Кубок России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» по скалолазанию и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию

20 - 22 ноября 2015 года в Москве состоится Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing).



Грядущие соревнования - самое неординарное скалолазное событие года. На одном скалодроме выступят лучшие российские спортсмены в скорости и трудности и скалолазы-инвалиды из 10 групп ограничений по здоровью, в том числе с тотальной слепотой, ампутациями конечностей, ДЦП.

В Кубке России примут участие сильнейшие спортсмены России и мира:

• Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), серебряный призер Всемирных игр (2009), 3-кратный обладатель Кубка мира (2005, 2006, 2008) в скорости,
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в скорости.

В первом чемпионате России по адаптивному скалолазанию наряду с дебютантами примут участие призеры международных стартов прошлых лет, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слабовидящие и незрячие, в том числе:

• Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва), многократный чемпион мира (1993, 1995, 1999 гг.) в дисциплине «скорость», победитель X-Games (USA), серебряный призер Paraclimbing Master (Arco, Italy 2012 г.) – (в результате нелепой случайности получил травму и инвалидность, после реабилитации продолжил занятия скалолазанием),
• Диляра Рахманкулова (Екатеринбург) - (тотально слепая - В1) двукратная чемпионка мира (Arco, Italy 2011г.; Paris, France 2012 г.),
• Татьяна Панова (Екатеринбург) (слабовидящая - В2), участник этапа кубка мира (Екатеринбург 2008 г.), серебряный призер первого Чемпионата Мира (Arco, Italy 2011г.),
• Роман Костяков (Москва), (тотально слепой - В1) бронзовый призер первого чемпионата мира (Arco, Italy 2011г.), призер этапа кубка мира (Москва 2010 г.);
• Максим Ахметов (Екатеринбург) – (ПОДА, ампутация ноги), победитель этапа кубка мира по адаптивному скалолазанию (Италия 2009 г.),
• Михаил Сапаров (Санкт-Петербург) – (ПОДА, ампутация правой руки), двукратный чемпион первого чемпионата Мира (Arco, Italy 2011 г.), бронзовый призер Paraclimbing Master 2014 г. (Gijon,Spain 2014 г.).

На 9 ноября заявки подали 68 спортсменов из 19-ти регионов России с разными диагнозами, предусмотренными международными правилами проведения соревнований по paraclimbing – адаптивному скалолазанию.

Предварительная программа

20 ноября (пятница)
Торжественное открытие соревнований.
Кубок России - лазание на скорость (квалификация, финал)

21 ноября (суббота)
Кубок России - лазание на трудность (квалификация).
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию (скорость)
15:00 – квалификация (зрение) м/ж
16:30 - квалификация (ПОДА) м/ж
18:30 - квалификация (бПОДА) м/ж
20:00 – финал, все группы

22 ноября (воскресенье)
Кубок России, лазание на трудность (полуфинал, финал).

Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.

Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.

Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877

Дмитрий ШУШПАНОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5048/)

Комментарии (5)

Всего: 5 комментариев
#1 | Алексей Е. »» | 16.11.2015 19:24
  
0
Евгения Маламид: «Еду за победой!»



5-кратный чемпион России в лазании на трудность Евгения Маламид (Воронежская область) поделилась ожиданиями от предстоящего 20 - 22 ноября 2015 года Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и вспомнила свои самые памятные соревнования в Москве.

- Евгения, зачем едешь в Москву?
- За победой:)

- Мотивацию где черпаешь?
- С мотивацией проблем нет! Есть некоторые проблемы с формой... Но это дело поправимое)

- Твое самое памятное выступление в Москве…
- Когда мне было 8 лет, я впервые в Москве попала в полуфинал на российских соревнованиях! Квалификация тогда всегда была с верхней, естественно никто от меня попадания в полуфинал не ожидал, я там самая маленькая была, с нижней я лазать не умела, 20 лет назад как-то не принято было маленьким лазать с нижней, ну и пришлось быстро научиться! Правда в итоге я запуталась с оттяжками, упала очень низко, вся ободралась, но была безумно довольна:)

- Международный сезон позади, какую оценку себе поставишь?
- Это был худший сезон в моей карьере! Но такие тоже нужны! К сожалению, восстановление пошло не так быстро, как я ожидала, но главное, что все идет в правильную сторону!

- Назови по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в трудности.
- Ой, не знаю... Давайте вы потерпите, в воскресение уже все будет известно:)

Предварительная программа

20 ноября (пятница)
Торжественное открытие соревнований.
Кубок России - лазание на скорость (квалификация, финал)

21 ноября (суббота)
Кубок России - лазание на трудность (квалификация).
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию (скорость)
15:00 – квалификация (зрение) м/ж
16:30 - квалификация (ПОДА) м/ж
18:30 - квалификация (бПОДА) м/ж
20:00 – финал, все группы

22 ноября (воскресенье)
Кубок России, лазание на трудность (полуфинал, финал).

Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.

Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.

Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Heiko WILHELM

На фото: Евгения Маламид

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5054/)
#2 | Алексей Е. »» | 20.11.2015 01:45
  
0
Анна Цыганова: «Рассчитываю получить удовольствие от лазания»



Чемпион Европы-2013 в лазании на скорость Анна Цыганова (Красноярский край) поделилась настроением, с которым она отправляется в Москву, где 20 - 22 ноября 2015 года пройдет Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых».

- Анна, что ожидает тебя в Москве?

- Любимые! Человек и дело. Вообще эта поездка будет очень насыщена. Каждый день расписан. Сначала я буду принимать участие во всероссийском студенческом балу, потом проходить какое-то супер обследование. Потом соревнования, а 24 числа в 19:30 в магазине Спорт-марафон буду читать публичную лекцию про скалолазание без травм.
В общем, насыщенно!
А если брать конкретно этот старт, то рассчитываю получить удовольствие от лазания, заодно попасть в сборную России.

- Мотивацию, где черпаешь?

- С мотивацией проблем нет, а вот со временем напряженка. Но меня мотивирует тот факт, что я, наконец (под конец сезона), выступлю в трудности.

- Твое самое памятное выступление в Москве

- Наверное, в 2013 году. Чемпионат России в боулдеринге я благополучно слила, зато каким-то чудом выиграла многоборье. Но лучшие выступления впереди.

- Международный сезон позади, какую оценку себе поставишь? И почему?

- Думаю тут будет цифра 4. 4 - в Кубке мира, 4 - на чемпионате Европы. И концовку смазала....:)
Но это почти 5!:) Сезон получился очень прогрессивный и насыщенный, и есть над чем работать.
А до 5-ки не хватает поездки на скалы и повышения своего уровня. Последние 5 лет я каждый год поднимала на плюсик свои онсайты и автерворки. Но в этом преддипломном и очень насыщенным соревнованиями году время на серьезные маршруты не нашлось.

- Назови по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.

- Победит сильнейший!


Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.

Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.

Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото со страницы Анны ЦЫГАНОВОЙ в facebook

На фото: Анна Цыганова

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5060/)
#3 | Алексей Е. »» | 20.11.2015 01:46
  
0
Станислав Кокорин и Дмитрий Тимофеев: интервью перед «Призом памяти Анатолия и Александра Бычковых»



Победитель Всемирных игр-2013 Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и серебряный призер Всемирных игр-2013 Станислав Кокорин (Тюменская область) поделились планами на предстоящий 20 - 22 ноября 2015 года в Москве Кубок России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых».

- Станислав, Дмитрий, с какой целью едите в Москву?

Станислав Кокорин: - В первую очередь в Москву еду пройти спортивное обследование, цель которого определение уровня физической работоспособности, функционального состояния организма и прочее. Тут (http://www.c-f-r.ru/press/news/248/) все подробно.

Скажем так, интересно узнать некоторые вещи о своём организме с последующим применением результатов обследования в тренировочном процессе не только для меня, но и для подрастающего поколения. Уверен, что многие результаты будут очень полезны всем. Надеюсь, получится. Спасибо Армену Владимировичу Тер-Минасяну и Константину Бочаверу за организацию!

Дальше выступлю на Кубке России. Не особо задумывался об этом старте, хочу получить удовольствие, где второй раз в карьере полазаю трудность на взрослом уровне (первый раз лазал в 2009-м году в Надыме).

Дмитрий Тимофеев: - В Москву еду, разумеется, выступать на Кубке страны. Стараюсь принимать участие во всех этапах. Мне очень нравятся соревнования в Москве тем, что там 15-метровая стенка, из-за чего туда приедет много сильных спортсменов.
- Мотивацию, где черпаете?
Дмитрий Тимофеев: - Переехав работать в Пермь, у меня появилась команда спортсменов, которые очень сильно хотят заниматься этим делом, выступать в соревнования и побеждать. Последнее время они сильно мотивируют меня.
- Ваше самое памятное выступление в Москве?

Станислав Кокорин: - Безусловно, этап Кубка мира в 2010-м году. Первая серьезная международная победа - очень сложная и памятная!

Дмитрий Тимофеев: - Этап молодежного Кубка Европы, который проходил в «Сокольниках» в 2012-м году.

- Международный сезон позади, какую оценку себе поставите?

Станислав Кокорин: - За сезон поставлю 3+. Все-таки что-то удалось, а что-то нет. Есть медаль X-games, 4 место на этапе Кубка мира, 5-е место чемпионата Европы, установил рекорд России (5,87 секунды). В целом, если сравнить с прошлым годом, то ситуацию немного выправил.

- Назовите по три претендента (у мужчин и у женщин) на первые места в Москве в скорости.

Станислав Кокорин: - В Москве думаю основной фаворит Саша Шилов и он же самый мотивированный. Перед каждым стартом он летит через всю Россию в Тюмень, где целенаправленно готовится к стартам. Москва не исключение. Саша сейчас на подъеме и любая победа, и любой титул ему нужен как воздух. Видно как он по-настоящему старается, а такие вещи обязательно дадут результат. Также, Дима Тимофеев, у которого было немного в этом году стартов, и я думаю, он должен подойти со свежими мыслями и хорошим настроем. Я думаю это два основных фаворита. Остальные, в том числе и я, - как прорвёт.
Дмитрий Тимофеев: - Ну, тут всё просто. Табло покажет :)
Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.

Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон.

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.

Контакты:
Общая координация соревнований – президент ФСР Дмитрий Бычков president(собака)c-f-r.ru
Координатор соревнований по адаптивному скалолазанию - руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями - Михаил Сапаров - тел.+7-903-092-4-290, е-почта: rusadapt(собака)gmail.com
За аккредитацией, дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa(собака)c-f-r.ru +7-916-624-1877

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Anghelo BERNAL

На фото: Станислав Кокорин (слева) и Дмитрий Тимофеев (в центре) в тройке лучших скоростников на Всемирных играх-2013

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5063/)
#4 | Алексей Е. »» | 29.11.2015 16:47
  
0
Кубок России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» по скалолазанию и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию: итоги



22 ноября в Москве финишировал этап Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing).



Минувший этап Кубка России принес уйму положительных эмоций молодым спортсменам.



Первые взрослые победы одержали полуфиналист первенства Европы-2014 в скорости воронежец Арсений Богомолов и бронзовый призер первенств Европы (2013 – трудность, 2015 – боулдеринг) Юлия Пантелеева из Свердловской области.



В лазании на скорость у мужчин Богомолов поочередно выиграл забеги у своего земляка победителя первенства Европы-2014 Максима Дьячкова, 2-кратного чемпиона мира и Европы, 3-кратного обладателя Кубка мира Евгения Вайцеховского (Башкортостан), победителя этапа Кубка мира-2013 в Перми Арсения Шевченко (Тюменская область) и бронзового призера чемпионата России-2015 Александра Шилова (Хабаровский край).


В свою очередь в трудности Пантелеева уверенно выиграла финал, опередив на четыре перехвата Марию Мусиенко из Красноярского края.


У мужчин в трудности перевес занявшего первое место чемпиона мира-2009, действующего чемпиона России в боулдеринге Алексея Рубцова (Москва) над серебряным призером чемпионом России-2012 в трудности Михаилом Черниковым (Воронежская область) оказался еще внушительнее – 13 перехватов.



В лазании на скорость у женщин выиграла чемпион Европы-2013 Анна Цыганова (Красноярский край). В финальном раунде она оказалась быстрее серебряного призера первенства мира-2014 Анастасии Клочковой (Москва), 2-кратного победителя первенств мира (2013 2014) Дарьи Кан (Башкортостан) и бронзового призера чемпионата России-2015 Елены Маркушевой (Свердловская область).

В командном зачете два первых места у Свердловской области (в скорости и двоеборье), одно – у Москвы (в трудности).

Вместе с этапом кубка России прошёл 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Соревнования проходили в дисциплине скорость.



Участие приняли участие спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слабовидящие и незрячие, всего 40 участников из 16 российских регионов.

На старт выходили как призёры соревнований международного уровня, так и не имеющие соревновательного опыта спортсмены, которые начали тренироваться лишь с 2015 года. И квалификационные забеги, и финалы проходили по двум трассам, в зачёт шла сумма времён, показанных спортсменами. Участники были разделены на восемь групп. Финалы получились яркими и запоминающимися - эмоции, усталость, перенапряжение спортсменов и желание не быть последним сделало соревнование захватывающим зрелищем.



Зрители не могли уйти из зала не увидев захватывающий финал и воодушевиться тем, что делают люди с определёнными проблемами в организме, будь то, спортсмен без ноги или руки, или с ногой, на которую в повседневной жизни невозможно встать полноценно из-за отсутствия мышц, или незрячие спортсмены не уступающие скорости зрячим спортсменам. Всё это очень воодушевляет, даёт понимание - что можно жить и развиваться, а еще и бороться с соперником и доказать в первую очередь самому себе «что могу», «хочу», «надо»….

Финал затянулся, но даже позднее награждение не испортило настроение не только у спортсменов, но и у судейского состава, родных и болельщиков, ведущих и тренеров, всех тех, кто был в этот момент в зале.



От лица Федерации скалолазания России хочется выразить благодарность всем тем, кто не остался в стороне от развития адаптивного скалолазания и оказал помощь в участии спортсменов в 1-м чемпионате России по адаптивному скалолазанию.

Спонсорам и партнерам Федерации скалолазания России - компаниям Red Fox и DoorHan. Принявшим участие в событии: компании САТ, сети спортивных магазинов Триал-Спорт, компании Шишкин Лес, магазину Спорт Марафон, компании «Авен».
И компаниям, оказавшим помощь региональным командам:

От Москвы: Скалолазному центру «BigWall» за предоставленную возможность подготовки спортсменов к чемпионату, Тер-Минасяну А.В. за тренерскую работу при подготовке спортсменов к чемпионату;

Спонсорам от Республики Башкортостан: – АО «Уфанет» за командирование спортсменов на соревнование, региональное отделение ВОС,

От Санкт-Петербурга: - БФ «Точка Опоры» за командирование спортсменов на соревнование, Скалолазный центр «Трамонтана» и Спортивный Клуб «Ориентир» за подготовку спортсменов;

ТМ TopPoint - за командирование спортсменов Ленинградской области на соревнование (команду, к сожалению, не пустили на поезд из-за ошибочно оформленных документов);

Министерство спорта Республики Бурятии, Федерацию Скалолазания РБ за оказанную помощь в командировании спортсменов;

Судейской команде под руководством Главного судьи Швырянского В.Ф. за слаженную работу во время проведения соревнований.

Результаты соревнований в Москве (20 – 22 ноября)

Этап Кубка России

Скорость

Мужчины
1. Арсений Богомолов (Воронежская область)
2. Александр Шилов (Хабаровский край)
3. Станислав Кокорин (Тюменская область)

Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край)
2. Елена Маркушева (Свердловская область)
3. Дарья Кан (Башкортостан)

Командный зачет
1. Свердловская область - 436
2. Тюменская область - 175
3. Башкортостан - 163

Трудность

Мужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Михаил Черников (Воронежская область)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)

Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Мария Мусиенко
3. Галина Терентьева (обе – Красноярский край)

Командный зачет
1. Москва - 357
2. Свердловская область - 272
3. Санкт-Петербург - 260

Двоеборье

Командный зачет
1. Свердловская область - 708
2. Москва - 467
3. Санкт-Петербург - 381

Чемпионат России по адаптивному скалолазанию

Скорость

Группа L1

Мужчины
1. Максим Ахметов (Свердловская область)
2. Иван Попов (Костромская область)
3. Федор Меркульев (Челябинская область)

Группа А1

Мужчины
1. Ильгам Махмутов (Татарстан)

Группа В1

Мужчины
1. Роман Костяков (Москва)
2. Дмитрий Неуступкин (Санкт-Петербург)
3. Даниил Лисиченко (Москва)

Женщины
1. Наталья Аббасова (Москва)
2. Наталья Крист (Челябинская область)
3. Юлия Васильева (Москва)

Группа В2

Мужчины
1. Сергей Шарапов (Санкт-Петербург)
2. Олег Плеханов (Челябинская область)
3. Андрей Гостев (Санкт-Петербург)

Женщины
1. Олеся Токунова (Санкт-Петербург)
2. Гузель Хасанова (Башкортостан)
3. Татьяна Плеханова (Челябинская область)

Группа ПОДА Н

Мужчины
1. Юрий Старовойтов (Красноярский край)
2. Андрей Богатырев (Тюменская область)
3. Тимур Абдурашитов (Башкортостан)

Группа бПОДА

Мужчины
1. Владимир Нецветаев-Долгалев (Красноярский край)

Группа ПОДА L

Мужчины
1. Сергей Шумаков (Москва)
2. Даба-Цырен Тушкаев (Бурятия)
3. Сергей Янкин (Санкт-Петербург)

Женщины
1. Татьяна Пляскина (Алтайский край)
2. Аяна Балданжапова (Бурятия)
3. Алина Суиндикова (Пензенская область)

Группа ДЦП

Мужчины
1. Денис Гумеров (Башкортостан)
2. Дмитрий Стихин (Санкт-Петербург)

Женщины
1. Анастасия Комар (Санкт-Петербург)

Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.

Виктория ГАВРИЛОВА, Михаил САПАРОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Дмитрия ШУШПАНОВА

Фотоальбомы скорости (http://c-f-r.ru/press/news/5067/), трудности (http://c-f-r.ru/press/news/5072/) и paraclimbing-а (http://c-f-r.ru/press/news/5068/)

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5076/)
#5 | Алексей Е. »» | 30.11.2015 19:14
  
0
Кубок России «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» по скалолазанию и 1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию: впечатления Чернышёва и интервью с Цыгановой



Эмоциями от прошедших 20 - 22 ноября в Москве этапа Кубка России по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость «Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и 1-го чемпионата России по адаптивному скалолазанию среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (адаптивное скалолазание — paraclimbing) делятся официальный представитель ФСР на турнире Евгений Чернышёв и победитель соревнований в лазании на скорость Анна Цыганова (Красноярский край).

- Несмотря на то, что соревнования продолжались всего три дня, ощущение такое, что все пять, - рассказывает Евгений Чернышёв. - Наверное, это связано с тем, что за эти три дня было проведено не одно, а три больших мероприятия, и плотность событий не оставила времени на отдых. Итак, обо все по порядку.

Первый день ознаменовался соревнованиями на скорость. Но это для спортсменов он был первым, а организаторы и судьи начали «упражняться» во дворце спорта ЦСКА еще накануне. Не секрет, что проведение соревнований в больших спорткомплексах влечет за собой огромное количество дополнительных проблем, согласований, подгонку расписания стартов и, как правило, подготовку соревновательной площадки до поздней ночи перед стартом.

Но, благодаря команде организаторов, всё началось вовремя. Забеги по эталонным трассам поначалу были не впечатляющие, скорости не зашкаливали. Но ближе к финалам спортсмены разбегались и стали показывать результаты, достойные Кубка России.

Пожалуй, самой неожиданной здесь стала победа Арсения Богомолова из Воронежа, которую он, безусловно, заслужил и завоевал в напряженной борьбе. Не будем углубляться в результаты, так как они давно всем известны, скажем только, что накал борьбы был такой высокий, что не выдержала даже система хронометража, но была оперативно реанимирована судейской бригадой.

Старты на скорость закончились, но отдыхать отправились не все, так как день продолжился заседанием Совета ФСР, где страсти порой кипели, как на соревнованиях. В результате, действующие лица разошлись к полуночи.

А на следующее утро стартовала квалификация на трудность. Профиль скалодрома в ЦСКА диктует свою специфику трасс. Казалось, что подготовщики использовали самые маленькие зацепы, какие у них только и были. Все трассы были координационными и требовали максимальной концентрации и аккуратности. Многие спортсмены на этом и обожглись, пытаясь взять высоту «набегом».

А в это время параллельно проходил первый чемпионат России по адаптивному скалолазанию. Мужеству этих людей можно только позавидовать. Трудно представить, с какими трудностями им приходится сталкиваться в жизни, но при этом не терять самообладание, дух и волю к победе, во всех смыслах этого слова. И все они в этот день были победителями, все долезли до финиша, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но для многих из них результат был не важен. Намного важнее собраться вместе, посоревноваться, пообщаться и показать всем, что жизнь может быть полноценной даже в самых непростых обстоятельствах. Кстати, болеют они друг за друга, пожалуй, даже сильнее, чем обычные спортсмены.

В финалах трудности Кубка России нас тоже ждала напряженная борьба, особенно у девушек. Главным сюрпризом стало второе место Марии Мусиенко из Красноярска, это ее первая взрослая медаль в карьере. Выиграли же эти соревнования Пантелеева Юлия у женщин и Алексей Рубцов у мужчин, с большим отрывом от ближайших преследователей.

К концу соревнований все изрядно подустали, но одно интервью нам всё-таки удалось взять.

Анна Цыганова: «Неудачи меня подстегивают»



- Насколько мне известно, ты ехала на эти соревнования с большими задачами и на скорость, и на трудность. Скажи, тяжело настраиваться на второй старт, если в первом уже победила?

- Да не очень тяжело, просто трудность она другая, я давно не выступала в ней, и этот долгий перерыв сказался на результате. А спортивного запала хватает, чтобы нормально подойти к обоим стартам.

- Для тебя имеет значение, какой вид проходит первым?

- Ну, вообще имеет, потому что, если твой основной вид скорость, то ты спокойно отстрелялся, и дальше со спокойной совестью выступаешь, не боясь запороть спортивную форму, не опасаясь, что «забьешься». Я думаю, что все скоростники стали бы выступать в трудности, если бы старты всегда шли в таком порядке. Потому что все, и Кокорин, и Шилов, и многие другие после эталона выступают на трудность. Мы с нашими девочками обсуждали это, и мы бы даже на этапах Кубка мира выступали в трудности, если бы сначала была скорость. Такой формат наиболее быстрый и удобный.

- Если представить, что твои возможности неограниченны, то как бы ты выстраивала свой спортивный сезон?

- Я бы много времени проводила на скалах. Из тех мест, где я была, мне очень нравится в Испании, в Родеяре. Это такое место, где много всего сконцентрировано. К тому же, я там залезла свой самый сложный маршрут 8b «La canabica».

- Что касается Кубка России в Москве: профиль стены достаточно специфичный, много вертикали. Это напрягает?

- Я считаю, что надо уметь лазать любые трассы, в том числе вертикальные по мизерам. Все очень неоднозначно в трудности. Накануне я себя неважно чувствовала, у меня что-то случилось с шеей, какой-то блок, перед глазами всё плыло. А сегодня чувствовала себя отлично, и лезлось очень круто, несмотря на итоговый результат, я очень довольна. Да к тому же, еще и нога запуталась в веревке, когда я ее «задрала к ушам», да страховщик под руку кричит «распутай ногу из веревки», можно подумать я сама не вижу этого.

Но трассы всё равно интересные, мне очень понравились. К тому же, это очень похоже на красноярский стиль, у нас много подобных трасс на Такмаке. Я, когда увидела, сразу подумала: «Вот тебе Такмак, ты там много лазала». Ну, в финале ключевое движение легче далось именно скоростникам, так как оно динамичное и агрессивное. Тем, кто лазает боулдеринг, было сложнее. А так, конечно, мы все понимаем, что международные старты проходят на сильно нависающих стенах, но здесь мы соревнуемся на том, что имеем.

- Как ты справляешься с неудачами? Они тебя подстегивают?

- Безусловно, да. Для меня это, как пинок под зад. Неудачи меня могут очень сильно разозлить. Например, сегодня я шла по метро, и у меня с собой был коврик для йоги. В какой-то момент я почувствовала невыносимое желание что-нибудь поколотить, выплеснуть эмоции. Короче, стояла и била по коврику со всей дури, потому что эмоции надо выпускать, не держать в себе, иначе хронические заболевания настигают (смеется). В общем, стало легче.

Ну а если серьезно, то неудачный опыт он очень ценный, его надо пережить, не опустить рук, сделать правильные выводы и записать это в список вещей, которые нельзя допускать на соревнованиях. После этих соревнований я поняла, что надо больше выступать на трудность, нарабатывать психологическую устойчивость, потому что сегодня я однозначно не собиралась падать там, где я сорвалась. Но чего-то не хватило. Силы были, техники хватает, а результата нет.

А вообще хочу сказать, что очень круто, что есть соревнования, хотя мы, скоростники, очень устали к концу сезона. Приходится ездить на все соревнования, чтобы попадать в сборную, еще диплом попутно писать, но план минимум на этот год выполнен, большой Кубок выигран, я очень рада и довольна. Осталось съездить в Екатеринбург и всё.



Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; ЦСКА.

Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания DoorHan, компания CAT, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания Шишкин Лес, магазин Спорт Марафон, компания «Авен».

Информационные партнёры ФСР: Вертикальный мир, Risk.ru, pro-climbing.ru.

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Дмитрия ШУШПАНОВА

Источник – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/5077/)
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2019, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU