Уроки : Скалолазание — что это? Разбираем понятия.

Всем привет! Красноярская Школалазания начинает небольшой цикл статей о понятиях и «модных словечках», с которым придется столкнуться при занятии скалолазанием. Для людей, только начавших заниматься скалолазанием, будет очень полезно знать набор таких слов, чтобы быть, как говориться, в теме. А если вы уже достаточно давно занимаетесь скалолазанием, то будет полезно освежить память, а может и узнать что-то новенькое. Мы постараемся охватить такие понятия как онсайт (on-sight), флеш (flash), редпоитн (redpoint), соло (solo), фрисоло (freesolo), свободное лазание(фриклайм, free climb), трэд (trad climbing), ключ маршрута (crux), мультипитч (multi-pitch), кампусборд (campus board), фингерборд (finger board), мунборд (moon board) и т.д. Также мы всегда готовы ответить на ваши возникшие вопросы по понятиям в скалолазании, пишите к нам в группу Вконтакте.

Читайте урок 1. Скалолазание - что это?:

Пожалуй,начнем с сути. Скалолазание– это слово буквально означает любой подъем на скалу,любым способом,так что если вам где-нибудь на природе приходилось взбираться на скалы,чтобы сделать фото или встать повыше и увидеть красоту,то поздравляем —вы уже скалолаз:) Если же отвлечься от лексикологии,то в настоящее время скалолазание (rock climbing)- это вид спорта или активного отдыха,суть которого —преодоление участка скалы или искусственной скалы (скалодром —инженерное сооружение,имитирующее скальный рельеф),используя только силу и способности своего тела. Специальное снаряжение (страховочная сиситема,точки страховки,веревка и др.) используется только для обеспечения безопасности лезущего и лучшего контакта его конечностей со скалой (скальная обуви и магнезия).

Есть такое понятие,как спортивное скалолазание – это то же самое скалолазание,но с установленными правилами для проведения соревнований и выявления тем самым сильнейшего спортсмена,причем все международные соревнования проходят на скалодромах. Существует международная федерация спортивного скалолазания (IFSC),которая регулирует правила спортивного скалолазания и проводит международные соревнования,а так же занимается всяким продвижением,популяризацией скалолазания среди масс:) Считается,что первые соревнования провели в СССР в 1947 году на скалах Домбая (Западный Кавказ),с этого времени правила очень сильно изменились и слишком заморачиваться на этом не стоит —это уже другая тема,тк же чем альпинизм отличается от скалолазания можно прочитать здесь>>

В общем,будь вы человек всего лишь раз,залезший по скале,скалодрому или профессионал,участвующий в соревнованиях,вас объединяет одно многогранное слово – скалолазание. Оно вобрало в себя не только две лексические составляющие —скалы и лазание,но и всю эстетику,этику,эмоции,необъятный мир новых ощущений,«места силы»,доверие,дружбу и образ жизни людей. Ближе понять скалолазание,можно только попробовав его на себе,совместно с уже занимающимися друзьями или инструкторами на скалодроме или скалах вашего города. Для этого не надо многого,достаточно набрать в поисковике своего компьютера,планшета или телефона «скалолазание в городе ….» ,узнать,когда и где проходят занятия и записаться! Дерзайте!

Алексей Кичкайло,инструктор «Школалазание»

Источник: http://www.krasrocks.ru/

Комментарии (4)

Всего: 4 комментария
#1 | Андрей Бузик »» | 30.10.2014 14:13
  
1
Разбираем понятия в скалолазании Часть 2. Виды скалолазания и немного истории
Лазание на скалах Калимноса. Никита Белоруссов

Продолжаем вести разговор о понятиях в скалолазании. Сегодня обратимся к видам именно спортивного скалолазания. Итак,наверняка большинству известны три основных вида:трудность,боулдеринг и скорость. Менее известно,особенно тем,кто недавно начал заниматься скалолазанием,что есть еще очень зрелищный вид дуэль и индивидуальное лазание,а скорость с 2005 года подразделяется на два вида – классическая и эталонная. Теперь разберем их по отдельности. Сразу хочу сказать,что все официальные международные соревнования проходят на искусственном рельефе (скалодромах). На скалах же сейчас проводятся соревнования местного уровня либо фестивали.
Лазмние на трудность. Ольга Бибик. Фото:Ксения Резникова

Трудность. Считается по праву главным видом,так как включает в себя все аспекты скалолазания,и силовую подготовку,и выносливость,и технику,и навык правильно «разложить» маршрут по движениям,и умение правильно и быстро организовать страховку,и психологическую устойчивость. В настоящее время трудность проводится с нижней страховкой (вид страховки,при которой спортсмен по мере прохождения трассы сам простегивает веревку в заранее установленные точки страховки) и судится по высоте подъема,то есть сколько зацепов спортсмен взял руками,с недавнего времени по международным правилам еще и учитывается время прохождения,если скалолазы взяли одинаковое количество зацепов. На трассу дается одна попытка. Впервые коммерческие соревнования на трудность провели в Италии в 1985 году в городе Бардонеккья на скалах Valle Stretta. Победу праздновал немецкий скалолаз Стефн Гловач. Это не означает,что именно в 1985 году начали лазить трудность,первые подготовленные маршруты для нижней страховки появились в Западной Европе,примерно,в конце 70-х. Подготовленный маршрут означает,что пришел некий «дядя»,почистил скалу от камней и грязи,сделал стационарные точки страховки (забил в скалу анкера или обычно говорят —пробил маршрут) по линии трассы,что бы безопасно использовать их уже при прохождении. До этого
лазили либо с верхней страховкой,когда веревка уже закреплена в верхней точке трассы или с организацией своих точек страховки в подходящем рельефе скалы,что не всегда надежно и не гарантирует безопасного срыва. Таким образом,пробивка маршрутов дала огромный рывок в развитии скалолазания,люди смогли преодолевать очень сложные участки скалы не боясь сорваться и получить травму. На Красноярских Столбах первые пробитые маршруты появились в 1984 году благодаря Александру Дёмину.
Александр Демин на Столбах

В СССР все соревнования проводились либо в скорости,либо в индивидуальном лазании. По правилам индивидуального лазания спортсменам предоставляется длинный (50-80 метров) сложный маршрут с верхней страховкой,результат определяется по высоте подъема и по затраченному времени,а также еще учитывали время на спуск,если это было оговорено в правилах. Сейчас индивидуальное лазание не входит в международные виды скалолазания и соревнования проводятся только на местном уровне или на фестивалях по скалолазанию.

Скорость. Как уже было сказано,скорость начали проводить в СССР,из названия понятно,в этом виде важно время прохождения. Спортсмены бегут парами по двум параллельным не сложным трассам произвольной конфигурации,а затем меняются трассами,естественно побеждает тот,у которого минимальная сумма времени на двух трассах. Это формат классической скорости. С 2005 года введена эталонная скорость. Почему эталонная? Так как все соревнования должны проводиться на абсолютно одинаковых трассах,одинаковой длинны (10,5 или 15,5 метров),с одинаковым расположением зацепов и их формой,одинаковым углом наклона скалодрома (5 градусов от вертикали) и даже одинаковым трением щитов и зацепов. Такие трассы изготавливаются сертифицированными международной федерацией спортивного скалолазания (IFSC) производителями. Главной целью этого нововведения было попадание скалолазания на летнюю Олимпиаду в 2020 году,чего не произошло к счастью или сожалению. На этой трассе теперь ведется фиксация мировых рекордов. Сейчас мужской рекорд на 15-ти метровой трассе принадлежит Даниле Болдыреву из Украины —5,60 секунд,а женский Юлии Каплиной из Тюменской области – 7,85 секунд.
Трасса эталонной скорости

Дуэль.
Это разновидность лазания на трудность,где спортсмены одновременно стартуют по двум абсолютно одинаковым сложным трассам и лезут с нижней страховкой на время. Впервые такой формат трудности прошел на Чемпионате Европы в Париже в 1996 году. Среди женщин выиграла Венера Черешнева,тогда еще из Красноярска,теперь живет в Москве,а у мужчин Арно Петит (Франция). А с 2000 года и по сей день,этот зрелищный вид проводят на знаменитых и престижных соревнованиях Arco Rock Masters в Италии. Динара Фахритдинова трижды становилась победительницей дуэли в 2012,2013 и 2014. Яна Черешнева выиграла дуэль в 2011 году. А в 2000 Евгений Овчинников стал победителем Arco Rock Masters в трудности финал,которой проходил в формате дуэли.
Дуэль на Arco Rock Masters


Боулдеринг. Является,пожалуй,самым доступным видом скалолазания,в том плане,что для занятия им не нужны веревки и страховочные системы,необходимы лишь скальные туфли,мешочек с магнезией и отличная компания. Не нужно оборудовать трассу точками страховки,т.к. боулдеринг лазится по невысоким камням 1,5 – 5 метров с гимнастической страховкой (поддержка руками при срыве) и переносными матами -крашпэдами (crashpad) или боулдерматами. Если же камень более 5-х метров,то его называют хайболом (highball – высокий шар,англ.) А само слово боулдеринг происходит от английского boulder – валун.
Боулдеринг на Столбах. Денис Прокофьев. Фото:Владимир Матвеев

Трассы обычно состоят из силовых или сложно координационных перехватов:прыжки с зацепки на зацепку,лазание по очень маленьким зацепкам,на сильном нависании,есть маршруты на равновесие и т.д. В общем,для прохождения сложных боулдернговых маршрутов необходима максимальная сила,координация и голова,чтобы разгадать последовательность перехватов и движений. Поэтому,часто на скалолазном языке боулдеринговый маршрут называют проблемой.

На Красноярских Столбах такие трассы называют хитрушками. Считается,что впервые боулдеринг начали лазить в 30-х годах 20-го века во Франции в местечке Фонтенбло под Парижем,где среди леса разбросано множество песчаниковых валунов. Но тогда этот вид не был отдельной дисциплиной,а являлся лишь тренировкой французских альпинистов для восхождений в горах. Одним из таких альпинистов был Пьер Аллан (7 января 1904-19 декабря 2000),который является прародителем скальников. Именно он начал использовать для лазания специально сшитую обувь с мягкой резиновой подошвой. На новый уровень боулдеринг вышел в 50-е годы 20-го века и стал отдельной дисциплиной в скалолазании. Поспособствовал этому американец Джон Гилл,который сделал боулдеринг своей специализацией в лазании по скалам и будучи гимнастом,он привнес в скалолазание специфические движения такие как,контролируемый прыжок на зацепы,работа пяткой и самое замечательное,он первым стал использовать магнезию. Боулдеринг стал очень популярным и теперь это отдельная субкультура в скалолазании,со своим стилем одежды,аксессуаров и тусовкой. Можно даже провести аналогию – трудность,боулдеринг и горные лыжи,сноуборд.
Боулдеринг на скалодроме. Галина Терентьева

В соревнованиях спортсменам необходимо пролезть серию коротких трасс,на каждую из которых дается время от 4 до 6 минут. За это время необходимо преодолеть трассу за минимальное количество попыток,соответственно,чем меньше сумма попыток на всех трассах,тем выше результат. Первые международные соревнования по боулдерингу начали проводить в 1998 году под названием Top Rock Challenge. Первый этап прошел во Франции в городе Валь д’изер. У мужчин победил Франсуа Петит (Франция),третьим стал Салават Рахметов (Россия). Среди женщин сильнее всех оказалась Лив Сансоз (Франция),из России ближе всех к подиуму была Венера Черешнева 5-е место.

Алексей Кичкайло,инструктор Красноярской «Школылазания»
#2 | Андрей Бузик »» | 07.11.2014 16:11
  
1
Разбираем понятия в скалолазании Часть 3. Фриклайминг, ИТО, фрисоло, трэд, дипвотерсоло

На этом уроке разберем «по винтикам»два противостоящих друг другу понятия,как свободное лазание,что на языке «фирмачей» звучит,как фриклайминг (free climbing),и в понятии,зашифрованном в аббревиатуре ИТО (англ. Aid climbing). Начнем с ИТО. ИТО расшифровывается,как искусственная точка опоры,а английское понятие aid climbing дословном переводе звучит – лазание с помощью. И если мы объединим русское и английское название,то получим точное определение – лазание с помощью искусственных точек опоры.

То есть при передвижении по скале,льду или снегу используется специальное снаряжение,которое и создает нам точку опоры для подъема выше. Если на скале есть рельеф трещины,отколы,зацепы и прочие,то используются скальные крючья,закладные и эксцентричные элементы,такие как закладки,френды или камалоты,эксцентрики,копперхеды. А при отсутствии рельефа,пользуются пробойником и молотком,а иногда и перфоратором,для создания отверстий,куда можно уже установить точку опоры – скайхук или шлямбурный крюк. Такая техника передвижения по скалам используется только в альпинизме,где необходимо любым способом подняться на вершину,и в понятие современного скалолазания не вписывается. Если хотите обучиться премудростям ИТО,то вам в Школу ИТО на Столбах>>


Свободное лазание (фриклайминг) – вот это понятие раскрывает философию скалолазания. Маршрут пролазится только с помощью своих частей тела по естественному рельефу скалы,а снаряжение используется только для предохранения вашего тела от падения,т.е. для страховки. Здесь уже нельзя использовать забитый крюк или закладной элемент в качестве точки опоры,а если вы не можете пролезть маршрут без ИТО,то согласно скалолазной философии придется идти тренироваться или оставить этот маршрут. Как раз,свободное лазание – это наиболее общее понятие,включающее в себя фрисоло,димпвотерсоло,трэд,спортивное скалолазание и альпинизм,причем восхождения совершенные альпинистами без применения ИТО считаются намного престижнее! Обычно говорят,что маршрут «освободили»,когда прошли его свободным лазанием

Более экстремальным видом свободного лазания является трэд (trad climbing. сокращение от traditional climbing) или традиционное лазание,в котором необходимо в процессе лазания самому организовывать точки страховки,что не всегда получается сделать надежно,соответственно для трэд лазания необходимо больше физических и психологических сил,чем для лазания маршрутов с уже подготовленными (пробитыми) точками страховки. Почему же традиционное скалолазание? Т.к. все снаряжение для организации точек страховки используется из альпинизма,а скалолазание выделилось из него. Такой стиль лазания очень популярен,догадайтесь где? В очень традиционной и консервативной стране – Англии. За последнее три года у нас на Столбах трэд лазание стало популярным,благодаря фестивалям и соревнованиям.

Лазание Трэдом
Хотя на Столбах традиционным лазанием я бы назвал лазание без страховки,что на буржуйском звучит как фрисоло (free solo climbing). Да,это наиболее опасный вид свободного лазания,который может привести к травмам или смерти при срыве. И одно дело,когда можно подняться на Первый Столб по относительно несложному маршруту,а другое дело,когда уже опытные скалолазы ищут свой предел или свободу,или смысл жизни,пролезая без страховки очень сложные маршруты. Наверное,самым сложным фрисоло в мире сейчас является прохождение Алексом Хубером в 2004 году маршрута Kommunist категории 8b+
Алекс Хубер. Фрисоло маршрут kommunist 8b+

Менее опасным и даже веселым (конечно при не больших высотах) является лазание без страховки над водой или дипвотерсоло (deep water solo DWS),естественно глубина над,которой вы лазите должна быть достаточно большой иначе дипвоторсоло плавно перейдет во фрисоло:)
Инструктор «Шолалазание» Красноярск. Алексей Кичкайло
#3 | Андрей Бузик »» | 18.11.2014 07:11
  
1
Уроки:Онсайт,флэш,редпоинт. Часть 4
Дима Вепринцев. Тайланд

Все,кто начал заниматься скалолазанием,через некоторое время слышат краем уха на скалах,скалодроме или в кругу друзей такие словечки и бахвальства:

-Я заонсайтил эту трассу!

-Да нет,ты пролез её на флеш!

-А Пашка смог только её отрэдпоинтить!


Начнем разбираться в этих неотъемлемых скалолазных понятиях с главного —рэдпоинта (redpoint,англ.) Дословный перевод —красная точка,не очень раскрывает смысл термина,но если обратиться к истории,то всё станет очевидно! С «рэдпоинтом»связывают революцию в скалолазании,заключающуюся в установлении философии свободного прохождения предельного для физических возможностей маршрута.

Произошло это 40 лет назад,когда немецкий скалолаз Курт Альберт,разочаровавшись в лазании с применением ИТО (искусственные точки опоры),начал пропагандировать в скалолазном районе Франкенюра (Германия) «чистое»лазание очень сложных маршрутов. После прохождения трассы с нижней страховкой,он рисовал красную точку в её начале,тем самым обозначая,что маршрут можно пройти свободно (только с помощью физических возможностей тела) от начала до конца без повисания на страховочной веревке. Если трасса ему не давалась,то он шёл тренироваться и пробовал её снова и снова,пока не пролезет. Его философия распространилась по миру со скоростью лесного пожара,сделав понятие «рэдпоинт»основополагающим в скалолазании. Вместе со своими друзьями Вольфгангом Фитцем,Норбертом Батцем,Норбертом Сендером и Вольфгангом Гюллихом,он начал пробивать и пролазить все более и более сложные маршруты в Франкенюре,что сделало этот район очень популярным а его известнейшим скалолазом в Германии. Это побудило людей к интенсивным тренировкам и к большим объемам лазания для прохождения предельных по сложности маршрутов,в чем и заключается суть скалолазания. Итак,если ваш друг говорит:«Я зарэдпоинтил трассу »—это означает,что он пролез её с нижней страховкой без зависаний на страховочной веревке и не с первого раза. Взяв в обиход заморское слово «рэдпоинт»Великий Русский Язык позволяет нам добавлять к нему приставки и изменять окончания,так что можно услышать:«прорэдпоинтил»,«зарэдпоинтил»,«отрэдпоинтил»,залез «рэдпоинтом»и так далее,а так же (для ярых любителей чистоты языка) можно говорить:«пролез маршрут после обработки»или «наработал маршрут».
Никита Белоруссов. Предварительная нароботка маршрута в Крыму

Но всегда есть какая-то «заморочка», связанная с истинностью понятия. Так некоторые скалолазы,особенно старой школы,утверждают,что истинный «редпоинт»заключается в прохождении маршрута не с первого раза обязательно с собственной развеской оттяжек,и используют понятие «пинкпоинт»(pinkpoint —розовая точка),подразумевающее лазание по заранее развешанным оттяжкам. Современная мировая этика скалолазания допускает «редпоинт»по развешанным оттяжкам,т.к. сейчас в мире есть пробитые маршруты с уже стационарными оттяжками,да к тому же кто каждый раз будет снимать оттяжки после обработки трассы,особенно на сильных нависаниях.

Говоря о трэд лазании,прохождение «рэдпоинтом»будет считаться только в том случае,если вы залезли маршрут после пары или нескольких попыток,устанавливая точки страховки самостоятельно,без предварительного лазания его с верхней страховкой. Если использовали верхнюю для наработки движений и поиска мест для точек страховки,то это называется «хэдпоинт»(headpoint).
Марк Хвостенко. Хэдпоинт на трэд-маршруте

Как и во всех активностях или видах спорта в скалолазании присутствует элемент соревнований,похвалы перед друг другом,гордости за достижение,что породило такие понятия как «флэш»и «онсайт«. Вот лазил и лазил народ,проходя трассы сложнее и сложнее на «рэдпоинт»,а потом бац! И один другому говорит:»А я пролез эту трассу с первого раза!»-,а тот ему отвечает:»О,круто,чувак! Вот и я с первого,но мне ни кто не подсказывал,куда ставить ногу или браться рукой,и я не видел,как её пролазит другой человек!».
Алексей Кичкайло. Скала Рыжая. Красноярск

Оба термина «флэш»(flash —вспышка) и «онсайт»(on-sight-с чистого листа) связаны с прохождением трассы с первой попытки,а их различие определяет интеллектуальная особенность скалолазания. То есть скалолаз,видевший как лез его напарник или друг,какие движения он делал на разных участках,потратит намного меньше сил на маршруте,если конечно,у него есть,что-то в голове:) А в особенности ему маршрут сдастся легко,если подсказывать,куда делать перехват,какой рукой,куда ставить ногу и какой будет следующий зацеп,в особенности на скалах,где зацепы явно не просматриваются.

Соответственно,можно говорить:«Я пролез маршрут на флэш«- если вы залезли его с нижней страховкой с первой попытки и либо видели,как лезет другой человек,либо вам подсказывали,либо вы узнали какую-либо информацию об особенностях движений,перехватов или зацепов.

С «онсайтом»все обстоит сложнее,до сих пор ведутся споры,что же это такое и как его сделать. Кто-то считает,что человек не должен знать о маршруте ни чего,не должен его заранее просматривать,лезть только с развеской оттяжек,по незамагнеженной скале,в общем,пройти маршрут голым в ночи:) Где-то допускают прохождение по развешанным оттяжкам и даже с первой вщелкнутой для безопасности. Но судя по последним мировым новостям об «онсайтах»сложнейших маршрутов,современная этика определяет этот термин так:«онсайт»—прохождение с первой попытки с нижней страховкой от начала и до конца без повисаний на страховке,без подсказок и без просмотра попытки другого человека на этом же маршруте,допускаются заранее провешенные оттяжки,первая может быть вщелкнута для безопасности.
Александр Мегос. Первый в мире онсайт на маршруте 9а Estado Critico

Эти понятия являются хорошим мотивирующим фактором,они заставляют скалолазов сдвигать границы возможного все дальше и дальше. И даже если вы не супер-мега скалолаз,лазающий с нижней страховкой,вы можете смело говорить,что прошли «на флеш»или «на онсайт»трассу небольшой категории сложности и даже с верхней страховкой,это даст вам дополнительные пути развития и конечно же экстра позитив от занятий скалолазанием!

Алексей Кичкайло,инструктор «Школалазание»
#4 | Андрей Бузик »» | 06.12.2014 07:34
  
0
Уроки: Кампусборд, Фингерборд, Системборд, Мунборд. Часть 5

Сегодня мы разберемся в «досках». Да-да в «досках»,так как все четыре термина переводятся с английского как та или иная доска! Все они —это тренажеры для развития силы рук,пальцев и для отработки различных перехватов. Тренировки на них являются неотъемлемой частью для прогресса и повышения уровня лазания. Возможно,без них скалолазание не продвинулось бы на сегодняшний уровень.
Кампус борд на Спутнике

Самая известная и распространенная —это кампусборд
(campusboard —университетская доска). Почему университетская? Так как первый кампусборд был установлен в университетском спортзале под названием «The Campus Centre»(http://campus-board.de/de/home.html) в городе Нюрнберг (Германия). Его создателем является легендарный немецкий скалолаз Вольфганг Гюллих. Он придумал его в 1988 году для того чтобы пролезть маршрут ActionDirecte —первый в мире категории сложности 9а! Маршрут требовал невероятной для того времени силы пальцев и мощности перехватов,он состоит всего из 16 движений,одно из них —это прыжок с зацепки под один палец на зацепку под два пальца! Поэтому Гюллих задумался,как ему тренировать пальцы и нарабатывать эти движения вне скал.
Вольфганг Гюллтх на маршруте Action Directe

Изобретение оказалось как всегда простым —наклонный лист фанеры с прикрученными к нему друг над другом деревянными планками определенного размера. Вот на этой доске он и отрабатывал перехваты на одном пальце,а понадобилось ему целых 3 года тренировок,что бы завершить совершить революцию в скалолазаниии в 1991 году —пролезть маршрут категории 9а ActionDirecte! Теперь каждый уважающий себя скалодром в мире имеет кампусборд,который позволяет не только увеличить силу пальцев,но и повысить мощность перехватов,взрывную силу и нейромышечную координацию. Но не стоит сразу бросаться на кампусборд,т.к. он достаточно травмоопасен,особенно для начинающих скалолазов. Необходима адаптация суставов пальцев для тренировки на нем,примерно,около года регулярных занятий на скалодроме. Перед занятиями на кампусе требуется тщательная разминка!!! Новичкам стоит начинать тренировки на кампусе,у которого есть планки для постановки ног. Рекомендую вам перед началом тренировок обратиться к инструктору или опытным друзьям,которые подскажут упражнения и особенности тренировок! О некоторых упражнениях можно прочитать здесь>>

Самый большой кампусборд в Красноярске сейчас есть на скалодроме «Спутник» Красноярский рабочий,62,где каждую среду с 18:00 до 21:30 проводится открытый урок для начинающих,подробности можно узнать по телефону 89659185101 Анна.
Кампусборд на Спутнике. Красноярский рабочий 62

Также есть кампус и на скалодроме СДЮСШОР по скалолазанию «Садик»Павлова,5,где тренировки ведут Витя и Вася Козловы. Записаться к ним можно по тел. 89039230365.

Вольфганг Гюлих на своем кампусборде

Следующая доска – это фингерборд (fingerboard – доска для пальцев),не путать со скейтбордом для пальцев он тоже называется фингерборд.
Фингерборд
Тоже фингерборд и тоже для пальцев,но не для скалолазов

Это доска для тренировки пальцев,с различными зацепами-полочками,дырочками,щипками или ручками,которые располагаются симметрично друг другу.Перехваты на ней уже не потренируешь,т.к. она достаточно небольшая,что удобно для размещения,например,в квартире.
Фингерборд. Вариант на фанерке с зацепами

Обычно на фингерборде подтягиваются,вися на пальцах. Сейчас большинство фингербордов изготавливаются из эпоксидной смолы или из дерева,еще есть вариант из небольшого куска фанеры с зацепками.Неизвестно кто и когда изобрел его,но пользуются подобными тренажерами для пальцев очень давно,смекнув,что для увеличения силы пальцев надо подтягиваться на них,удерживаясь за маленькую грань. Изначально это были просто деревянные планки над дверным проемом или просто облицовка дверного косяка,на которой можно повиснуть,если она не сломается.
Фингерборд из дерева

На Столбах в избах делались выемки различной глубины в брусьях перекрытий,на которых очень эффективно тренировали пальцы сильнейшие Столбисты. Множество скалолазных фирм занимаются изготовлением фингербордов,они делают их различной формы и дизайна,есть даже со встроенным компьютером,который строит план тренировки. Поэтому фингер легко купить в аутдорном магазине,где есть отдел для скалолазания. В общем,это хороший и доступный инструмент для тренировок,особенно дома! Его легко закрепить в дверном проёме,но вот заставить себя часто подтягиваться дома очень сложно,обычно фингерборд у многих висит,как предмет интерьера:)

Перейдем к системборду (systemboard —системная доска).
Системборд

Как и кампусборд он представляет собой нависающий лист фанеры,только в отличии от кампуса,сюда прикручиваются не деревянные планки,а зацепки для разных хватов —пассивный хват («булки»),щипки,маленькие активники,дырки под различное количество пальцев. Две одинаковые зацепки накручиваются симметрично вертикальной оси для левой и правой руки. Фанерный щит для системборда должен начинаться от пола,чтобы была возможность накручивать зацепки для ног,собственно,он и предполагает тренировки перехватов с постановкой ног. Тренируются на нем следующим образом:повисают на стартовых зацепах,ставят ноги и начинают делать систему перехватов на другие зацепы. Поэтому он и называется СИСТЕМборд. Например,вам нужно «прокачать»щипковый хват,вот вы и делаете перехваты только по щипкам. Нужно укрепить пассивный хват? Делайте перехваты по «булкам». Можно придумывать комбинацию или систему из перехватов на различные типы зацепов и повторять её много раз. Да это долго,скучно и как-то ограничено,но это хороший вариант для повышения силовой выносливости нужного вам хвата,укрепления мышц тела и отработки перехватов.

И наконец,завершающая наш урок доска мунборд (moonboard —это не лунная доска,как вы бы подумали) является,пожалуй,самой специфичной и не столь распространенной. Названа она по фамилии своего изобретателя Бена Муна —он легенда скалолазания 80-х и 90-х годов,он первым в мире пролез маршрут категории 8с+ под названием Hubble в 1990 году.
Мунборд

Сейчас у него своя фирма,занимающаяся разработкой и производством скалолазной одежды,аксессуаров и зацепов (http://www.moonclimbing.com/). В 1993 году в Английском городе Шеффилде в комнате старой школы неким Гэвин Элис были построены невысокие наклонные стенки (50,30 и 15 градусов) и кампусборд,где были созданы комфортные условия для тренировок. Это и привлекло сюда выдающихся скалолазов того времени Бена Муна,Джери Мофата и других. После их прихода потребовалось немного времени,чтобы маленькая школьная комната стала домом для сложнейших боулдерингов в Англии,пусть и на фанере. На этих стенках придумывались боулдеринги по определенным зацепам,им присваивалась категория сложности. Затем их записывали в книгу (гайдбук),по которой,зная номер зацепа и место его установки,можно было всегда заново восстановить боулдеринг на стенке. Все это вылилось в создание мунборда! Бен Мун сделал зацепы,имеющие свой уникальный номер,и гайдбук,где видно в какое место на стенке прикрутить зацеп определенного номера и установил размеры и наклон стенки (длинна 3,63 метра,ширина 2,44 метра а угол наклона 40 градусов,отверстия под зацепы через каждые 20 см).
Зацепки для мунборда

Используя эти зацепы,гайдбук и построив стенку по заданным параметрам,вы сможете моделировать боулдеринги определенной категории сложности и тренироваться на них. Так же на мунборде можно примерно смоделировать реальный скальный боулдеринг,который вы хотите пролезть и тренировать именно те движения,которые нужны для его успешного прохождения. Сейчас гайдбук стал интерактивным,в нем около 1000 различных маршрутов. Его можно посмотреть на сайте Бена Муна (http://www.moonclimbing.com/moonboard/page.php?page=V:1) и даже внести свой придуманный боулдеринг. Все бы хорошо,но вот зацепки придется заказывать именно у Бена Муна на сайте,чтобы пользоваться этой штуковиной.
Пример гайдбука. Мунборд

Инструктор «Школалазание» Красноярск. Алексей Кичкайло
Источник: http://www.krasrocks.ru/
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2017, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU