Юрий Скурлатов: «Задача скалолазов — привезти из Токио «золото» и «бронзу»

Юрий Скурлатов: «Задача скалолазов — привезти из Токио «золото» и «бронзу»




На 129-й Сессии Международного олимпийского комитета, проходившей в августе 2016-го года в Рио-де-Жанейро, скалолазание было включено в программу XXXII Олимпийских игр. В Токио мастерам этого вида спорта предстоит разыграть два комплекта наград — 6 и 7 августа 2020 года на крытой арене «Aomi Urban Sports Park».


Кстати, там же определят сильнейших еще одни олимпийцы-дебютанты — участники турнира по баскетболу 3х3.

— Шансов на включение в программу Игр было не так много, однако наша мечта сбылась, — заявил в интервью Службе информации ОКР первый вице-президент Федерации скалолазания России (ФСР) Юрий Скурлатов. – В 2017-м году российское скалолазание отметило 70-летие, и вдвойне приятно, что этот очень популярный в нашей стране вид спорта наконец-то достиг олимпийских вершин.

— Что собой представляет спортивное скалолазание в наше время?

— На заре своего появления скалолазание было важным этапом программы по подготовке инструкторов — альпинистов. Позднее, когда им стала увлекаться молодежь и студенты, скалолазание обрело черты самостоятельного вида спорта. Сейчас скалолазание состоит из трех основных частей: лазание на скорость и трудность, а также боулдеринг — прохождение серии коротких, но суперсложных трасс.

— МОК не стоял перед выбором, какую из них включать в олимпийскую программу?

— Чтобы никого не обижать, МОК принял решение объединить три дисциплины в олимпийское многоборье. В Олимпийский играх-2020 смогут принять участие не более двадцати человек — как у мужчин, так и у женщин. Сначала пройдет квалификация, по итогам которой определится шестерка финалистов. Честно говоря, мне была бы более понятна цифра «восемь», так как это парные соревнования. Но шесть так шесть. Первыми состоятся соревнования на скорость, затем боулдеринг и лазание на трудность.

— В многоборье оригинальная система подсчета очков. Расскажите о ней подробнее.

— Чемпион определяется не по сумме мест, а по их произведению. Это принципиально увеличивает значимость первого места в любой из дисциплин — ведь умножать на единицу выгоднее всего. На сегодняшний день в мире нет универсалов, способных занять три первых места. Поэтому ставится задача в одном из видов победить, а в остальных — стараться не скатиться вниз.

— Эта система уже где-то обкатана?

— В минувшем году в Инсбруке по ней прошел чемпионат мира. Правда, там соревнования немного отличались от олимпийского формата. В Австрии вместо 20 участников было всего шесть.

— Как выглядят современные скалодромы?

— На аренах для скалолазания трассы комбинируются. С одной стороны, как правило, располагается «скорость». Это своего рода эталон. Высота 15 метров, определенные угол наклона и места расположения зацепов. На такой дистанции обычно ставят мировые рекорды. На обратной стороне скалодрома находится трасса для боулдеринга — несколько невысоких трасс определенной протяженности. И, наконец, место, где соревнуются на трудность. Это нависающая поверхность с отрицательным углом.

Основные элементы скалодрома сделаны из дерева и обшиты пластиком. Трассы окружены амфитеатром, где собираются зрители. Из любого турнира по скалолазанию можно сделать яркое шоу. Например, в парижский дворец «Берси» на этот вид спорта приходят около 20 тысяч зрителей.

— До Олимпийских игр в Токио еще полтора года. Как выглядит система олимпийского отбора?

— Отбор начнется в августе на чемпионате мира в японской столице. Спортсмены, занявшие в многоборье семь первых мест, получат олимпийские путевки. Надеюсь, в их числе окажутся трое или четверо россиян. Затем по итогам дополнительных соревнований (время и место их проведения уточняются) станут известны еще шестеро претендентов на олимпийские медали. Пятерых участников определят континентальные чемпионаты. Еще двух спортсменов заявит Япония как страна-организатор. Кстати, в Стране Восходящего солнца скалолазание развивается стремительными темпами.

— Какие позиции занимают наши скалолазы на международной арене?

— Долгие годы мы были признанными лидерами лазания на скорость — это наш исконный вид. Однако после того как скалолазание прописалось в олимпийской программе, выяснилось, что им активно занимаются в разных уголках планеты. Конкуренция резко возросла. Достойные результаты показывают корейцы, французы, итальянцы. При этом большую роль играет фактор случайности. Наш вид спорта непредсказуем.

— Костяк олимпийской команды просматривается?

— Она, в принципе, уже сформирована, хоть пока не имеет официального статуса. Основные надежды в Токио связываем с Алексеем Рубцовым, чемпионом мира в боулдеринге. Для успешного выступления в многоборье ему обязательно надо подтянуть скорость.

В женской команде выделяется Аня Цыганова. Она чемпионка мира в скорости. Правда, уже с приставкой «экс». Сейчас спортсменка усиленно занимается многоборьем, а это подсаживает результат в отдельных дисциплинах.

— А перспективная молодежь у нас есть?

— Есть Елена Красовская — чемпионка мира в олимпийском многоборье, правда не по произведению, а по сумме баллов. Уроженке Миасса всего 18 лет. На летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине Лена заняла пятое место, хотя рассчитывала на большее. К сожалению, она не смогла победить в своем коронном виде — лазании на скорость, и этот фактор стал определяющим.

— Олимпийским Собранием принята Программа подготовки к Олимпийским играм «Токио-2020». ФСР ощущает поддержку со стороны ОКР?

— Во-первых, Олимпийский комитет России взял на себя все расходы, связанные с подготовкой и участием наших спортсменов в юношеских Играх-2018. Во-вторых, как федерации, которая только недавно стала олимпийской, в рамках Программы «Токио-2020» нам полагаются дополнительные финансовые бонусы. ОКР ждет конкретных предложений для приоритетного распределения денежных средств. Планируем потратить их, прежде всего, на участие молодых спортсменов на этапах Кубка мира и проведение подготовительных сборов в Японии.

— На какой результат в Токио нацеливаются российские скалолазы?

— Уверен, что на Игры мы поедем в полном составе – это четыре спортсмена. Результаты? Как я уже сказал, скалолазание – непредсказуемый вид спорта. Но мы все же рассчитываем на две медали — «золото» и «бронзу». Эти обязательства отражены в Целевой комплексной программе Минспорта.

Владимир Топильский, Служба информации ОКР

Источник: http://olympic.ru/

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2019, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU