Караби-яйлы. От пещеры к пещере.

3
30 августа 2013 в 21:32 5875 просмотров


Вокруг поет лето — шелестом трав и кустарников, трелями кузнечиков и цикад, свистом горного ветерка среди скалистых грив. А ты прошагиваешь этот край горизонтов: то близких — по обрезу карстовой воронки, то дальних — до Белой Скалы и степей Нижнегорья с северных склонов, или туманной бесконечности Черного моря — с Южного обрыва Караби...

От пещеры к пещере
Эти карстовые полости встречаются на Караби так часто, что невольно думаешь о недрах нагорья — уж не похожа ли яйла на гигантскую головку сыра? Вся в дырочках... И там, в вечном мраке подземелий, капля за каплей рождаются крымские реки и речушки, ручьи и родники, просто крохотные струйки, дающие напиться только ранней пташке.
Идем от пещеры к пещере. Солдатская, Сталактитовая, Боярышникова, Эгиз-Тинах, Виола, Сказка, Монастырь-Чокрак, Нахимовская, Карани. У последней остановились. И спустились прямо от тура в карстовую воронку, на борту которой чуть виднелся темный провал пещеры.
Войдя в пещеру Карани, все всегда бывают поражены. Она представляет собой огромный зал в семьдесят пять метров длиной и высотой сорок метров. Этот зал имеет несколько ответвлений, в одном из которых есть натечный источник Познания Любви. Влага накапливается на глубине в нескольких десятках метров, в непроглядной темени, в многолитровой ванночке. Ух, и холодная вода в ней! И самая чистая, рожденная в тихом мраке подземелий. Стоит только осветить свод над истоком — увидишь сотни маленьких сосочков-сталактитиков, по которым набегают капли. Как будто сама Мать-Сыра Земля цедит из своей груди живительную влагу. Существует поверье, что испившим воды источника открываются любовные чувства.
А с противоположной стороны зала Карани возвышение, на котором в древнейшие времена наверняка восседал вождь или волхв. В пещере сохранились даже остатки каких-то изображений, сделанных красной охрой. Да и сам зал использовался как место собраний или молитв, большая площадь его позволяет собрать множество людей. А еще поражает его акустика. Шепот слышен даже, не то, что звуки разговора. Спелеологи рассказывают, что в советское время на столетие со дня рождения Александра Грина сюда приходил целый оркестр виолончелистов. Вот это был концерт, представляю!
/> Известна эта карстовая пещера — и почти незнакома. У нее несколько названий — Карани-Коба, Харанлых-Хоба, Каракас-Коба (с тюркского «караны, каранлык» — тьма, мрак, мгла, «хоба, коба» — пещера). А «каракас» считают родоплеменным названием, возможно, в давние времена тут были пастбища этого рода. Только чей род? Может, таврский, ведь именно у северо-восточных отрогов Караби лежит страна напеев — одного из племен этого древнейшего народа Крыма. Тавры исчезли, но их названия остались.
Долго мы ходили по пещере, любуясь натеками на ее стенах, играющими в лучах нашлемных фонариков. «Известью пишет тут свою вязь бог подземелий», — всплывают какие-то гекзаметры... Откуда эта память? Может, в замкнутом мире под землей открывается подсознание — а в нем полно всего от наших предков, с тех глубоких времен? Не знаю, не мне судить... Но что-то внутри теплеет, несмотря на прохладу пещеры. И когда наша группа выбирается в солнечный мир, полный простора и ветра, почему-то снова хочется сходить в царство Аида.
Ледяная сказка Бузлука
«Хотим в Бузлук, хотим льда среди жарищи лета», — просят попутчики. Значит вперед, по дороге через гору Иртыш. Дорога, если можно так назвать брожение по каменным полям и вниз-вверх через карстовые воронки, была, тем не менее, интересной: попадались по пути пещеры и гроты.
Наверху очередной горки с относительно небольшой высотой по карабийским масштабам, 1000 метров над уровнем моря, стоял каменный тур с воткнутой в него палкой. На верху этого шеста — череп лошади пустыми глазницами жутковато озирал просторы яйлы. А сразу снизу, в каком-то десятке метров — огромный провал, веющий холодом. Пещера Большой Бузлук, 81 метр в глубину, диаметр воронки около двадцати метров...
На кадастровой табличке у начала спуска выбито «Большой Бузулук», но во многих краеведческих работах, и в речи спелеологов сокращается до Бузлука. На некоторых картах еще именуется Биюк-Бузлук или Бузлук-Коба. Если обратиться к словарю крымской топонимии, узнаем, что все названия приемлемы, ибо с тюркских наречий «бузлук» — ледник. А льда в пещере действительно много даже в жаркое лето. Карабийская зима, ветреная и снежная, заметает воронки карстовые, набивает снега и в Большой Бузлук. Спрессуется этот снег, превратится в лед от оттепелей. И снова начнет таять все жаркое лето. Но не растает весь никогда. Не даром еще в 1785 году известный ученый и путешественник Карл Иванович Габлиц в своем «Физическом описании Таврической области по всем трем царствам природы» назвал пещеру «величайшей ямой», где «весь год лед не исходит».
Спуск в Бузлук только со снаряжением — обвязки, тросовая лесенка, люди на страховке. Стенка воронки хотя и невысокая, метров шесть, но скользкая от влаги. Из самого мрака пещеры валил голубоватый туман, это таял лед. Внизу оказалось грязновато, и чуть скользко на мокрой глине. Но мы без проблем спустились к огромным ледяным столбам.
Издали ледяные натеки выглядели небольшими, но вблизи... Многометровые языки льда выступали из малейших трещин в скалах, являя собой сталактиты и сталагмиты, целые ледяные дворцы и храмы. По мнению спелеологов, возраст льда тут не менее пятидесяти лет. Но каждый год в воронку наносит еще снега, заполняя почти всю пещеру. Вот и объем льда каждый год разный, площадь же ледяной страны иногда более 1000 квадратных метров.
Фотоаппарат щелкал не переставая. Это потом заметил, что в тумане от тающего льда все снимки становятся мутноватыми. Но от вспышки ледяные столбы на миг обретали свой голубоватый цвет, с желтыми вкраплениями камешков. Красиво! Но прохладно, едва выше одного градуса.
А наверху ярко светился вход в воронку, едва выделялась крона бука, растущего на верхней площадке карстовой полости. Там был целый мир — света и цвета, звуков и запахов, мир людей и машин. А в Большом Бузлуке стояла негромкая капель, темнота прятала краски, клыкастые тени вставали на фоне ледяных столбов. Истинное королевство Снежной Королевы. Именно такое, а не ослепительно ледяное, я теперь не верю Андерсену...
Еще глубже подо льдом — колодец в девятнадцать метров. На его дне — целый ручей от растаявшей «водной тверди». Но его не слышно, глубоко. И холодом оттуда тянет. Бр-р-р...
Подъем удачно преодолели, выбрались по лестнице. Выкарабкались и из воронки. Как ярко стало в мире! И жарко даже. Пошли назад по отрогам карабийских холмов и воронок, вскоре уже изнывали от жары. Много пещер на яйле, но их даже за месяц все не пересмотреть. Ведь самые многочисленные загадки природы Караби-яйлы таят подземные карстовые лабиринты.
В среде туристов в последнее время популярны современные мифы — пещеры Караби якобы базы инопланетян, или это входы в другие измерения, или места Силы. Увы, за дни и ночи, проведенные на нагорье, потустороннего или таинственного увидеть не удалось. Может, не открылось?
Зато загадок природы разгадал в этот раз немало — запутанность ориентиров, таинственность пещерного мира, живой мир вокруг, счастье встреч. Однако немало и загадано самым крупным крымским нагорьем. Что ж, разгадаем их в следующий раз. До свиданья, Караби!

Сергей Степной.

http://bospor.com.ua/article/id/5103

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© climbing.ru 2012 - 2021, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU