШКОВА (Свердловская область):
- Организация соревнований очень понравилась. Не попав в финал многоборья, я расстроилась, что не смогу поучаствовать в таком красивом зрелищном представлении. Прожектора, восторженные крики, интересные трассы – все создает непередаваемую атмосферу.
По моему мнению трассы удались, бессонные ночи, литры кофе и энергетика пропали не зря. Очень понравились трассы на боулдеринг, они были интересными, много рельефов, разнообразие технических элементов. Не было перенапряжения в мышцах во время их пролаза, на трассы я выходила с радостью, желанием их пролезть.
Парк развлечений привлек большое количество людей. Возможно, кто-то из них даже не знал раньше о скалолазании. Развлекательная программа позволяет привлекать больше народу и рекламировать, продвигать наш вид спорта.
Спасибо всем участникам, организаторам и просто болельщикам за прекрасно проведенный старт!

Анна ЦЫГАНОВА (Красноярский край):
- Организация была на высоком уровне! Пока что это было одно из самых масштабных и интересных мероприятий российского уровня. Были атмосфера праздника, зрители и поддержка, особенно на финалах многоборья. Подкачала зона разминки - было мало места. Но в целом было здорово!

Трассы мне понравились. Квалификация боулдеринга мне показалась простоватой (хотя я наделала там ошибок), но может, это было и к лучшему - все разложились, но сил много не потратили. Это было важно, так как это был второй день соревнований, ещё нужно было лезть трудность и финал многоборья на следующий день. Квалификация трудности мне понравилась - хорошая трасса с рельефами и зацепами, которые используются на международных соревнованиях. Думаю, если бы трасса была немного сложнее, то тянула бы на квалификацию этапа Кубка мира (за этот сезон я попробовала 9 квалификационных трасс международного уровня).

Боулдеринг в финале многоборья у девушек считаю очень удачным. Все трассы были пройдены, причём разными участниками. Впервые на моем пока ещё небольшом опыте в боулдеринге было такое, что трассу (первую) никто не смог пролезть кроме меня. Трасса была действительно классная - динамичная, взрывная, при этом нужно было очень хорошо работать ногами и всем телом. Думаю, для ее прохождения мне помогла скальная практика.

Вторая трасса с активниками и прыжком - люблю такое. На третьей я уже подустала, и было движение на травмированное плечо, где испытав дискомфорт, я сильно биться не стала. На четвёртой не смогла правильно разгадать движение - это тоже хорошо (в том плане, что трасса не просто читается).

Финал трудности хороший - не экстра тяжёлый, и все разложились.

Ну и самая главная трасса - эталонная - прекрасна (особенно когда сделали правильную высоту стартовой позиции) остаётся самой любимой (улыбается). Жалко коротковата в этот раз.

Я получила огромное удовольствие выступать на этих трассах. Огромное спасибо подготовщикам Дмитрию Шарафутдинову, Михаилу Черникову, Сергею Шемулинкину и всей команде за их титанический труд.

Так как был тяжёлый график, я даже не полазала в веревочном парке. Но это здорово, что были развлекательные площадки. Очень понравилась фотовыставка, которую делала Аня Пиунова. Смотришь и понимаешь, насколько сильные традиции российского скалолазания и как наш спорт передаётся через поколения. Это вдохновляет и заряжает.
Посмотрела на Столбы (немного загрустила - редко бываю там), но рада, что продолжаю традиции легендарной красноярской школы.

Было здорово, что люди, далекие от скалолазания могли сами попробовать и окунуться в нашу атмосферу.

Многоборье. Впечатлений много. Конечно, после победы можно подумать, что все прекрасно, но нет. Формат очень тяжёлый. Но его можно натренировать. Весь сезон я выступала на этапах Кубка мира во всех дисциплинах (там правда они стояли в другом порядке, а все 3 были только на China Open). С каждым стартом приобретались новые методы, как справляться с теми или иными проблемами. Например, кожа. На China Open у меня стёрлись пальцы уже после первого дня. Янья Гарнбрет пела в накопителе песню Can't Touch this (Не могу трогать это), с которой я просыпалась каждое утро, что очень поднимало настроение. Но нужно что-то делать, и я просто начала мотать подушки на разминку. Тогда это не особо помогло, так как было уже слишком поздно, но сейчас перед квалификацией трудности это помогло мне сохранить кожу к финалам.

Вообще у меня была всего одна тренировка финала многоборья. На ней я выделила какие-то вещи, которые нужно решать. Вышла проблема с едой. Сам финал длился где-то 2,5 часа, ем я за 1,5 часа до старта, то есть к трудности (4-му часу) уже в глазах темнеет и голова кружится - не могу я лазать голодная (улыбается) и ещё много разных вещей. Буду решать их, экспериментировать на тренировках и, думаю, выведу формулу.

С психологией тоже интересно - на каждый вид нужно разное состояние, которое необходимо мгновенно переключать. В общем, на то оно МНОГОборье, что много факторов нужно учитывать.
Но в целом формат мне нравится! Я очень рада, что мне удалось победить на этом старте. На China Open я травмировала плечо и вообще не особо хотела выступать, но все сложилось. Поэтому после финала многоборья я решила закончить этот сезон на хорошей ноте, отказавшись от выступления в боулдеринге.

Николай ЯРИЛОВЕЦ (Москва):
- Результат превзошел ожидания. По моему мнению, это лучший российский старт в этом году в плане организации. Чувствовалась атмосфера праздника и ее масштаб.
Трассы интересные, по необычным зацепкам и рельефам. Здорово, что было много прыжков и динамичных движений. Единственное, чего хотелось бы еще, это «разбежку». На трудность наконец-то был прыжок, до которого я смог долезть (смеется).
Парк развлечений представлял себе немного иначе. Я успел опробовать лишь надувной скалодром от Limestone (улыбается).
Мне очень понравилось многоборье, особенно принимать участие в финальном раунде. Сначала настраиваешься на скорость, потом переключаешься на сложный боулдеринг и в конце переходишь на трудность, где нужно умерить свой пыл и четко отработать всего одну попытку. Для этого нужен явный контроль над собой. Наверное, многие задаются вопросом, как это выдержать? На самом деле, если к этому быть готовым, то запросто (улыбается)! А вот боулдеринг на следующий день - уже перебор.


Скалолазный сезон-2017 завершен, а новый 2018-й стартует уже 5 января в Санкт-Петербурге, состоятся традиционные всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали».


Результаты соревнований в Москве (7 – 10 декабря)

Кубок России

Олимпийское многоборье

Мужчины
1. Алексей Рубцов
2. Николай Яриловец (оба – Москва)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)

Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край)
2. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург)
3. Юлия Пантелеева (Свердловская область)

Командный зачет
1. Свердловская область – 214
2. Санкт-Петербург – 200
3. Москва – 193

Боулдеринг

Мужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Вадим Тимонов
3. Константин Митин (оба – Санкт-Петербург)

Женщины
1. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург)
2. Виктория Мешкова (Свердловская область)
3. Анна Заикина (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 459
2. Москва – 414
3. Свердловская область – 274

Многоборье (Скорость + трудность + боулдеринг)

Мужчины
1. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
2. Николай Яриловец (Москва)
3. Артем Савельев (Тюменская область)

Женщины
1. Виктория Мешкова
2. Юлия Пантелеева (обе - Свердловская область)
3. Анна Марголина (Москва)

Командный зачет
1. Свердловская область – 1078
2. Санкт-Петербург – 868,5
3. Москва – 669


Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70
Страница соревнований в facebook – https://www.facebook.com/events/1848302752149372/
Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Леонида ЖУКОВА
Видео Станислава КОКОРИНА

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/6062/)
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU