Девушка и боулдеринг. Как петербурженка стала победительницей ЧР по спортивному скалолазанию

Чуть больше года назад спортивное скалолазание включили в программу Олимпийских игр-2020. Правда, мужчины и женщины разыграют в Токио награды не в отдельных видах, а в многоборье. Дебютный чемпионат России в этой дисциплине прошел в середине октября, победу в нем одержала петербурженка Анна Заикина. Об относительно новом виде спорта новоиспеченная чемпионка рассказала корреспонденту "Санкт-Петербургских Ведомостей" Сергею Подушкину.
Анна ЗАИКИНА; ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА
- Анна, насколько неожиданным стал для вас этот успех? Или изначально настраивались исключительно на "золото"?
- Надо признать, что все получилось даже лучше, чем ожидалось. В новой дисциплине многое зависело от случая, от удачи, от обстоятельств. И даже от тех, кто в многоборье на высокие места не претендовал, поскольку чья-то ошибка или большой успех менял общую картину. Неподготовленному зрителю все это отследить было весьма непросто, как и нам самим определиться со стратегией выступлений - примерно равные шансы на победу имели пять участниц.

- Многоборье состоит из трех дисциплин - лазания на скорость, на трудность и боулдеринга, то есть преодоления серии коротких очень сложных трасс. Чемпион определялся по сумме занятых мест?
- Нет, места в трех дисциплинах не суммировались, а перемножались. Поэтому было крайне важно хотя бы в одном виде стать первой, то есть получить единичку . Мне это удалось в трудности, в боулдеринге стала второй, а в скорости - третьей, набрав в общей сложности шесть баллов.

- Получается, слабых мест у вас практически нет?

- На самом деле моя коронная дисциплина - боулдеринг. Но на соревнованиях в трудности выступаю не хуже, а порой даже лучше. Эти дисциплины очень похожи, связаны между собой с точки зрения развития специальных групп мышц, технической подготовки. Вполне логично, что в многоборье больше шансов у тех, кто предпочитает трудность или боулдеринг скорости. Лазание на скорость у меня, объективно, получается хуже. Тренировала его на юношеском уровне, но затем, честно говоря, надоело.

- Почему же?
- Поскольку оно слишком однообразно. Постоянно одна и та же трасса, нет свободы для фантазии, надо просто лезть максимально быстро. А это больше похоже не на скалолазание, а на легкую атлетику. В трудности и боулдеринге мне гораздо интереснее, здесь важна работа пальцев, применение разных хватов и движений в зависимости от ситуации. И к тому же надо подумать, как лучше преодолеть то или иное сложное место на трассе.

- Когда начали заниматься скалолазанием?
- В десять лет попала в спортивную секцию и уже через полтора года выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Начала часто ездить на всероссийские старты, а затем и на международные. Но вскоре после перехода с детских соревнований во взрослые сделала длительный, на два-три года, перерыв. Дело в том, что высоких результатов не было, а я как раз закончила школу и поступила в Педагогический университет имени Герцена. Тренироваться не бросила, но занималась самостоятельно. Однако с учебой не пошло, и я поступила в НГУ имени Лесгафта. Там улучшила свои познания в анатомии и физиологии, кроме того, приобрела новые спортивные знакомства, стало больше времени и возможностей для тренировок. А еще у меня появился друг, а впоследствии, можно сказать, и тренер Михаил Пашковский, который мне очень помог. И продолжает помогать.

- Расскажите о своих тренировках?
- В данный момент вообще не тренируюсь. Вернулась с чемпионата России, а следующий серьезный старт предстоит только еще через полгода, можно позволить небольшой отдых - месяц, не более того. Постепенно начну просто бегать, поддерживать физическую форму, а ближе к соревнованиям перейду на 4 - 5 тренировок в неделю по 2 - 3 часа. При этом график подготовки не жесткий, а плавающий, все по самочувствию. На занятиях лазать стараюсь постоянно. Это очень тонкий процесс - надо постоянно чувствовать свои мышцы, форму. Какое движение тебе подвластно, какое - нет. Чтобы на соревнованиях правильно оценивать свои возможности и продумывать стратегию продвижения по маршруту. Наравне с лазанием в последние пару недель перед стартом делаю специальные физические упражнения, направленные, в частности, на укрепление силы пальцев, на развитие силы хвата, на спину.

- Получается, ноги не так и важны?
- В моем коронном боулдеринге и трудности действительно пальцы, руки, плечевой пояс на первом месте. Зато у скоростников как раз очень важна сила ног.

- Изменилось ли отношение к скалолазам с олимпийским признанием вида?
- Пожалуй, улучшилось финансирование. До этого года мало кто из спортсменов мог позволить себе не иметь какую-то другую работу, сейчас же нас начинают поддерживать, появляются стипендии для спортсменов. В Петербурге очень хорошо работают спорткомитет и федерация скалолазания, возглавляемая Владимиром Кауровым. Раньше нам всегда оплачивали поездки на всероссийские старты, а теперь появилась возможность оплаты и многих международных соревнований, сборов. Причем именно за счет городской федерации. Знаю, что в других регионах картина во многом хуже.

- Вы уже выступали на чемпионате мира?
- Да, но не в многоборье, там я в сборную не попала, а в трудности и в боулдеринге. Но в нынешнем году в многоборье, можно сказать, был пробный олимпийский шар - своеобразная тренировка зрителей, судей, спортсменов. А настоящий олимпийский отбор ждет нас дальше. Думаю, победа на чемпионате страны принесет мне немало пользы.

- В прошлом десятилетии российские скалолазы были впереди планеты всей, а сейчас на первый план вышли иностранные конкуренты. В чем причина?
- В лидерах теперь Япония, Австрия, Словения. Разница между нашей сборной и ведущими командами действительно ощущается. Там все более развито, продумано - физиотерапевты, врачи, тренерский корпус. У нас все тренируются в основном сами с личными тренерами, а руководство сборной России задействовано в качестве менеджеров, организаторов поездок, в том числе и сборов. В Петербурге большинство залов коммерческие, они созданы для любителей, но там же тренируются и спортсмены высокого уровня. Здесь тоже городская федерация помогает в организационном плане. Детских секций немало, я, к примеру, начинала в СДЮШОР ГОУ "Балтийский берег" на улице Черняховского, рядом со станцией метро Лиговский проспект . В целом в плане инфраструктуры в скалолазании Петербург в России находится среди лидеров.

- На чемпионате страны в многоборье у женщин серебряным призером стала еще одна петербурженка Екатерина Киприянова. Однако мужчин из нашего города в первой тройке не оказалось...
- На самом деле у нас в городе есть сильные ребята. Вадим Тимонов занял в Москве четвертое место, а Сергей Скородумов и Дмитрий Факирьянов могли побороться за победу, но не выступали из-за травм.

- А лично у вас теперь в перспективе Олимпийские игры-2020?
- Конечно, было бы интересно выступить в Токио. В детстве, когда начинала заниматься скалолазанием, не могла даже мечтать об этом. Событие нас всех ждет историческое, хотелось бы стать его участником, но сейчас все-таки главное - пробиться в мировую элиту в трудности и боулдеринге.

Материал опубликован в газете "Санкт-Петербургские ведомости" 211 (6320) от 13.11.2018 под заголовком "Девушка и боулдеринг".

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2018, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU