С 19 по 23 сентября в Москве пройдут сразу три скалолазных турнира Чемпионат России и Кубок России

Чемпионат России и Кубок России в Москве: анонс

С 19 по 23 сентября в Москве пройдут сразу три скалолазных турнира. Это чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье», Кубок России в лазании на скорость и Кубок России в боулдеринге.
Весь 2020 год сильнейшие российские скалолазы ждали возможности вернуться в соревновательный ритм.
Кубок России. Лазание на скорость
Откроет серию Кубок России в лазании на скоростьЛюбой российский турнир в лазании на скорость не уступит в зрелищности международным стартам. Главная причина – высокий уровень нашей сборной. На Кубке России в Москве выступят призер чемпионата мира-2019 Станислав Кокорин (Тюменская область), чемпион Европы-2019 Владислав Деулин (Тюменская область), победитель первенств мира и Европы в 2019 году Ярослав Пашков (Свердловская область), действующие чемпионы России Александр Шиков (Тюменская область) и Елизавета Иванова (Свердловская область), являющиеся призерами чемпионата мира и Кубка мира, соответственно. А также ряд других российских скоростников, победителей и призеров крупнейших международных стартов. Они готовы показать самые быстрые забеги и самые непримиримые соперничества на вертикальной 15-тиметровойстене!
Чемпионат России. Многоборье
Чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» пройдет в третий раз. Оно включает в себя лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность. Чтобы попасть на пьедестал, нужно успешно выступить в каждом виде. Полны решимости отстоять титулы действующих чемпионов Елена Красовская (Челябинская область) и Сергей Лужецкий (Воронежская область). В заявках можно найти первуючемпионку России в олимпийском многоборье Анну Заикину (Санкт-Петербург).
Значение турнира сложно переоценить. Чемпионат России в многоборье станет для спортсменов сборнойстраны репетицией чемпионата Европы, на котором в ноябре в Москве будут разыграны последние путевки на Олимпийские игры! Для кандидатов в сборную это дополнительная возможность привлечь к себе внимание тренеров национальной команды.
Кубок России «Приз Анатолия Бычкова». Боулдеринг
Завершит серию событий Кубок России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». За время самоизоляции и ограничений спортсменам пришлось решить ряд проблем.Как сохранить форму?Где тренироваться?Как вернуться в залы и насоревнования? А теперь они могут вернуться к своим прямым обязанностям – решать проблемы на трассах.
Этим займутся заслуженный мастер спорта, чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область), призеры чемпионата Европы-2019 Сергей Скородумов, Ирина Кузьменко, Вадим Тимонов (все – Санкт-Петербург), действующие чемпионы страны Евгений Зазулин (Калининградская область) и Елена Красовская (Челябинская область).
Место проведения
Основная программа турниров пройдет в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА (ул. Ленинградский проспект 39, стр. 1).
Для зрителей
В связи с ограничениями, действующими в пандемию COVID-19, чемпионат России и Кубок России в Москве пройдут без зрителей. Вход на арену запрещен.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР - www.youtube.com/c/Russiaclimbing
Для СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате России в многоборье и Кубке России в лазании на скорость и боулдеринге. Работа на турнире возможна только при наличиисредств индивидуальной защиты. На входе будет проводиться термометрия.
Для доступа на арены соревнований необходимо пройти аккредитацию в пресс-службе Федерации скалолазания России. Необходимо предоставить: ФИО сотрудников, занимаемые должности с наименованием СМИ и контактные данные. Их необходимо направить на почту pressa3@c-f-r.ru до 17 сентября.

Предварительная программа соревнований
19 сентября (суббота)
Кубок России. Лазание на скорость.
16:00 Опробование трасс, затем квалификация (женщины).
18:00 Опробование трасс, затем квалификация (мужчины).
20:30 Финал (женщины и мужчины).
По окончании – церемония награждения.
20 сентября (воскресенье)
Чемпионат России. Многоборье. Квалификация.
9:00 Лазание на скорость. Мужчины, женщины.
12:00 Боулдеринг. Мужчины, женщины.
17:00 Лазание на трудность. Мужчины, женщины.
21 сентября (понедельник)
Чемпионат России. Многоборье. Финал.
15:00 Финал (женщины, мужчины).
По окончании – церемония награждения.
22 сентября (вторник)
Кубок России. Боулдеринг.
10.00 Квалификация (мужчины). 2 группы.
14.30 Квалификация (женщины). 1 группа.
23 сентября (среда)
Кубок России. Боулдеринг.
10:30 Полуфинал (мужчины, женщины).
16:45 Финал (мужчины и женщины).
По окончании – церемония награждения.

Организаторы
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Департамент спорта города Москвы
- Федерация скалолазания города Москвы.

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».


Чемпионат России и Кубок России
Чемпионат России и Кубок России
Чемпионат России и Кубок России

Комментарии (5)

Всего: 5 комментариев
  
#1 | Андрей Рыбак Администратор »» | 19.09.2020 19:51
  
0
С рекорда России стартовал Кубок России по скалолазанию в Москве
Новый рекорд России установили в первые минуты на первом скалолазном турнире в России.
В Москве 19 сентября встартовал Кубок России по скалолазанию в лазании на скорость. В этой дисциплине спортсмены соревнуются в преодолении на время 15-тиметровой вертикальной трассы. Она стандартизирована, что позволяет фиксировать рекорды.
Соревнования в 17 часов открыла квалификация у женщин. В одной из попыток обладательница лицензии участника Олимпийских игр-2020 Юлия Каплина (Тюменская область) обновила российский рекорд на эталоне – она преодолела дистанцию за 7,066 секунды!
Напомним, что Каплина является девятикратной рекордсменкой мира. В мае 2019 года ее достижение 7,32 было побито китаянкой Ю-Линг Сонг (7,101), а в октябре 2019 года обладательницей мирового рекорда стала индонезийка Ариэс Сусанти Рахаю. Сегодня мировой рекорд составляет 6,995.
Что касается лучшего достижения российских скоростников,оно до сегодняшнего дня принадлежало землячке Каплиной – Марии Красавиной (7,28). Эти секунды были показаны ровно 11 месяцев назад на этапе Кубка мира в китайской Сямыни (19 октября 2019 года). Это последний международный старт скоростников на текущий момент.
Финал Кубка России стартует 19 сентября в 20:30 .
Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР – http://www.youtube.com/c/Russiaclimbing
В связи с ограничениями, действующими в пандемию COVID-19, чемпионат России и Кубок России в Москве пройдут без зрителей. Вход на арену запрещен.

Организаторы
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Департамент спорта города Москвы
- Федерация скалолазания города Москвы.
Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
  
#2 | Андрей Рыбак Администратор »» | 20.09.2020 10:28
  
0
ЕКАТЕРИНА БАРАЩУК: «ВСЕ СЛОЖНОСТИ НУЖНЫ БЫЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ Я СТАЛА СИЛЬНЕЕ»
20 сентября 2020
В последнее время каждый приезд на столичный скалодром ЦСКА для Екатерины Баращук (Тюменская область) оборачивается покорением новой вершины. В ноябре 2019-го здесь она завоевала первое золото всероссийских соревнований, а 19 сентября 2020 года впервые поднялась на высшую ступень Кубка России.



- Екатерина, знаем, что подготовка была непростой. И дело тут не в ограничениях пандемии. Была получена травма, которая мешала в полную силу тренироваться?

- Да, на сборе в Воронеже, буквально в первые дни получила травму. Наверное, самую неприятную для скалолаза – разрыв капсулы сустава и перелом пальца. Лазание, конечно, для меня было под огромным запретом. Четыре недели я только смотрела на эталон и ходила в тренажёрный зал. Далее последовал не более приятный этап – разработка пальца и первое лазание.

Мое выступление на Кубке России в Москве было под огромным вопросом, но врачи разрешили, тренер дал добро и мы решили ехать. Лазать мне разрешили буквально за пару недель до старта.

- Победа стала хорошим вознаграждением за все пережитые моменты?

- Сейчас я думаю, что это было необходимо для того, чтобы сделать меня ещё сильнее. Я не отнеслась к этой травме как к проблеме или трагедии, для меня она стала задачей, которую я хотела без ошибок решить. Просто сейчас вся эта боль и переживания реабилитации оправданы.



- На награждении было отчётливо видно, что палец по-прежнему зафиксирован пластырем. Береглась сегодня?

- Я ещё в самом пике реабилитации, впереди три месяца восстановления. Палец ещё болит и опухает после нагрузок. Плюс он, конечно, не такой подвижный, как раньше, но я надеюсь, что в будущем все будет хорошо.

- Расскажи о своих ощущениях. Как складывались раунды?

- Я рада, что смогла в первую очередь справиться с собой. Все раунды для меня на самом деле прошли на одном дыхании. Просто лезла для себя и наслаждалась первым стартом сезона.

- Как тебе атмосфера без зрителей?

- На самом деле, во время забегов не прислушиваюсь особо к гулу зрителей. Конечно, пропала определённая атмосфера, но для меня это ни на что не повлияло. Что с тысячной аудиторией, что без нее, слышу только голос тренера.

- Первое золото всероссийских соревнований у тебя есть. Первое золото в Кубке России завоевано. Если просматривать тенденцию, то дальше должно быть что-то связанное с чемпионатом России?

- Очень хочется в это верить. Будем восстанавливаться и работать.

Хочу сказать спасибо моей семье, моему тренеру Сергееву Сергею Сергеевичу и моему первому тренеру Патута Сергею Ивановичу!



Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР
  
#3 | Андрей Рыбак Администратор »» | 20.09.2020 10:33
  
0
ДИНАРА ФАХРИТДИНОВА: «ВЫ МОЖЕТЕ ЖДАТЬ, ЧЕГО ХОТИТЕ, А Я ПРОЛЕЗУ, КАК СМОГУ»
20 сентября 2020
В Москве с 19 по 23 сентября один за одним проходят три крупных турнира по скалолазанию. Все они ознаменованы очень громкими возвращениями.

Рассказываем ещё об одном из них. Именно в Москве мы снова увидим в деле чемпионку Европы Динару Фахритдинову (ЯНАО). После перерыва около двух лет. Ее коронной дисциплины – лазания на трудность – в Москве в чистом виде не будет. Но Динара решила выступить на чемпионате России в олимпийской дисциплине «многоборье».



- Динара, за время пандемии все соскучились по соревнованиям. Твой перерыв в выступлениях ещё больше, чем у других участников. Сильно ждёшь того момента, когда снова выйдешь на старт?

- Да, очень соскучилась по соревнованиям, волнению, ожиданию и всему, что происходит в дни стартов. (улыбается) Честно говоря, уже не помню, какой турнир был предыдущим для меня, но, кажется, это был 2018 год. Хочется понять, в какой я форме. Тренировки – это одно, а вот на стартах все по-другому.

- Ещё зимой в своих соцсетях ты дала понять, что возвращаешься к активным тренировкам. Как и когда пришло решение, что ты снова начинаешь уделять этому много времени?

- Когда поняла, что эмоционально хочу этого, что соскучилась по этому, что это то, чего мне не хватает. Когда поняла, что я пришла в норму, что наступило равновесие и признание себя. Когда я разобралась, что со мной происходило, что с этим делать и как быть дальше. Когда расставила приоритеты и поменяла отношение… В общем, это был трудный процесс.

- Если это возможно и уместно, расскажи, пожалуйста, с чем был связан перерыв в профессиональной карьере?

- Это очень долгая история и, на самом деле, актуальная для каждого спортсмена. Я не справилась с собой, со своими чувствами, амбициями, желаниями. Я стала озлобленной, и у меня было много боли внутри. Я не знала, что делать и как все разобрать – где правда, а где мои надумки. Я потеряла себя, но пыталась держаться на плаву на старых силах, но эмоционально была выжата.

Мы поговорили с тренером и решили, что нужна перезагрузка. Если бы не он, я, конечно, не вылезла бы из этого состояния, когда есть чувство, что ты возненавидел то, что любил всем сердцем… Нестабильность в семье и собственной жизни тоже дали свои плоды.



Это были очень трудный путь и решение. Со многими спортсменами, я видела, происходило то же самое, но тогда, не понимала, что именно они переживали и почему так происходит. Теперь у меня есть такой опыт, есть инструменты и понимание. Есть близкие люди, которые принимают меня такой, какая есть, и которым я доверяю на все 100. Они всегда скажут правду в глаза.

За время перерыва я поняла, насколько жизнь многогранна. Занялась другим делом. Раскрыла свой потенциал в косметологии и успела зарекомендовать себя в этой сфере.

- Расскажи, где и как готовилась к чемпионату России? Похоже, это была широкая география?

- Начала с 15 июня с места, где для меня и однажды открылось скалолазание – в ЯНАО. Месяц приходила в согласие со своим телом, прочувствовала себя. Так сказать, устанавливала контакт между головой, телом и душой. Дальше был необходим выезд. И выбор пал на Питер, по понятным причинам – здесь есть скалодром, трассы, сильные люди. И, конечно, часть подготовки была в Тюмени. Здесь я, как дома. (смеётся)

- Как оценишь свою форму?

- Я стараюсь не оценивать себя – это к хорошему не приводит. Чувствую себя заряженной и мотивированной. Когда получается, кажется, что я всё могу. Но иногда бывают дни, когда ничего не получается, и я отчаиваюсь. Приходят мысли о том, что я в ужасной форме и начинаю загоняться. Поэтому стараюсь не сравнивать и не оценивать, просто чувствую себя по-хорошему волнительно.

- Наверное, ты планировала вернуться в соревновательный ритм с выступления в своей профильной дисциплине. Сложным ли будет для тебя начинать с многоборья? Ты входила в первый состав олимпийской сборной в 2018 году, значит потенциал есть?

- Очень ждала соревнований в лазании на трудность. Да, конечно, эта дисциплина в приоритете. И в многоборье выступаю тоже для трудности. Хочется понимать, какой сейчас примерный уровень, чего мне не хватает, к чему стремиться. Набираюсь опыта снова. (улыбается) Потенциал, конечно, есть. Я сейчас в таком состоянии, как раньше в молодёжке – всё только начинается и столько ещё впереди. Сейчас тоже всё только начинается, но уже с головой на плечах..

- Лазание на трудность в многоборье является завершающим видом. Сначала две непрофильных для тебя дисциплины. Можем спокойно ждать конца соревнований, где ты сделаешь «топ» и войдешь в призеры?

- Вы можете ждать, чего хотите, а я пролезу, как смогу. (смеется)
  
#4 | Андрей Рыбак Администратор »» | 22.09.2020 11:08
  
0
В Москве накануне вечером завершился чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье.

Ниже - подробные материалы по теме с фотографиями. При необходимости можем предоставить дополнительные снимки.

Возвращение чемпиона
Двукратным чемпионом России в многоборье стал Алексей Рубцов (Москва). Выиграв первый в истории чемпионат в олимпийской дисциплине в 2018-м, он пропустил турнир 2019 года. А в 2020-м триумфально вернулся.
http://c-f-r.ru/press/news/7595/


Упорство и трудность всё перетрут
Второй год подряд чемпионкой России в многоборье стала Елена Красовская (Челябинская область). На сей раз обошлось без абсолютного лидерства в каждом виде. Начав с третьего места в лазании на скорость, ей пришлось проявить упорство в борьбе за каждую зону в боулдеринге и в завершении сделать лучший пролаз в лазании на трудность.
http://c-f-r.ru/press/news/7596/
  
#5 | Андрей Рыбак Администратор »» | 24.09.2020 10:31
  
0
В Москве завершился Кубок России по скалолазанию в боулдеринге. Ниже ссылка на новость и фотографии. При необходимости можем предоставить дополнительные снимки.

Тимонов и Красовская – победители Кубка России в боулдеринге!
Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) второй год подряд завоевал Кубок России в боулдеринге. Елена Красовская (Челябинская область) сделала это впервые.
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU