Чемпионат России-2017 в Тюмени

С 12 по 15 апреля в Тюмени состоится XXXV чемпионат России по скалолазанию (скорость, трудность) и всероссийские соревнования в боулдеринге. Предварительные заявки на участие подали 188 спортсменов из 29-ти регионов страны.



Тюмень во второй раз будет принимать главный отечественный старт сезона. Впервые чемпионат России состоялся здесь в апреле 2015 года (http://www.c-f-r.ru/press/news/4776/).

Как и два года назад соревнования пройдут на скалодроме, который располагается в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского 12).

Среди участников девять победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, Кубка мира:

• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге и (2007) в многоборье, чемпион Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Мария Красавина (Тюменская область) - чемпион мира (2011), 2-кратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) в скорости,
• Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
• Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье,
• Станислав Кокорин (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Юлия Каплина (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2016) в скорости,
• Ольга Яковлева (Самарская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012) в боулдеринге,
• Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости.


Станислав ЛОБЗОВ: «Зрителей будем развлекать шоу лучших скалолазов страны!»

Председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов рассказал о ходе подготовки к грядущим соревнованиям.

- Станислав, как проходит подготовка к чемпионату России и всероссийским соревнованиям?

- Подготовка идет по ранее намеченному плану. На данный момент наш скалодром принимает ТМ сборной команды РФ. Очень много новых трасс на трудность. Тем временем, мы стараемся модернизировать немного стенд для боулдеринга. Строим новые интересные накладные рельефы. Конечно же, маты для боулдеринга. Ищем хорошего ведущего, а так же планируем организовать видео трансляцию финальных раундов.

- Спустя два года ЧР возвращается в Тюмень. Есть какие-то задумки по расширению (дополнению) программы? Может, для зрителей что-то заготовили?

- Нам очень приятно принимать такой важный старт у себя. В этот раз программа включает соревнования по боулдерингу, а так же обучающие семинары. Но, к сожалению, в этот раз не будет эстафеты в лазании на скорость. Зрителей будем развлекать шоу лучших скалолазов страны!

- Кто готовит трассы на трудность и боулдеринг?

- Главный постановщик в обеих дисциплинах Руслан Ахметгареев (Магнитогорск). Ему помогать будут Дмитрий Лужецкий (Екатеринбург), Иван Калинин и Евгений Миначев (оба – Тюмень).

- Кто будет главным судьей?

- Георгий Богомолов (Воронеж, международная категория).

- От кого из местных спортсменов вы ожидаете успешного выступления в родных стенах? Красавина сможет бросить вызов Каплиной и Цыгановой, или же Мария пока только вкатывается в сезон?

- Всем известно, что тюменцы сильны только в скоростных соревнованиях. В данной дисциплине небезосновательно надеемся на медали, как среди мужчин, так и среди женщин. Мария тренируется активно уже более полугода, пока что ее форма далека от пиковой, но конкуренцию лидерам сборной должна составить.

- Этот сезон станет рекордным в истории тюменского скалолазания я по числу проводимых соревнований. Вы не пожалели, что заявили так много соревнований? Плюс семинар и ТМ. Сумеете со всем справиться?

- Летом нас еще ожидает Спартакиада школьников, и перед новым годом чемпионат и первенство УрФО. Конечно, мы сильно устаем, но итоги после каждого старта не могут не радовать. Наши спортсмены большим количеством могут принять старт в родных стенах, судьи становятся более компетентными, материально-техническая база растет от старта к старту, количество занимающихся скалолазанием постоянно возрастает, внимание со стороны жителей и властей города все больше и больше. Мы развиваемся хорошими темпами! Это не может не радовать, и мы намерены продолжать в том же духе.

- Многие регионы жалуются, что проведение соревнований не приносит им прибыли. Более того, они зачастую работают в минус. Как с этим дела у Тюмени?

- Это абсолютно верно. Финансовая прибыль на официальных стартах практически невозможна, особенно на взрослых. Честно сказать, подытоживая мероприятия 2016 года, мы не ушли в минус, но и не получили заработка. Но мы заработали огромное количество других благ, о которых я ранее упомянул.


Расписание стартов в Тюмени (время местное)

12 апреля (среда)

8:00. Скорость. Опробование, квалификация. Мужчины, женщины.
12:30. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.
14:30. Трудность. Квалификация. Мужчины, женщины.

13 апреля (четверг)

10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины.
18:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины.

14 апреля (пятница)

9:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины, женщины.

15 апреля (суббота)

10:00. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины, женщины.
17:00. Боулдеринг. Финал. Мужчины, женщины.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…


… в ранге действующих чемпионов России в Тюмени выступят Виктория Мешкова и Дмитрий Факирьянов (оба – Свердловская область) в трудности, в скорости – Анна Цыганова (Красноярский край) и Александр Шиков (Тюменская область).

… за последние десять лет больше всех медалей на чемпионатах России в трудности (8) завоевала Динара Фахритдинова (ЯНАО): 2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 – золото, 2015 - серебро.

… три последних года чемпионат России в скорости у мужчин выигрывают исключительно тюменцы:
2014 – Сергей Абдрахманов,
2015 – Станислав Кокорин,
2016 – Александр Шиков.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/5703/)

Комментарии (9)

Всего: 9 комментариев
#1 | Алексей Е. »» | 11.04.2017 23:16
  
0
Светлана Мотовилова: «Безумно люблю русский рок!»



Тюмень во второй раз в своей истории примет чемпионат России по скалолазанию. Эти соревнования пройдут под сводами местного Легкоатлетического манежа с 12 по 15 апреля. В дисциплине скорость выступит победительница молодёжного первенства мира 2014 года Светлана Мотовилова из Тюмени.

- Встречаю новый сезон с положительными эмоциями, так как он подразумевает под собой новый опыт, новые встречи, новые старты. Я очень люблю соревновательную атмосферу, - заявила Мотовилова в беседе с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Какие у вас ожидания от грядущего чемпионата России в Тюмени?

- В соревновательном плане планирую в скорости точно оказаться в четвертьфинале. Будет очень здорово, если у меня получится включиться в борьбу за медали. Также на домашнем чемпионате России буду задействована, как комментатор двух остальных видов скалолазания – трудность и боулдеринг. В этих дисциплинах я не участвую, но обязательно буду болеть и переживать за всех остальных участников. Вообще, комментаторская деятельность мне очень интересна. Поэтому хочу совершенствоваться в этом направлении.

- Возвращение Марии Красавиной в строй после рождения дочери добавило новых положительных эмоций в общий тренировочный процесс сборной Тюменской области?

- Я очень люблю Машу. Она - моя подруга. Поэтому очень рада её возвращению к активной спортивной деятельности. Маша тренируется по расписанию вместе со всей командой. Я думаю, что на ближайших соревнованиях она покажет себя с самой лучшей стороны.

- В начале весны вы побывали на концерте известной питерской рок-группы «Сплин». Какие впечатления остались от этого мероприятия?

- Я все своё детство росла на такой музыке, как «Сплин», ДДТ, «Кино», «Чайф». Безумно люблю русский рок! В будущем планирую научиться играть на гитаре…

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…


… в ранге действующих чемпионов России в Тюмени выступят Виктория Мешкова и Дмитрий Факирьянов (оба – Свердловская область) в трудности, в скорости – Анна Цыганова (Красноярский край) и Александр Шиков (Тюменская область).

… за последние десять лет больше всех медалей на чемпионатах России в трудности (8) завоевала Динара Фахритдинова (ЯНАО): 2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 – золото, 2015 - серебро.

… три последних года чемпионат России в скорости у мужчин выигрывают исключительно тюменцы:
2014 – Сергей Абдрахманов,
2015 – Станислав Кокорин,
2016 – Александр Шиков.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Александра ЗЫРЯНОВА (https://vk.com/sashazyr)

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/5716/)
#2 | Алексей Е. »» | 12.04.2017 10:30
  
0
Мария Красавина: «В лидерах остались те же люди»



Чемпионат России по скалолазанию состоится в Тюмени с 12 по 15 апреля. Лучшие отечественные покорители вертикалей будут выявлять сильнейших под сводами Легкоатлетического манежа. Предстоящий турнир станет первым серьёзным испытанием для двукратной обладательницы Кубка мира Марии Красавиной после возвращения в спорт. В прошлом году тюменская скалолазка родила дочь Татьяну.

- Если честно, то в преддверии домашнего чемпионата России испытываю двоякие чувства. Я немного опасаюсь старта и волнуюсь, как всё пройдет, и что я там смогу показать. В то же время жду с нетерпением домашнего турнира. Я соскучилась по соревновательной атмосфере и азарту борьбы, - рассказала Красавина в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Как оцените свою нынешнюю физическую форму?

- Я пока ещё не успела набрать свои оптимальные физические кондиции. Поэтому, откровенно говоря, сильно уступаю самой себе чемпионского образца 2015 года. Всё же это время прошло не просто так, да и с появлением Тани стало проблемнее тренироваться.

- Вы целый сезон наблюдали за женским скалолазанием в России со стороны. За это время многое изменилось или всё осталось по-прежнему?

- Особо ничего не изменилось. В лидерах остались всё те же люди, а молодёжь пока не смогла громко о себе заявить.

- Ваша любовь к кондитерскому искусству всё больше крепчает…

- Пока это только хобби, которое приносит огромное удовольствие. Я надеюсь, что в будущем это увлечение сможет перерасти во что-то большее…

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…


… в ранге действующих чемпионов России в Тюмени выступят Виктория Мешкова и Дмитрий Факирьянов (оба – Свердловская область) в трудности, в скорости – Анна Цыганова (Красноярский край) и Александр Шиков (Тюменская область).

… за последние десять лет больше всех медалей на чемпионатах России в трудности (8) завоевала Динара Фахритдинова (ЯНАО): 2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 – золото, 2015 - серебро.

… три последних года чемпионат России в скорости у мужчин выигрывают исключительно тюменцы:
2014 – Сергей Абдрахманов,
2015 – Станислав Кокорин,
2016 – Александр Шиков.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Станислава КОКОРИНА

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/5717/)
#3 | Алексей Е. »» | 12.04.2017 11:03
  
0
Станислав Кокорин: «Новую стрижку нашел в Интернете»

В Тюмень съехались лучшие покорители вертикалей страны. В региональной столице снова пройдёт чемпионат России по скалолазанию. На этот раз соревнования состоятся с 12 по 15 апреля в местном Легкоатлетическом манеже. Заслуженный мастер спорта из Тюмени Станислав Кокорин в родных стенах не собирается никому уступать.



- У меня отличное настроение перед дебютным стартом нового сезона! Я настроен на хорошую борьбу и намерен получать максимальное удовольствие от каждого турнира. В моих планах значатся не только участие в соревнованиях, но и захватывающие путешествия с новыми открытиями. Я планирую выступить на всех стартах: 8 этапов Кубка мира, чемпионат Европы, Всемирные игры и ряд других не менее интересных состязаний. Везде буду стараться бороться за медали, - подчеркнул Кокорин в разговоре с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Второй в истории чемпионат России на родной земле вызывает у вас такое же большое количество эмоций, как и первый?

- Настроен, как и всегда, по-боевому. Очень рад, что чемпионат России снова состоится в Тюмени! Я страшно мотивирован успешно выступить на родном скалодроме. Только одно меня расстраивает, что время финальной части дисциплины скорость угодило на обед рабочего дня. Поэтому моя мама, скорее всего, не сможет посетить соревнования…

- Этот старт в Тюмени пройдёт под знаком возвращения в спорт Марии Красавиной?

- Возвращение Маши – это реально очень хорошее событие для всей нашей команды. Я думаю, что будет зрелищно абсолютно в каждой дисциплине. Высокая конкуренция этому будет только способствовать.

- Недавно в нашем городе прошли тренировочные занятия сборной России. Кто, на ваш взгляд, нынче находится в самых боевых кондициях?

- Сейчас примерно все находятся в одной временной кондиции – в районе шести секунд. Молодежь прибавляет, но я стабилен. Считаю свою нынешнюю спортивную форму весьма неплохой. Но в последние сезоны у меня почему-то получается именно на стартах лазить быстрее, чем на тренировках. Я на сей счёт вообще не заморачиваюсь - богатый спортивный опыт обязательно должен помочь.

- Вы обзавелись новой стильной причёской…

- Я сам её нашёл в Интернете и решил, что пора и с короткой стрижкой походить (смеётся). Могу точно сказать, что в этом сезоне ещё будут новые причёски…

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…


… в ранге действующих чемпионов России в Тюмени выступят Виктория Мешкова и Дмитрий Факирьянов (оба – Свердловская область) в трудности, в скорости – Анна Цыганова (Красноярский край) и Александр Шиков (Тюменская область).

… за последние десять лет больше всех медалей на чемпионатах России в трудности (8) завоевала Динара Фахритдинова (ЯНАО): 2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 – золото, 2015 - серебро.

… три последних года чемпионат России в скорости у мужчин выигрывают исключительно тюменцы:
2014 – Сергей Абдрахманов,
2015 – Станислав Кокорин,
2016 – Александр Шиков.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Александра ЗЫРЯНОВА (https://vk.com/sashazyr)

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/5718/)
#4 | Алексей Е. »» | 13.04.2017 23:57
  
0
Юлия Каплина и Александр Шиков – чемпионы России-2017 в скорости!



12 апреля в Тюмени стартовал XXXV чемпионат России по скалолазанию. В первый день соревнований определились обладатели наград в лазании на скорость.

Исторического успеха добились местные спортсмены. Впервые в XXI веке 1-2-е места в скорости в рамках ЧР оспаривали представители одного региона – Тюменской области.

У женщин обладатель Кубка мира (2016) Юлия Каплина выиграла у чемпиона мира (2011), 2-кратного обладателя Кубка мира (2014, 2015) Марии Красавиной. Любопытно, что Мария пропускала сезон-2016 из-за рождения дочери Татьяны. И на первом же после возвращения турнире смогла завоевать медаль. Для Юлии Каплиной это первая победа на главном отечественном турнире. До этого ее рекордом было 2-е место на ЧР 2015-го года, проходившем также в Тюмени, а соперницей по тому финалу была как раз Красавина.

Юлия КАПЛИНА: «В Канаде меня приняли за Сашу Диджулиан»


- Я очень тщательно готовилась к этим соревнованиям. Мне очень хотелось выиграть чемпионат России. Я, наверное, впервые была так достаточно уверена в своих силах. В этом плане помогла работа с психологом, так как иногда не справляюсь с эмоциями. Потому что в скалолазании у каждого есть только несколько секунд, к которым нужно максимально настроиться. В нашем виде спорта немало сбивающих факторов – та же фиксация времени на финише не всегда срабатывает. Очень важно оставаться в таких моментах предельно сосредоточенной, но и про расслабленность тоже нельзя забывать. Потому что на трассе ради быстрого прохождения трассы необходимо лезть достаточно свободно и раскованно, - рассказала Каплина в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- На домашнем чемпионате России у вас была ставка, прежде всего, на стабильность, а не на скорость?

- Я просто очень хотела выиграть. Поэтому старалась все эти компоненты успешно совмещать. Понятное дело, что в начале финальной части не было смысла бежать на максимуме, но я везде работала точно и чётко до конца трассы. Мне удалось справиться со всеми этими задачами. Уже в решающем забеге с Машей Красавиной был пан или пропал…

- Как оцениваете времена, которые вы показали в Тюмени?

- Я могу быстрее. У нас на скалодроме установлены зацепы, не отвечающие международным стандартам. Они крупнее. Поэтому на трассе испытываешь другие ощущения, что влияет на твоё итоговое время. На прошедшем турнире для меня важнее всего было спокойно отработать каждый свой забег на высокой скорости…

- Зимой вы несколько месяцев провели в Канаде, где наверняка успели набраться новых сил и эмоций перед новым соревновательным сезоном. Как там проводили своё время?

- В Канаде я отдыхала от эталонной трассы, зато было много другой разнообразной тренировочной работы. Там располагался просто обалденный скалодром, куда каждый день приходит заниматься большое количество людей. Зал для тренировок боулдеринга очень большой – до двух тысяч квадратных метров. Только в одном Монреале порядка пяти таких огромных скалодромов. Это меня действительно впечатлило. У нас подобные сооружения есть только в Москве.

- Много в Монреале встретила скалолазов, чей уровень мастерства находится на достаточно высоком уровне?

- Все занимаются скалолазанием исключительно на любительском уровне. Много людей, посещающих тренировки каждый день. Есть там и полненькие женщины, которые совершенно не стесняются своих габаритов (улыбается). Мне это качество у канадцев очень нравится. У них такой менталитет: чем хотят, тем и занимаются. Но совершенно нет людей, которые бы проявляли себя в скалолазании на профессиональной основе. Все условия для этого имеются, но они ими не пользуются. Для меня это очень странно, так как мы – российские скалолазы – всегда бьёмся за места, где можно было бы тренироваться.

- Кто-то из представителей Страны кленового листа признал в вас действующую победительницу Кубка мира в скорости?

- Местные инструкторы по скалолазанию об этом, конечно, знали. Один раз меня приняли за известную американскую скалолазку Сашу Диджулиан (смеётся). Она – блондинка, я тоже - светленькая. Не знаю, но мне кажется, что мы с ней не сильно похожи…


В мужской половине соревнований бронзовый призер чемпионата мира (2016) Александр Шиков повторил достижение, которое в далеком 2003-м году в свой актив записал серебряный призер Кубка мира (2001) Александр Шаульский (Краснояркой край). Опередив накануне в финале 3-кратного обладателя Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислава Кокорина, Шиков стал первым за последние 14 лет скоростником, выигравшим два чемпионата России подряд у мужчин. До Шикова в последний раз два титула кряду завоевывал как раз Шаульский – в 2002-м и 2003-м годах.


Александр ШИКОВ: «Волнуюсь перед каждым забегом…»



- После победы дома я испытываю радость, спокойствие, лёгкость и уверенность перед грядущими этапами Кубка мира. Прошедший чемпионат России освободил меня от каких-то тревог и дал ещё большую веру в себя, - подчеркнул Шиков в беседе с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Самый сложный момент для вас на минувшем старте?

- Тяжело внутренне собираться на каждый забег, ведь каждый раз приходится бороться исключительно с самим собой. Мне было непросто в четвертьфинале с Сашей Шиловым, где я допустил ошибку. Этот момент оказался самым сложным на минувших соревнованиях. В дальнейшем всё для меня сложилось легче. Но нервничаешь абсолютно перед каждым новым забегом…

- Вы второй год подряд становитесь лучшем в России, но впервые выиграли золотую медаль чемпионата страны в родной Тюмени. В этот раз испытываете от победы более яркие впечатления?

- Разница между двумя этими чемпионствами всё-таки и вправду существует. Сейчас меня активно поддерживали родные и друзья. Дома побеждать оказалось приятнее…

- Дополнительного волнения из-за выступлений в родном городе не испытывали?

- Переживания были, но не скажу, что меня прямо всего трясло, и я не смог совладать с собой. На каждых соревнованиях испытываешь подобное волнение. Лично мне оно помогает лучше собраться. Волнение открывает скрытые резервы организма.

- Как вы отнеслись к тюменской гегемонии в скорости на этом чемпионате России?

- Жеребьёвка нам, конечно, подфартила. Некоторые из наших ребят допустили ошибки в квалификации, что помогло не попасть друг на друга вплоть до финальных стартов. Я очень рад, что оба решающих забега получились тюменскими. У нас - сильная команда, что мы и смогли показать на прошедших соревнованиях.

- С каждым годом отечественное скалолазание всё сильнее омолаживается…

- Ветераны отправляются «в запас», а на их место приходит кто-то из молодёжи, которая демонстрируют более успешное время. Поэтому вполне естественно, что «молодые» двигают «старых», но затем и их уже кто-то заменит…

- В межсезонье вы каким-нибудь новым хобби не обзавёлись?

- Зимой я часто катался на сноуборде. Других каких-то серьёзных увлечений у меня пока не появилось…

- На чтение книг ещё успеваете находить время?

- Сейчас, признаюсь, читаю редко. За последнее время – две книги. Произведение «Трое в лодке, не считая собаки» мне как-то не особо понравилось. Я, может быть, просто не смог понять повесть Джерома. Я читал её два с половиной месяца. Эта самая долгая книга по длительности ознакомления в моей жизни. Она как-то не читалась…

- Какая ваша главная цель на нынешний сезон?

- Я очень хочу наконец-таки начать попадать в призы на этапах Кубка мира. Такого со мной ещё ни разу не было. Поэтому нужно переламывать эту закономерность. В этом году, надеюсь, смогу перестроиться. Также мечтаю удачно выступить на чемпионате Европы и Всемирных играх.


Бронзовыми призерами чемпионата России-2017 в скорости стали Елена Ремизова (Пермский край) и Лев Рудацкий (Свердловская область), одолевшие в забегах за третьи места свердловчан Елену Тимофееву и Владислава Деулина соответственно. И для Рудацкого, и для Ремизовой результат в Тюмени стал лучшим в карьере в рамках чемпионатов России.


Сегодня, 13 апреля, в Тюмени определятся чемпионы России в лазании на трудность.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Владимира ОГНЕВА

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5721/)
#5 | Алексей Е. »» | 13.04.2017 23:59
  
0
Мария КРАСАВИНА: «Таня с двух месяцев посещает тренировки»



Двукратная обладательница Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость Мария Красавина из Тюмени блестяще вернулась в спорт на домашнем чемпионате страны. Прошлый сезон она пропустила из-за счастливого события – рождения дочки Татьяны. После возвращения на скалодром Мария с ходу взяла серебряную медаль чемпионата России.

- Я безумно счастлива своему выступлению. Я уже в квалификации была очень рада, когда показала время – 7,90 секунды. Я так быстро не преодолевала эталонную трассу со времён своего последнего этапа Кубка мира в 2015 году. Этот эмоциональный подъём и воодушевление сильно помогли мне в финальной части домашнего чемпионата России, - заявила Красавина в разговоре с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Какой забег на прошедших соревнованиях оказался для вас самым непростым?

- Я выделю четвертьфинал с действующей чемпионкой мира Аней Цыгановой. Она очень сильный и тяжёлый для меня соперник. В этот раз сетка соревнований у нас оказалась жёсткой. Она не была ранжирована по результатам квалификации, как обычно происходило на российских стартах. Поэтому очень сильно переживала, как я пролезу с Аней. Но в итоге мне удалось справиться с волнением и пройти дальше в полуфинал.

- Какие ощущения испытываете от статуса ветерана подобных турниров?

- Я рада, что смогла его подтвердить и после декрета уверенно войти в строй ветеранов. Этим статусом нисколько не обижена (улыбается).

- Вы пристально следили за скалолазанием, когда из-за рождения дочери оказались вне активной спортивной деятельности?

- Я смотрела все международные старты – болела за наших спортсменов, в частности, за Юлю Каплину и Стаса Кокорина. Очень сильно переживала за ребят. Одно время мне было не сильно интересно возвращаться в спорт, но когда следила за трансляциями, то снова появлялось огромное желание начать быстрее лазать и выступать.
- Вы вместе со своим мужем и тренером Станиславом Лобзовым чемпионат России больше расценивали, как вкатывающие соревнования для старта нового сезона?

- Я так точно не думала. Мы изначально решили, что чемпионат России сейчас важнее, чем отдельные этапы Кубка мира. У нас в стране очень статусный турнир. Стас, как и всегда, сильно морально меня поддерживал и настраивал. Ночью перед стартом чемпионата России Таня проснулась в четыре часа. Стас провёл это время с дочкой, что позволило мне хорошенько выспаться перед соревнованиями.

- С появлением дочки стало всё проблематичнее находить время для тренировок?

- Моя мама, к сожалению, живёт в Екатеринбурге. Поэтому у нас нет возможности оставлять Таню с ней. Поэтому дочка вместе с родителями посещает тренировки, где на неё часто приходится отвлекаться. Большое спасибо хочу сказать нашим ребятам и тренерам из сборной Тюменской области. Они все очень сильно мне помогают. Всегда готовы понянчиться с Танюхой. Это - незаменимая поддержка. На тренировках, где столько «нянек», её легче успокоить, чем дома (улыбается).

- Вы Таню собираетесь отдавать в секцию покорителей вертикалей?

- Мне кажется, что человек, который с двух месяцев находится в зале по скалолазанию, никогда не выберет этот вид спорта.

- Но вы сами обрадуетесь, если дочка всё-таки пойдёт по проторенной родителями дорогой?

- Противиться этому точно не буду. Я с радостью приму любой её выбор. Самое главное, чтобы Тане самой это нравилось.

- Недавно вы прошли курсы у знаменитого шефа-кондитера Александра Кислицына. Какие впечатления остались от знакомства с этим талантливым человеком?

- Александр является основателем двух известных кулинарных школ – в Москве и Краснодаре. Сейчас открывает в этих городах свои кондитерские. Кислицын - неоднократный победитель всевозможных конкурсов. Он рассказывал, что начинал с самых низов – перебирал зелень, чистил картошку и рыбу – пока в какой-то момент времени не увлёкся «кондитеркой» и стал совершенствоваться в этом виде кулинарии.

- Какой самый крутой совет вы услышали от Кислицына?

- Мойте яйца (смеётся). Александр – невероятно талантливый человек. Я мечтаю ещё раз попасть на один из его мастер-классов…


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Владимира ОГНЕВА

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5723/)
#6 | Алексей Е. »» | 14.04.2017 13:42
  
0
Виктория Мешкова и Сергей Быдтаев – чемпионы России-2017 в трудности!



13 апреля в Тюмени завершился XXXV чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность.

В женской половине соревнований второй год подряд золото завоевала Виктория Мешкова (Свердловская область). Она единственная среди всех финалистов (с учетом мужчин) пролезла решающую трассу до конца. Второй стала ее землячка Юлия Пантелеева (35-), третьей – Евгения Маламид (34-, Воронежская область).


Виктория МЕШКОВА: «Скалодрому в Тюмени не хватает «навесов»



- В Тюмени была такая классическая трудность. Начало финала оказалось выматывающим, потом было время для передышки, а в конце пришлось немного потерпеть. Для побед в этом виде скалолазания необходимо правильно «разложить» трассу, - заявила Мешкова в беседе с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Вторая подряд золотая медаль чемпионата России вам далась намного сложнее?

- Конечно, было весьма непросто настраиваться. В этот раз испытывала больший груз ответственности. К тому же, в Тюмень приехал мой тренер Виталий Примеров. Поэтому очень не хотелось выступить хуже, чем в прошлом году.

- Качество трасс на российских и международных стартах сильно разнится?

- Россия сейчас старается догнать Европу. У нас в стране теперь есть нормальный скалодром в Москве с новыми рельефами и зацепками. В Тюмени, к сожалению, не хватает «навесов». Эти самые нависания в большом количестве присутствуют на международных соревнованиях. В то же время тюменский скалодром очень хорош для выступлений в дисциплинах скорость и боулдеринг.

- Какая ваша самая заветная цель в спорте?

- Я очень хочу выступить на Олимпиаде. Это моя мечта с детства. Давно грежу олимпийской медалью. Я буду готовиться и постараюсь добиться права поехать в Токио…

- Как на данный момент у вас обстоят дела с двумя другими видами скалолазания – скорость и боулдеринг, входящие в программу олимпийского многоборья?

- Я постепенно их улучшаю. В Тюмени принимала участие в стартах дисциплины скорость, но пока в этом виде скалолазания выступаю плохо. Прогресс всё-таки есть – постепенно уменьшаю время на преодоление 15-метровой эталонной трассы. Кстати, боулдеринг стал мне даваться уже лучше.


Среди мужчин первое место занял Сергей Быдтаев (30-, Калининградская область). Серебро выиграл Евгений Калашников (Санкт-Петербург, 22), а бронзу завоевал еще один представитель Калининградской области Алексей Щервянин (20).


Сергей БЫДТАЕВ: «Не увидел победу «Реала», зато стал чемпионом»



- Я не ожидал такого результата, потому что за месяц до чемпионата России пришлось сбавлять интенсивность тренировок по личным жизненным обстоятельствам. Зато успел в дни, свободные от занятий, лучше восстановиться. Всё это сыграло мне на руку, - заявил Быдтаев в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Может для побед и вправду стоит меньше тренироваться?

- Я так всё-таки не считаю. У меня просто так сложились обстоятельства…

- У вас в Тюмени сразу всё начало получаться?

- Не очень хорошо себя чувствовал в квалификации, где преодоление трассы давалось как-то тяжело. Но в следующие этапы соревнований всё пошло намного легче…

- Что можете сказать о качестве тюменских трасс?

- Они не сильно отличались от Всероссийских соревнований, которые состоялись здесь в прошлом году. Тюменские организаторы турнира сделали новые рельефы, что неплохо разнообразило трассы местного скалодрома.

- Как отнеслись к включению скалолазания в программу летних Олимпийских игр 2020 года?

- Я очень обрадовался этому решению. У меня появилась огромная мотивация ещё больше тренироваться. На Олимпиаде будет представлено многоборье. Поэтому нужно серьёзно и продуктивно относиться к каждому виду скалолазания. Мне очень хочется отправиться в Токио, чтобы там защищать честь своей страны. Если это произойдёт, то я выложусь на двести процентов ради попадания в призы.

- В многоборье преимущество будет у скалолазов, которые выступают в дисциплине трудность?

- Да, я тоже так считаю. Ребята, занятые в трудности, обычно показывают хорошие результаты и в боулдеринге. А вот в скорости нам будет весьма проблематично.

- Вы являетесь болельщиком мадридского «Реала». Поздно ночью перед вашим стартом команда Зинедина Зидана одолела в гостях мюнхенскую «Баварию» (2:1). Не было соблазна проследить за этим матчем в прямом эфире?

- Мне обязательно нужно было хорошенько выспаться перед решающими этапами чемпионата страны. В итоге я стал чемпионом России, а отказ от просмотра матча любимой команды оказался оправдан. Утром я увидел результат встречи, который поднял мне настроение на целый день.

- Свою мечту - побывать на стадионе «Сантьяго Бернабеу» - ещё не исполнили?

- Планирую это осуществить, когда у меня начнётся предсезонный период. Тогда можно будет отдохнуть, отправиться в Испанию и посмотреть на свою любимую команду. Очень бы хотелось увидеть матч «Реала» с каким-нибудь грандом в рамках Лиги чемпионов. Если я побываю на «Эль-Класико», то это событие для меня станет по-настоящему незабываемо…


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Варвары ШАТАЛОВОЙ

Источник – официальный сайт ФСР (http://www.c-f-r.ru/press/news/5724/)
#7 | Алексей Е. »» | 14.04.2017 13:44
  
0
Станислав КОКОРИН: «Хотелось создать скалолазную тусовку»


В Тюмени чемпионат России по скалолазанию в дисциплине скорость прошёл под знаком превосходства местных покорителей вертикалей. У мужчин серебряную награду завоевал трёхкратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин. В финальном забеге он уступил ещё одному представителю тюменской школы скалолазания Александру Шикову.

- У меня получилось неплохое выступление. Я, в целом, собой доволен. На недавнем тренировочном сборе национальной команды России в Тюмени у меня две из трёх быстрых попыток оказывались неудачны. В финале с Шиковым тоже старался действовать на максимуме, но допустил ошибку в начале забега. Я чувствую, что в последнее время набрал неплохую форму. Теперь осталось её на как можно продолжительный срок сохранить и немного подразобраться с техникой. Мне обидно, что не смог в решающем забеге пройти всю дистанцию. Но если оглядываться на итоги недавних сборов, то это было вполне ожидаемо. На максимальной скорости вероятность ошибки у меня пока очень высокая, - посетовал Кокорин в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Что за оплошность вы допустили в финале?

- У меня в пассиве был фальстарт. Поэтому я не мог сразу рисковать. Первые движения в начале забега сразу получились очень классными. Я этому весьма приободрился, но затем не совладал со своей скоростью…

- Новая стрижка вам в итоге удачи не принесла?


- Я об этом, честно говоря, не задумывался. Помню, что во времена выступлений с Сергеем Абдрахмановым, часто экспериментировали с гелем ради экстравагантных причёсок. Мы, например, делали себе ирокезы (смеётся). Подобное занятие отвлекало нас от чрезмерной загруженности перед стартом в международных соревнованиях. Сейчас стал опытнее и на такие вещи не обращаю внимание.

- Почему в Тюмени не выступил действующий победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев?

- У Димы, к сожалению, серьёзная травма. Он большую часть сезона, скорее всего, пропустит. У него есть проблемы с коленом…
- В отечественном мужском скалолазании в дисциплине скорость практически не осталось харизматичных личностей, какими раньше были Сергей Абдрахманов, Евгений Вайцеховский, Сергей Синицын…

- Такая тенденция и вправду существует. Раньше у нас было больше личностей. Сейчас талантливые ребята находятся только на подходе. Мне сейчас 27 лет. Я являюсь самым опытным представителем нынешней сборной России. Статус личности любому спортсмену, как мне кажется, приобретается за счёт регулярных побед на международной арене. Этих успехов, за исключением бронзовой медали Саши Шикова на прошлом чемпионате мира, практически нет. Но у нас - очень молодая команда. Поэтому нужно немного подождать…

- Вас не огорчило, что финальная часть соревнований состоялась днём?

- Меня это, конечно, расстроило. Но регламент чемпионата России очень жёсткий – приходилось всё проводить в сжатые сроки. Первоначальный вариант финальных стартов в дисциплине скорость был заявлен на девять вечера. В этом случае постарались бы в организацию турнира привнести что-нибудь интересное – поиграли бы с освещением и пригласили бы диджея. Атмосфера соревнований сразу бы получилась крутой и весёлой - настоящая скалолазная тусовка. Так, если честно, и надо проводить соревнования. Но здесь, извините, чемпионат России, где всё очень серьёзно…


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Владимира ОГНЕВА

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5725/)
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2017, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU