6 ноября в Москве прошла торжественная церемония открытия Центра скалолазания ЦСКА. Крупнейший специализированный центр страны принимает первые официальные турниры - Всероссийские соревнования в дисциплине лазание на скорость и Кубок России в двоеборье. Их участниками стали 160 сильнейших спортсменов из 25 регионов России, а также Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции.
призеры соревнований
Участие в церемонии открытия приняли почетные гости - заместитель Министра Обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
Михаил Дегтярев:
- Современный комплекс станет домом для многих поколений спортсменов. Здесь будет закаляться чемпионский характер, закладываться основы будущих побед. Количество поклонников скалолазания в нашей стране растет. И все это не только физическая активность, но и тренировка на прочность, проверка самодисциплины и вызов самому себе. Я вспоминаю кадры, как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин пробовал свои силы в этом виде спорта, посещая один из молодежных форумов, и крайне позитивно отзывался о скалолазании. В стенах нового центра каждый точно также сможет испытать свои силы, научиться преодолевать преграды, достигать высот не только в спорте, но и в жизни. Я хочу лично поблагодарить Министра Обороны РФ Андрея Рэмовича Белоусова, все руководство Министерства Обороны, ЦСКА за этот большой проект и вклад в развитие российского спорта.
Юнус-Бек Евкуров:
- Сегодня мы открываем один из самых лучших в мире центров скалолазания, который будет иметь большой спектр задач не только по спортивному направлению, но и по военно-прикладным видам спорта, горной подготовке военнослужащих. Инициатором создания этого центра был Андрей Рэмович Белоусов. Он же курировал проект. Спасибо всем, кто участвовал в создании центра. Уверен, мы наполним его всем необходимым содержанием.
Дмитрий Бычков:
- Центр скалолазания ЦСКА - проект, который сейчас можно уже назвать воплощением мечты всех скалолазов нашей страны и моей личной. Мне невероятно приятно видеть радость в глазах ветеранов скалолазания, профессиональных спортсменов и самых юных поклонников нашего вида спорта. Это все те люди, кто живет скалолазанием. И для них центр открывает совершенно новые возможности и перспективы. Это гигантский скачок в развитии - скалолазание обрело свой дом, место силы, где собраны все самые современные технологии и возможности со всего мира.
Символический ключ от нового центра был передан юным поклонникам скалолазания. Этот символ вручен воспитаннице спортшколы ЦСКА Валерии Слободян.
Сразу после открытия на арене прошли решающие забеги Всероссийских соревнований в дисциплине лазание на скорость . В первый же день в стенах центра был установлен новый рекорд России. Иван Земляков (Тюменская область) пробежал 15-метровую вертикальную трассу за 4,949 секунды. Он стал вторым россиянином в истории, выбежавшим из пяти секунд. Предыдущее достижение принадлежало его земляку Даниле Уколову (Тюменская область) - 4,987.
В двух заключительных забегах Земляков допустил ошибки и остался без медали. Золото, продемонстрировав отличную стабильность, завоевал Михаил Мартынов (Пензенская область). В решающем раунде он преодолел трассу за 5,157. Серебро у Петра Землякова (Тюменская область), допустившего небольшую ошибку - 7,898. Бронзовая медаль у Дениса Варика (Санкт-Петербург).
У женщин первую взрослую победу в карьере одержала Алина Разуваева (Красноярский край), последний год выступающая по юниорам. В забеге за золото сибирячка опередила Камиллу Кушаеву (Башкортостан) - 7,944 против 10,171. Бронза у Елизаветы Ивановой (Свердловская область). Действующая рекордсменка страны преодолела дистанцию в малом финале за 6,772.
Впереди еще два соревновательных дня в Центре скалолазания ЦСКА. Здесь пройдет Кубок России в двоеборье, а также Кубок ЦСКА по параскалолазанию. Любителей спорта ждут на трибунах. Кроме того, Центр скалолазания ЦСКА в ежедневном режиме открыт для всех желающих попробовать свои силы в этом прекрасном виде спорта.
7 ноября в Центре скалолазания ЦСКА стартовал Кубок России по скалолазанию в двоеборье. Трофей в новой олимпийской дисциплине разыгрывается во второй раз. Сегодня на скалодромах самой современной арены страны прошел квалификационный раунд, по итогам которого были определены восьмерки сильнейших, которые выступят в финале.
Кубок России по скалолазанию в двоеборье.
Утром претенденты продемонстрировали свои способности в боулдеринге. У женщин лучше всего в этом виде выступила Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург). Она топнула три из четырех маршрутов, а на оставшемся взяла второй чекпоинт из трех возможных (3T4Z4z). Аналогичного результата, но с большим числом попыток добились Динара Фахритдинова (ЯНАО) и Мария Мусиенко (Красноярский край).
Во второй половине дня участницы показали свое мастерство на маршруте в лазании на трудность. Целиком вылезти трассу на 19-метровом скалодроме смогли Динара Фахритдинова и Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).
Наряду с вышеназванными в финал прошли Елена Красовская (Челябинская область), Ксения Чернега (Санкт-Петербург), Дина Симонькина (Санкт-Петербург) и Яна Гульстен (Воронежская область).
У мужчин с боулдерингом лучше всех справился Николай Яриловец (Москва). Он не просто топнул все четыре маршрута, но еще и едва не сделал четыре флеша. Лишь на заключительном боулдере ему понадобилась вторая попытка. Четыре топа также покорились Алексею Рубцову (Москва), он добился этого результата за 11 попыток.
В лазании на трудность топнуть трассу смогли два претендента - Егор Дулуб (Калининградская область) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Также в финал прошли Сергей Лужецкий (Воронежская область), Евгений Зазулин (Калининградская область), Сергей Тюпышев (Ленинградская область) и Севастьян Лунёв (Краснодарский край).
Призеры соревнований будут определены 8 ноября. В 15 часов стартует финал среди женщин. В 19:30 среди мужчин, сообщает Пресс-служба Федерации Скалолазания России.
В Москве в Центре скалолазания ЦСКА 8 ноября прошел финал Кубка России по скалолазанию в дисциплине двоеборье . Трофей в новой олимпийской дисциплине разыгрывался во второй раз. В решающем раунде выступили 8 сильнейших участников по итогам квалификации, которая прошла накануне. Лучшими стали Динара Фахритдинова и Николай Яриловец.
Динара Фахритдинова - победительница Кубка России в двоеборье!
За медали среди женщин боролись Динара Фахритдинова (ЯНАО), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Мария Мусиенко (Красноярский край), Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург), Елена Красовская (Челябинская область), Ксения Чернега (Санкт-Петербург), Дина Симонькина (Санкт-Петербург), Яна Гульстен (Воронежская область).
В начале все участницы проявили свое мастерство на четырех невысоких разностилевых трассах в боулдеринге. Пролезть каждую из них смогла только Динара Фахритдинова, положив в свою копилку максимально возможные 100 баллов за этот вид. Близка к аналогичному результату была и Екатерина Киприянова - она вылезла три трассы, а четвертую пролезла на две трети (85,4). Елена Красовская топнула два маршрута, два других пролезла до второго чекпоинта (69,7).
Эти же спортсменки показали лучшие результаты и во втором виде - лазании на трудность. Здесь предстояло вылезти как можно выше на трассе, накрученной на 19-метровом скалодроме. Красовская сделала 38 успешных перехватов и сорвалась на движении к 39-му зацепу. Это принесло ей бронзовую медаль (133,5).
39 перехватов сделала Екатерина Киприянова. С результатом 152,8 она стала серебряным призером.
Динара Фахритдинова закончила свою попытку с результатом 46+, остановившись всего в нескольких перехватах от топа. Став лучшей в обоих видах она набрала максимально возможные 200 баллов и второй год подряд завоевала Кубок России в двоеборье. Отметим, что Екатерина Киприянова второй год подряд взяла серебро.
У мужчин в решающем раунде также выступили 8 сильнейших участников по итогам квалификации, которая прошла накануне. За медали боролись Николай Яриловец (Москва), Алексей Рубцов (Москва), Егор Дулуб (Калининградская область), Сергей Скородумов (Санкт-Петербург), Сергей Лужецкий (Воронежская область), Евгений Зазулин (Калининградская область), Сергей Тюпышев (Ленинградская область), Севастьян Лунёв (Краснодарский край).
В начале все участники проявили свое мастерство на четырех невысоких разностилевых трассах в боулдеринге. Блестяще с ними справился Николай Яриловец, которому, кажется, хватило бы четырехминутного лимита, который дается на одну трассу, сразу на все четыре. Стремительно, безошибочно и филигранно с первой попытки топнул он три из четырех боулдеров. И лишь на одном на положительной плоскости сделал пару лишних попыток.
В свою копилку Яриловец положил максимально возможные 100 баллов. Причем его преимущество над оставшимися финалистами было солидным. Далее в протоколе располагался Алексей Рубцов (63,8), которому удалось топнуть два маршрута, еще один пролезть на две трети и другой на треть. Примерно равными были шансы перед вторым видом у Зазулина, Дулуба, Лужецкого и Лунёва, но у них баллов было вдвое меньше лидера.
Во втором виде - лазании на трудность - претендентам предстояло вылезти как можно выше на трассе, накрученной на 19-метровом скалодроме. Практически целиком она покорилась Сергею Скородумову, который сорвался при попытке сделать 43-й перехват (42+). Здесь он заработал сотню баллов, однако результаты в боулдеринге не позволили включиться в распределение медалей - он стал пятым.
Самый юный 16-летний участника финала Лунёв сделал 20 перехватов, Зазулин - 34, Лужецкий - 39+. Все они также оказались за пределами пьедестала. А вот Рубцову того же пролаза 39+ хватило для того, чтобы завоевать серебро. Общая сумма баллов призера составила (148,8). Чуть выше (41+) вылез Дулуб. Он стал обладателем бронзы (140,1). Яриловец продемонстрировал аналогичный пролаз (41+) и выиграл соревнования (195).
