Лучшие скалолазы в мире живут в России. По крайней мере, те из них, кто занимается боулдерингом. Двукратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов рассказывает о том, как лучше всего покорять высоту. Родился: 16.09.1986
Вырос в городе Коркино (Челябинская область), живет в Екатеринбурге
Рост: 178 см
Вес: 58-63 кг
Двукратный чемпион мира по боулдерингу (2007 и 2011 годы), чемпион Европы по боулдерингу 2010 года, занимает первое место в рейтинге Международной федерации спортивного скалолазания в дисциплине «боулдеринг»
О СОЛИ
«Слова «скала» нет в названии ни одной дисциплины скалолазания: ни в «лазании на трудность», ни в «лазании на скорость», ни в боулдеринге. Соревнования проводятся на искусственном рельефе и нередко под крышей. Так ты не зависишь погоды, а количество «трасс» (то есть комбинаций зацепов на плоскости) ограничено только фантазией строителей. Правда, выросло поколение «тепличных» скалолазов, которые и скал-то не видели. А занятия на естественном рельефе необходимы, чтобы грамотно поставить технику ног во всех дисциплинах. Да и просто лазать на природе, жить с ребятами в кемпинге под горой — в этом вся соль скалолазания».
О ВАЛУНАХ
«Я занимаюсь боулдерингом (от англ. boulder — «валун» ). Не путай с билдерингом — лазанием по зданиям. Соревнования проходят на коротких (высота не больше 5 м), но при этом крайне сложных трассах с нависающими плоскостями и маленькими зацепами — в природе такие условия обеспечивают как раз здоровенные скальные обломки, валуны. В классических дисциплинах скалолазания «трудность» и «скорость» трассы длиннее как минимум вдвое и проще. Вместо веревочной страховки, как в классике, у нас маты и руки тренеров».
О СИЛЕ РУК
«Я хожу в зал 6 раз в неделю, тренировка длится 5-6 часов. Сезон у нас с апреля по сентябрь, и мы начинаем готовиться к нему в январе. На подготовительном этапе 80% тренировки занимают физические упражнения (я развиваю силу рук — боулдеристы проходят трассы фактически на одних верх-них конечностях), и только 20% — само лазание. Раньше я лазил на трудность, мне нужна была вынос-ливость, и я много подтягивался. Мой рекорд — 103 раза. Сейчас важнее, какой дополнительный вес я могу на себя повесить и подтянуться один раз. Например, на двух руках у меня это 71 кг, на правой — 11 кг и на левой — 10 кг».
О ПОПЫТКАХ
«На соревнованиях боулдерист проходит серию трасс, на каждую дается от 4 до 5 мин. Побеждает тот, кто покорит большее число трасс за меньшее число попыток. Даже на тренировках я стараюсь пройти трассу сразу — перед стартом долго смотрю на стенку, просчитываю маршрут, продумываю, как распределить силы по ходу. Мой подход работает — я выиграл чемпионат мира 2011, пройдя в финале 4 трассы за 5 попыток. Серебряному призеру потребовалось на это 8 попыток, бронзовому — 12».
О ДИЕТЕ
«В период соревнований мой собственный вес обычно не больше 58 кг. Скалолазы постоянно соблюдают диету, чтобы не набрать мышечную массу, потому что чем меньше весишь, тем легче себя поднимать. В рационе много углеводов, белок ем три раза в неделю, и один-два раза в неделю жирную пищу, остальное — овощи и фрукты. За месяц перед соревнованиями режим тренировок полностью меняется — 80% времени я лазаю и 20% — развиваю силу. Мое слабое место — растяжка. Упражнения на гибкость — это очень больно, причем боль приходится терпеть с мыслями, что можно порваться и больше никогда уже не лазать. Я поддерживаю какой-то определенный уровень гибкости, но, например, на шпагат специально сесть не стараюсь».
О КОНКУРЕНТАХ
«В боулдеринге самая продвинутая держава — Россия. За нашу сборную в этой дисциплине выступают 3 сильных скалолаза — Алексей Рубцов, Рустам Гельманов и я. На всех крупных соревнованиях кто-нибудь из нас обязательно попадает в тройку призеров. Из иностранцев сильнее всех австрийцы. Возможно, нам в боулдеринге могли бы составить конкуренцию американцы, но они считают, что их местный чемпионат круче чемпионата мира, и в Европу ездят редко. А вот с «трудностью» у нас проблемы, лидеры — Испания, Австрия и Япония. В «скорости» 3 фаворита — Россия, Китай и Польша. В этой дисциплине наши спортсмены тоже всегда занимают призовые места».
ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ
Обычная высота трассы для соревнований на трудность — 12 м. Спортсмен должен долезть до верха и коснуться обеими руками последнего зацепа — «топа». Попытка одна, и ее время, как правило, ограничено (4-15 минут).
ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ
Соревнования на скорость в скалолазании обычно проводятся на 2 параллельных одинаковых трассах (в некоторых случаях трасс бывает больше — сколько трасс, столько и спортсменов лезут одновременно). Высота стенки от 10 до 15 м. Попытка одна, побеждает быстрейший.
ТРИ ЗАЦЕПКИ ДМИТРИЯ ШАРАФУТДИНОВА НА ПУТИ НАВЕРХ
1. Недосмотрели
«Вообще, по международным правилам скалолазанием можно заниматься с 10 лет. Это ограничение как-то связано с тем, как формируется скелет ребенка. Меня брат — он мастер спорта по скалолазанию — начал ставить на трассы с 5 лет. Возможно, тогда на скалодромах еще не было такого, как сейчас, контроля за возрастом».
2. Рассмотрели
«До 6 класса я занимался в свое удовольствие. А потом тренер начал работать со мной серьезно, индивидуально. Не знаю, что он во мне разглядел, я ничем не отличался от сверстников, только, может, тренировался немного больше, чем другие».
3. Правильный выбор
«Лет до 20 я не мог определиться со специализацией. Участвовал в соревнованиях по всем дисциплинам и нигде не становился чемпионом. А потом выбрал боулдеринг, потому что у меня больше были развиты не скоростные или выносливостные, а силовые способности, плюс я могу брать очень маленькие зацепки, выбираться из неудобных положений. Тут-то мне и поперло».
4 СОВЕТА НАЧИНАЮЩЕМУ СКАЛОЛАЗУ
1. Без базовой физической подготовки в скалолазании делать нечего. Ты должен как минимум 10 раз подтягиваться (любым хватом) и по 1 разу приседать на правой и левой ногах. И купи кистевой эспандер — в нашем спорте без сильных пальцев высоко не поднимешься.
2. Где лучше начинать, на естественных скалах или на скалодроме? Мой совет — сначала только скалодром. Там будет и грамотный инструктор, который сразу объяснит технику, и правильная страховка, и мягкие толстые маты на полу. Для первых «шагов» по стене это необходимо.
3. Без скальных тапочек и магнезии на скалодроме придется трудно — руки будут все время мокрыми от пота, а ноги в обычных кедах не держат даже на больших зацепах. Поэтому лучше их купить сразу.
4. Если ты уже какое-то время занимаешься скалолазанием, тебя наверняка волнует вопрос, какие конечности надо сильнее загружать на стенке — ноги или руки. Лично я считаю, что в «трудности» надо делать акцент на ноги, потому что лезть высоко и далеко, а руки к концу трассы должны оставаться свежими. В боулдеринге плоскости, как правило, с отрицательным уклоном, и на них ноги особенно не помогают, по-этому нужны сильные руки и верхний плечевой пояс. В лазании на скорость кто-то ставит на сильные ноги, кто-то — на сильные руки. Все побеждают по-разному.
