Юля Каплина наша надежда и возможно будущий Олимпийский чемпион! Молодец!

Юля Каплина наша надежда и будущий Олимпийский чемпион! Молодец!

Юля Каплина наша надежда и будущий Олимпийский чемпион! Молодец!


Юлия Каплина уверенно выигрывает скорость💥Ниже 5-го места она уже не опустится после всех дисциплин, а это значит 100% путевка на Игры!

Наши поздравления!


Ну, здравствуй, Олимпиада!

Автор: Константин Лубин

В августе во время подготовки к чемпионату мира наша скалолазка Юлия Каплина была мрачнее тучи. Она не смогла набрать оптимальную форму после травмы колена, в итоге не показала того, на что способна, на мировом форуме.

Да и десятое место в общем зачете Кубка мира, наверняка, не тот результат, на который рассчитывала тюменка. Оставалась лишь одна возможность не провалить сезон: попасть на Олимпийские игры.

Правда, далеко не все наши любители скалолазания верили в Юлю. Ведь перед ней стояла сложная задача: занять первое место в скорости, иначе Олимпиады не видать.

Но достичь этого – ой, как непросто. В соперницах пять других фавориток мирового сезона дисциплины скорость. Полячка Александра Калучка (седьмое место в Кубке мира), серебряный и бронзовые призеры того же турнира (француженка Анук Жубер и Ариес Сусанти Рахаю из Индонезии), а также, пожалуй, самая опасная конкурентка – безоговорочный лидер сезона, действующая рекордсменка мира, обладательница Кубка планеты, невероятная китаянка И Линг Сонг. То есть, среди всех скоростниц-участниц олимпийского отбора у нашей Юли по итогам всего сезона были худшие результаты. Опять же, из-за того, что она много пропустила из-за травмы. Другие же 17 соперниц Каплиной в квалификации специализировались на трудности или боулдеринге.

Соревнования олимпийской квалификации во французской Тулузе на прошлых выходных начинались как раз со скорости. И стартовать первой должна была именно Каплина, да еще против Сонг.
… За несколько минут до первого забега в зоне разминки кто-то мило и непринужденно болтает. Сонг серьезна и хладнокровна. А от Каплиной веет какой-то неукротимой решимостью. Стальной взгляд нашей спортсменки говорит о том, что сегодня она готова дать бой всему миру.

В первой же попытке Юля неудержимо лезет вперед и уверенно достигает финиша первой. Китаянка же спотыкается и отстает от победительницы на две секунды. Что происходит с лидером сезона? То ли она не справляется с нервами, то ли есть какие-то другие причины? Непонятно. Но, как говорится, нашим легче. Время Каплиной – 7.59. Однако радоваться рано, впереди вторая попытка.
… И вот выступили остальные спортсменки в других десяти парах, снова предстоит выход на помост Каплине и Сонг. Китаянка жаждет реванша. Девять с половиной секунд, время ее первой попытки, явно не порадовали азиатскую спортсменку.

Дан старт забега. Сонг уже не ошибается и резво лезет к вершине. Но Каплина снова сильнее. Она улучшает свои показатели и опережает китаянку, на этот раз, на пять сотых секунды: 7.37 против 7.42. Это самый «крутейший» забег квалификации. Каплина едва сдерживает слезы счастья. Пока она безоговорочно первая.

Теоретически опередить тюменку могут лишь Жубер, Рахаю и Калучка. Анук Жубер соревнуется с австриячкой Сандрой Леттнер. Честно говоря, смотреть на это противостояние не очень интересно, слишком большое превосходство француженки на трассе. Она уверенно побеждает в обоих забегах, но первый чуть лучше – 7.64. Однако это больше времени Каплиной.
Калучка вообще едва не становится автором сенсации. Александра проигрывает японке Футабе Ито, но полячке везет. Ито первой нажимает на финишную кнопку, но та почему-то не срабатывает, а у Калучки срабатывает, и она, в итоге, выигрывает в этом забеге. Правда, результат польской скалолазки далек от оптимального – 9.36. Во второй попытке Калучка успешнее, но ее время 8.19. Полячка тоже не догоняет Каплину.

Конечно, в этих соревнованиях совершенно неважно, кто победит в то или иной паре, главное показать самое быстрое время. Но все же, спортсменка, чувствующая себя в скорости, как рыба в воде, не должна уступать в родной дисциплине скалолазке, специализирующейся на боулдеринге.

Выступление Рахаю чем-то похоже на старт Калучки. Индонезийка не очень успешна в первом забеге – 8.33. Однако на вторую попытку она настраивается, перестает волноваться и едва не догоняет Сонг. Время индонезийки – 7.46. Теперь точно все. Нашу Юлю никто не догонит в скорости. Остальные соперницы – ей просто не конкурентки. Она пока первая в общем зачете. У Каплиной остаются хорошие шансы на итоговый успех в квалификационном турнире.

Наступает время боулдеринга и трудности, а это, прямо скажем, не конек тюменки. Всего лишь 21 место из 22, что в той, что в другой дисциплинах. Хуже только Рахаю. В итоге Каплина занимает 7 место, но этого достаточно для квалификации. Она единственная российская спортсменка, кто примет участие на первой для скалолазов Олимпиаде.

Затем еще был финал этого турнира. Но его результаты особо никого и не интересовали, ведь главное – отобраться на Игры, а с какого места, не так уж и важно. Наша спортсменка отстояла свои позиции. Каплина едет в Токио в августе 2020 года.

Правда, уже сейчас слышны критические отзывы. Мол, ну примет Каплина участие в Играх, зачем? Чтобы снова занять одно из последних мест в боулдеринге и трудности?

Во-первых, до Игр в Токио еще больше девяти месяцев, поэтому есть время на подготовку. А, во-вторых, как показывает практика, с уверенной победой в скорости и с не очень пров

Юля Каплина наша надежда

Комментарии (2)

Всего: 2 комментария
  
#1 | Андрей Рыбак Администратор »» | 07.12.2019 05:41
  
0
Телеканал МАТЧ ТВ встретил сборную России с Олимпийского отборочного тура (Тулуза) в аэропорту города Москвы !

  
#2 | Андрей Рыбак Администратор »» | 09.12.2019 14:20
  
0
Юлия Каплина
ЮЛИЯ КАПЛИНА: «ПЕРВОЕ ВРЕМЯ МЕНЯ НЕ ВОСПРИНИМАЛИ ВСЕРЬЕЗ»

Немного отойдя от эмоций, полученных на Олимпийском квалификационном турнире в Тулузе, Юлия Каплина (Тюменская область) рассказала пресс-службе ФСР обо всех непростых моментах на пути к первой для российской сборной олимпийской лицензии.

- Юлия, когда ты окончательно решила, что будешь участвовать в отборе на Олимпийские игры?

- Когда только было принято решение о включении скалолазания в Олимпийские игры, я была рада, но понимала, что в Токио будет многоборье, а не моя дисциплина. Первое время для меня главной задачей по-прежнему оставалась победа на чемпионате мира. Олимпийскую волну поймала чуть позже и решила отбираться.

Окончательно понимание, что хочу поучаствовать в отборах пришло в конце 2018 года. Я приехала в Москву на чемпионат России в многоборье и тем самым изъявила о своем желании, что я готова. Всерьез меня, представителя скорости, до конца не воспринимали. Плюс не все сложилось: я прошла в финал, но там ошиблась и проиграла Анне Цыгановой (Красноярский край). В итоге оказалась в протоколе недостаточно высоко.

- Ты уже много лет занимаешь лидирующие позиции в скорости в мире, а какие планы были на две другие дисциплины, входящие в многоборье?

- Понимала, что если начинать целенаправленно тренировать трудность и боулдеринг сейчас, то будет очень тяжело – видела перед глазами пример француженки Анук Жубер. Я лазала трудность и боулдеринг, как любитель, но не занималась ими усиленно. Выступала на коммерческих и студенческих соревнованиях, на фестивалях. Так хотела делать и дальше по ходу 2019 года. Но на подготовку повлияли травмы, которые преследовали меня весь сезон. Были проблемы с коленом и локтем. А в июне у меня была операция. Думаю, теперь можно сказать, хотя раньше эту информацию не афишировала. Фактически подготовку к чемпионату мира я начинала за месяц практически с нуля.

- Турниры в многоборье, прошедшие в 2019 году, показали, что единичка в скорости позволяет рассчитывать на многое. Но у тебя задача была сложнее – сначала нужно было отобраться через Кубки мира, где учитываются не три результата, а шесть.

- Понимала, что нужно выигрывать этапы в скорости, и за счёт них я могу отобраться в двадцатку Кубка мира в многоборье. Возможность выступить в боулдеринге появилась на четвертом этапе в Китае. У меня уже была травма ноги. Думала, выступать или нет, но вместе с тренером Сергеевым Сергеем Сергеевичем решили, что надо попробовать.

К сожалению, на этапе в Китае я добила свою ногу. Нет, я не буду винить ни боулдеринг, ни многоборье, хотя поначалу я немного пообижалась на все это. Но на самом деле просто так сложились обстоятельства. Была небольшая травма, и я ее усугубила. Состояние было таким, что на утро после соревнований не могла нормально ходить. Но все же поехала на следующий этап в Мюнхен: нужно было там выступить в любом случае.

После обследования стало понятно, что есть достаточно серьезная проблема с мениском, которую можно было решить только оперативным путем. В июне я сделала операцию, поэтому пропускала этапы в Вилларе и Шамони. О происходящем знали только близкие и тренеры. Операция несложная, но потребовалось восстановление. Мышцы очень быстро ушли: правая нога была на четыре сантиметра меньше в объеме, чем левая. И к чемпионату мира я начала готовиться за месяц практически с нуля. Вышла где-то на уровень 7,50. То есть физически хоть и было сложно, но времена были достаточно неплохие. А вот эмоционально было тяжелее.

После чемпионата мира стали планировать участие на этапах в трудности. Я сомневалась, но решила выступить – терять мне уже было нечего. Прошла проблема с коленом, но из-за него во время восстановления пошла дополнительная нагрузка на локоть. Теперь есть небольшие проблемы с ним, которые нужно решить в ближайшее время.

- Сложностей было много. И как финал – IFSC, решив изменить правила отбора в Тулузу, заморозила твое приглашение. Как ты пережила эти недели, когда непонятна была дальнейшая судьба?

- Уже на следующий день после того, как моя фамилия попала в рейтинг Кубка мира в многоборье, мне начали писать, что я отобралась в Тулузу. Но я ждала окончательного решения. Через пару дней приглашение пришло. Готовилась дома в Тюмени, этот месяц тренироваться было тяжело, так как все скоростники отдыхали после сезона. Спасибо Владу Деулину и Саше Шилову, что составляли мне компанию. Я в подробностях не знала, как развивалась ситуация. Слухи, новости в ВК до меня, конечно, доходили. Но я понимала, что от меня ничего не зависит. Могла только хорошо подготовиться к отборочному турниру. Я это и делала. Спасибо тренерам сборной, что оградили меня от всех этих разбирательств, и я могла спокойно тренироваться.

- Насколько эмоционально сложно было выполнить задачу в Тулузе? Ты писала, что никогда так сильно не волновалась.

- Меня так трясло! Я не помню ни одного турнира (а их было так много), где чувствовала что-то подобное! Страх. Сомнение. Сила. Уверенность. Несмотря на то, что руки тряслись, я знала, что должна делать. Моя основная задача была – выиграть свою дисциплину. И уже за счет этого попасть в финал и далее отобраться на Олимпиаду. В квалификации было непросто. У меня было четыре сильных соперницы, специализирующиеся на скорости.

А в финале уже понимала, что есть путевка на Олимпийские игры. Было спокойнее выступать. Задача была – снова выиграть скорость, а в боулдеринге и трудности – получить максимальное удовольствие от происходящего. И не получить травму. Тренеры просили, чтобы я сильно не усердствовала, потому что некоторые движения в боулдеринге были очень опасными для меня. Я старалась прислушиваться.


- Уже есть понимание, как будешь готовиться к Токио? Что делать с непрофильными дисциплинами?

- До Олимпийских игр 8 месяцев. Это время постараюсь использовать по максимуму. Сейчас нужно сделать небольшой перерыв и залечить травмы. И уже после этого приступим к выполнению тренировочного плана. Нужно построить подготовку так, чтобы не потерять позиции в скорости. В Токио будет как минимум три представительницы скорости. Кроме меня это Александра Мирослав и Ю-Линг Сонг. Мне нужно выигрывать скорость, чтобы попасть в финал. Сейчас из-за травмы немного отстаю. Нужно выходить на уровень 6,9-7,0.

Это будет первая Олимпиада для скалолазания. Мне очень почетно на ней быть. Но я постараюсь не просто съездить и представить свою страну в Японии. Хочу побороться за медаль.

- Ты только что сказала про рекордные времена. Как ты восприняла достижения Сонг и Ариэс Сусанти Рахайю? Сложно было расставаться со званием рекордсменки?

- Я так долго была ей – 6 лет. Настолько к этому привыкла, что никаких эмоций не осталось. Понимала, что рано или поздно какой-нибудь человек побьет мое достижение. Рекорды этих скалолазок стали для меня стимулом, чтобы я стала работать еще больше.
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU